Выделка шкур?

[Пётр]

Спасибо!У меня есть две конторы с промышленной выделкой. Бобра и норку делают лучше чем в Греции.Созвонимся .сравним цены.Хочется узнать где и почем берут сырье.

[Ann]

Очень долгий способ представлен пунктом №1 по выделке лисы.Есть другой метод с использование современных препаратов.

Схема следующия:

1. Препаровка шкуры, если сильно закровавлена-отмыть холодной водой.

2. Мездрение

3. Пикелевание

100г соли

20г муравьинной кислоты

1л воды

( в пикель можно добавить антимолевый препарат)

4. Нейтрализация

20г соды на 1 лирт воды

5.дубление

10г алюмокалиевых квасцов на 1 л. воды

6. Жирование

Если далее шкуру используют на чучело, хорошо постирать, с использование хорошего порошка.

Данный вопрос очень хорошо прописан на форуме таксидермистов.

[Lena]

у кого есть телефон человека кто выделывает .лисьи шкуры?

хочу отдать для выделки две лисьи шкуры.

[golf]

у кого есть телефон человека кто выделывает .лисьи шкуры?

хочу отдать для выделки две лисьи шкуры.

Тел нет есть адрес ihanter

[Mihryta]

Объясните дураку!!!!

Везде написано, что шкурки пушных зверей надо сдавать государству для выделки (в т.ч. лиса)!!!!!!

вот я и не понимаю... (сорри за глупый вопрос)

[GAN]

...Везде написано...

Где написано?

[Mihryta]

Где точно видел не помню! Толи в правилах охоты, толи в ФЗ об пользовании животным миром! Как-то, где-то так!

[Mihryta]

Нашел! Вот https://ihuntr.ru/index.php?showtopic=1388

правила охоты

[GAN]

Почитайте внимательно закон, а то получается писанина ради писанины.

[Улль]

Древний рецепт для выделки шкур

Выделку начинают с отмоки.

Очень крепко засоленную и высушенную шкурку сначала размокают и прополаскивают. Потом запускают в раствор "отмоки". Шкурка во время отмоки в воде должна плавать свободно, а над ней необходим 4-6-ти сантиметровый слой жидкости. Объем воды, который используется для отмоки, нужно замерить, т.к. точно такое же количество растворов потребуется для будущих процессов:

1. пикелевания (квашения);
   
2. дубления.
   

В шкурке содержится очень много бактерий, которые в растворе размножаются с огромной скоростью. Для их уничтожения в отмочный раствор вводят антисептики.

На 1 л воды добавляют 40-50 г поваренной соли (столовую ложку), 0,5-1 мл формалина или 1-2 таблетки сульфидина (норсульфазола, фурацилина или тетрациклина). В воду дополнительно можно добавить отвар листьев дуба, ивы, березы или эвкалипта (на 10 л воды 0,5 л отвара).

Обычно шкурка размокает (становится как парная) за 12 ч. Если этого не произошло, ее вновь кладут в свежий раствор.

Следующий этап - мездрение.

Вывернутую волосом внутрь и надетую на деревянную колодку (доску, гладкое полено, коническую рамку из толстых жердей) шкурку скребут тупым ножом (обратной стороной ножовочного полотна или стальной щеткой), снимая остатки мяса, жира и удаляя пленки. Направление движения скребка - от хвоста к голове, при мездрении боковых частей - от хребта к животу. Шкурку натягивают плотно без складок, но и не растягивая сильно. Если какая шкурка явно жирная, то ее можно постирать после мездрения в хорошем порошке или мыльном растворе хозяйственного мыла. Не натирайте мылом шкуру, чтобы не оставалось нерастворившихся кусочков мыла. После стирки хорошенько промойте и прополощите мездру и мех чистой водой.

Следующий этап - квашение (классический способ выделки), который ранее использовался для всех видов пушно-мехового сырья. Квасильный раствор готовят в стеклянной или эмалированной посуде/ На каждый литр горячей воды:

1. размешивают 200 г (граненый стакан) ржаной или овсяной муки грубого помола;
   
2. 20-30 г поваренной соли (неполная чайная ложка);
   
3. 0,5 г соды питьевой (на кончике ножа);
   
4. когда раствор остынет до 28-30 градусов, 7 г дрожжей (запаренных как для дрожжевого теста).
   

После приготовления поставить в теплое место. Хорошо делать "квас" заранее, хотя бы за сутки, чтобы он "взялся" (забродил). Это определяется по пузырькам выделяющегося воздуха.

Шкурку погружают в остывший раствор примерно на 2 суток. На 1 килограмм массы парных шкурок требуется 3 литра квасильного раствора. Шкурки необходимо почаще переворачивать, а "квас" - помешивать, чтобы на его поверхности не образовывалась пленка и он не загнивал.

Процесс квашения (пикелевания) может продолжаться от 5 ч до 4 суток и зависит от качества сырья, температуры помещения, возраста животного, его пола, условия обеззараживания, и т.д. Чем теплее "квас", тем быстрее идет квашение. Но нельзя нагревать выше 38 градусов. Погибает дрожжевой грибок.

Для определения конца процесса шкурки при перемешивании в растворе нужно немного разминать и пробовать на "сушинку или щипок". Вынутую шкурку нужно согнуть около паха вчетверо мездрой вверх (в "свиное ухо"), плотно сжать угол, по ребру провести ногтем и отпустить. Если на месте царапины будет оставаться и постепенно пропадать белая полоска (сушинка), шкурка готова. С этой же целью можно пробовать "на щипок": в области паха выщипывают волоски и, если это можно сделать без особых усилий (с легеньким потрескиванием), квашение (пикелевание) пора заканчивать. Для каждой шкуры время свое. В растворе шкурку лучше недодержать, чем передержать. Можно сказать, что у передержанной шкуры (в паховой области) мех скорее вылезает, чем выдергивается. Но если довели до такого состояния, не выбрасывайте. Спинная часть, как правило, сохраняется, но следующую стадию нужно сократить в 3-4 раза.

Следующая операция - пролежка.

Созревшие в пикеле ("квасе") шкурки слегка отжимают, складывают стопкой волосом вверх, накрывают толстой фанерой или доской, а сверху ставят груз (например, ведро воды). Пролежка длится сутки-двое, в это время шкурка дозревает. Главное во время пролежки - "выдавить" из шкурки избыток влаги, а та, что остается в ней с пикелем, как раз и доводит ее до кондиции. Если шкура одна, то просто свернуть ее пополам.

После пролежки нужно удалить на волосяном покрове оставшуюся кислоту, которая может помешать последующим процессам. Поэтому потом ее нейтрализуют в течение 20-60 минут:

1. или раствором пищевой соды - 1-1,5 г/л
   
2. или раствором гипосульфита - 10 г/л (в ч/б фотографии применяется в закрепителе).
   

После нейтрализации лучше шкурки прополоскать чистой водой.

Следующая операция - дубление.

Таниновое дубление проводят в отваре коры ивы. Дубовая кора сильно стягивает кожу, которая становится более жесткой, а также слегка окрашивает мездру и волос в желтоватый цвет. Ивовая кора лучше.

Для приготовления отвара кору вместе с мелкими веточками, не утрамбовывая, положить в посуду, залить водой и кипятить полчаса. Слить отвар, добавить на 1 л раствора 50-60 г поваренной соли и остудить до комнатной температуры.

Дубитель готовят заранее и держат в нем шкурку от 12 ч до 4 сут. Его качество можно улучшить, добавив к 10 л ивового отвара 2-2,5 л отвара корней конского щавеля, приготовленного так же, как описано выше.

Передержка при дублении нежелательна, и поэтому его окончание определяют следующим образом (в области паха): слегка отжав (протянув между пальцами участок паховой области), отрезают небольшой кусочек кожи или делают надрез. И на срезе под лупой рассматривают, как глубоко проник дубитель (желтого цвета) в кожу. Процесс заканчивают при полной ее пропитке.

Последняя стадия - жирование, которое делает шкурку более мягкой и повышает ее водостойкость.

Приготовить жировочную эмульсию можно следующими способами:

1. смешать, а затем хорошо взбить глицерин с яичным желтком (1:1);
   
2. растворить 50 г мыла в 0,5 л кипящей воды и, помешивая, влить 0,5 л животного или рыбьего жира, размешать и добавить 5-10 мл нашатырного спирта.
   

Эмульсию наносят на мездру кистью или тампоном. Затем шкурки складывают на 3-4-часовую пролежку, сложив пополам, мездра к мездре или волосом вверх на какой-нибудь поверхности. Желательно не пачкать мех, чтобы потом его не чистить. После этого их развешивают и сушат при комнатной температуре.

Как шкурки начнут подсыхать, их нужно разминать и растягивать в разных направлениях. После полного высыхания их нужно хорошенько отмять. Затем волос расчесывают, а мездру натирают мелом или зубным порошком (они впитывают лишний жир и придают ей приятный белый цвет) и обрабатывают наждачной бумагой. В заключение шкурку выбивают, доминают и окончательно расчесывают волосяной покров.

Вот такая нехитрая старая сибирская технология. Этим способом я обрабатывал шкурки ондатр, куниц, лис и кроликов. Качество получается очень высокое, а шкуры крепкими и долговечными. Зайцев нужно прогонять очень быстро. Уж больно тонкие.

Г. Банников

Изменено 22 мая, 2009 пользователем Улль

[Stanislav]

Древний рецепт для выделки шкур

Я таким способом выделывал. Слишком муторно. И если пушнину еще можно, то вот шкуру,например, лося (камус для лыж) будет весьма проблематично. По крайней мере, мне так показалось...

[Улль]

Я таким способом выделывал. Слишком муторно. И если пушнину еще можно, то вот шкуру,например, лося (камус для лыж) будет весьма проблематично. По крайней мере, мне так показалось...

По-моему просто место нужно много, а способ прост до нельзя, без всякой химии.

[Stanislav]

По-моему просто место нужно много, а способ прост до нельзя, без всякой химии.

Конечно простой! В этом наверное и минус его. Я написал свой практический опыт по этому способу.

[Алексей 44]

Я таким способом выделывал. Слишком муторно. И если пушнину еще можно, то вот шкуру,например, лося (камус для лыж) будет весьма проблематично. По крайней мере, мне так показалось...

Шкура Лося - вообще одна из самых сложных для выделки шкур. Трубчатый волос - нужна специальная обработка - за нее беруться только опытные таксидермисты. 

Изменено 22 мая, 2009 пользователем Алексей 44

[AnatolichY]

Выделка шкур

Приемы снятия шкур

Прежде чем перейти собственно к технологии выделки шкур, стоит упомянуть о приемах снятия шкур животных. При всем разнообразии способов все они сводятся к двум основным. Шкурки мелких и средних зверей снимаются «трубкой», а крупных животных — пластом или ковром — с рассечением шкуры на животе.

Для снятия шкурки «трубкой» тушка зверька с помощью припасенной веревочки или ружейного ремня подвешивается за заднюю правую лапу к горизонтально растущей ветке дерева (рис.1).

Рис. 1. Снятие шкурки «трубкой»

В области стоповых суставов на всех лапах охотничьим ножом делаются круговые надрезы. Передние лапы по стоповой сустав отрезаются. Если из шкурки лисы планируется горжетка, то разрезы на лапах следует делать в области стопы, оставляя коготки на шкуре. Затем, разведя задние лапы зверька, проводится паховый разрез от одной лапы через анальное отверстие до другой. У лисицы хвост разрезается в продольном направлении от основания до 3/4 длины и затем хрящ выдергивается руками. Снятие шкурки начинается с правой подвешенной лапы. На этой стадии автор пользуется острым самодельным ножом сапожного типа, изготовленным из хрупкой, но исключительно твердой стали ножовочного полотна, которым распиливают рельсы. Большое лезвие охотничьего ножа здесь менее предпочтительно. Легкими и частыми сечениями шкурка снимается с правой лапы до задней части тушки. После чего, придерживая одной рукой снятую часть шкурки, другой, сжатой в кулак, с усилием шкурка освобождается от тушки на всю длину спины. Затем тушка проворачивается на своей оси и также руками освобождается от шкурки левая лапа. После чего шкурка берется обеими руками за освободившуюся часть и «трубкой» с усилием снимается до уровня передних лапок, которые освобождаются по-прежнему руками и, выворачивается вплоть до головы.

На этой стадии удобнее пользоваться охотничьим ножом, держа левой кистью руки шкурку в натяжении и орудуя правой. Наконец шкурка выводится за уши, потом глаза и нос. Хрящи ушей, например, лисицы на снятой шкурке в домашних условиях выдергиваются с помощью плоскогубцев.

Для снятия шкуры крупного зверя (косули, оленя, кабана, лося, медведя) туша укладывается на спину и на груди охотничьим ножом делается разрез от одной передней ноги (лапы) до другой на всю их длину. То же самое в отношении задних ног. Затем от морды до паха делается продольный разрез шкуры по животу. Предварительно на ногах (лапах) в области копыт (пальцев) нужно произвести круговые надрезы. В результате этих действий шкуру снимают «ковром»

Рис. 2. Снятие шкуры «ковром»

сначала с одного бока, затем, переворачивая тушу на другой бок, с другого (рис. 2).

Чтобы не испачкать мясо, тушу разделывают прямо на снятой шкуре.

Технология выделки шкур

До либерализации общественной жизни в стране выделка шкур официально являлась прерогативой государства. В справочниках и других охотничьих изданиях приводились инструкции лишь по первичной обработке меховой продукции в качестве сырья, которую охотник обязан был сдать в приемный пункт, хотя и добыл собственными руками.

В последнее время в связи с закономерным интересом к такого рода информации со стороны охотников, звероводов и просто граждан, желающих сэкономить на приобретении меха, в газетных киосках появились брошюрки и отдельные листки с содержанием методики выделки, главным образом шкурок нутрий. Попытки утолить многолетний информационный голод можно было бы только приветствовать, однако все эти издания обладают одним существенным недостатком — их нельзя использовать на практике... В этом случае применен старый прием опубликования методики научных трудов: приведено подробнейшее ее описание, но работать по ней нельзя, поскольку опущен один ключевой момент, превращающий повторение этой работы в бессмысленную трату времени, сил и средств.

Автор стремится исправить эту несправедливость опубликованием метода выделки шкур различных животных в домашних условиях, которым пользуется еженедельно в течение шести лет. Технология выделки приводится по дням недели.

1. Снятую шкурку надо обязательно охладить. С добытого на охоте зверя шкура снимается в полевых условиях и мездрой кладется на снег или холодную землю. Если шкура будет выделываться в течение суток с момента снятия, ее можно хранить в холодном месте свернутой мездрой внутрь не засаливая. В случае хранения шкуры в течение более длительного времени ее надо засолить из расчета того, чтобы соль покрывала мездру сплошным слоем (на шкурку лисицы достаточно 1 кг соли).

Шкурки мелких и средних зверей можно засушивать, выворачивая мездрой наружу и растянув на правилках. В этом случае при последующей обработке их нужно будет отмачивать в растворе воды (10 л), куда добавляется 1 кг нейодированной соли, столовая ложка стирального порошка и 1 — 2 таблетки антибиотика (сульфадиметоксин, сульфадимезин и т. п.). Сухие шкурки полностью погружаются в посудину с этим раствором и удерживаются на дне под грузом камня или гири. Через 2—-3 часа шкурки нужно помешивать. Свежезасушенные шкурки достаточно вымачивать до мягкого состояния в течение нескольких часов. Для старых шкур, если в течение 10—12 часов они не размокли до состояния свежеснятых, — раствор следует поменять. Замачивать сухие шкурки рекомендуется в прохладном помещении.

Свежеснятые и соленые шнурки ополаскиваются от крови в двух водах и в отжатом состоянии мездрой вверх помещаются в раствор уксусной кислоты. Этот процесс называется пикелеванием.

Для этого в пластмассовой или эмалированной емкости разводится ледяная уксусная кислота из расчета на 10 л воды 70 мл кислоты. В этот раствор добавляется 700 г нейодированной соли до ее полного растворения. Во всех последующих операциях соль применяется также неиодированная. Шкурки должны свободно плавать в растворе, который помешивается в общей сложности не менее 4 — 5 раз. В раствор объемом 10 л помещается 3 — 5 средних по размеру шкурок нутрий или 3—4 шкурки лисицы. При температуре

воздуха 5— 13°С шкурки нутрий выдерживаются 8—12 час,

лисицы 1 — 1,5 час, шкура косули— 24—48 часов. Время

пикелевания шкур различных животных при одинаковых условиях зависит от толщины их кожи. При температуре воздуха 13 —2ГС время выдержки нужно уменьшить на несколько часов. Шкурку лисицы в этих условиях выдерживают не более часа.

2. На следующий день проводится обезжиривание шкур. Выдержанные в пикеле шкуры легко обезжириваются. Для этого шкурку натягивают мездрой вверх на вертикально установленное конусовидное бревно или доску. Начиная от головы ножом или обрезком косы жир и мездра соскабливаются движениями вниз от спины к животу. По мере обезжиривания шкурки ее проворачивают на болванке. Особую осторожность в работе нужно проявлять при оскабливании шкуры в районе живота и подмышек, где кожа наиболее тонкая. На одну шкурку у меня уходит 5 — 15 мин. времени. В том случае, если обезжиренная шкурка имеет на коже темные или цвета сырого мяса пятна — ее нужно дополнительно подержать в растворе пикеля около 1—2 час. до их исчезновения. Что касается процесса пикелевания, то нужно иметь в виду, что злоупотреблять им не следует, посколь ку передержка меха в этом растворе грозит, как минимум, разрушением кожи, а в худшем случае облысением шкур. Целесообразнее руководствоваться правилом: лучше не додержать мех в растворе, чем передержать.

После пикелевания из шкурок можно удалить остатки кислоты путем погружения в раствор кальцинированной соды из расчета 10—15 г на 10 л воды. Выдержка от 20 минут до 1 часа. Если есть возможность определения, то рН доводится до 6. Автор, как правило, опускает эту процедуру, которая заметно не влияет на качество выделки.

Следующая важнейшая операция — дубление.

Обезжиренные шкурки закладываются в раствор дубителя, который готовится следующим образом.

На открытом воздухе в тазик выливается 3 л теплой (45 — 55°С) воды. Туда же добавляется 1 кг бихромата калия, или иначе хромпика и 0,5 кг сахара-песка. По железной или пластмассовой трубе длиной 1 — 2 м, установленной одним концом в тазик с полученным раствором, маленькими порциями заливается 600 мл серной (аккумуляторной) кислоты. Труба используется для того, чтобы вскипающий под действием кислоты раствор не попал в глаза и на кожу. Для того, чтобы не дышать парами, выделяющимися в процессе реакции, трубу надо ориентировать с учетом направления ветра.

После остывания до температуры 40 — 45°С полученный раствор должен поместиться в баллон емкостью 3 л. Его количества достаточно для выделки 250 шкурок лисицы. Хранить дубитель нужно в темном месте.

Далее этот раствор следует развести в пропорции 100 мл на 10 л воды и к нему добавляется 330 г. куда и помещаются обезжиренные шкурки. Мелкие и средних размеров шкурки (лисица, нутрия) выдерживаются в растворе дубителя 24 часа, толстые шкуры (косуля) до 48 часов. Готовность шкурки в процессе дубления можно проверить, срезав кусочек кожи с края шкурки. На срезе видно, насколько дубитель проник в кожу — она должна слегка окраситься на всю толщину, включая корни волос.

3. Дубленую шкурку вынимают из раствора дубителя и натягивают на правилку, представляющую собой отрезок согнутой дугой арматуры, длина одной половины которой составляет около 1 м. Правилку следует предварительно обмотать изолентой для того, чтобы обезопасить шкурку от ржавчины. Натянутая шкурка за задние лапки фиксируется на правилке бельевыми прищепками. В таком виде зимой шкурки помещаются на просушку в теплом, хорошо проветриваемом помещении. Летом сушить лучше на открытом воздухе под солнцем.

4. Шкурки после дубителя высушивают до полного высыхания кожи и меха. Вместе с тем необходимо следить, чтобы при сушке над нагревательными приборами, например, духовкой они не пересохли, что приводит к образованию своеобразных царапин с лицевой стороны шкурки.

После просушки шкурки стирают с помощью стиральной машины мехом внутрь в стиральном порошке без биодобавок. Затем стирают мехом наружу с использованием того же порошка. После чего прополаскивают в чистой воде и стирают в шампуне в концетрации — чем больше шампуня, тем лучше. После стирки в шампуне шкурки хорошо прополаскиваются и надеваются снова на правилки мехом наружу для окончательной просушки.

5. По мере подсыхания меха его следует прочесать против

шерсти массажной расческой, перевернуть шкурки вниз головой для того, чтобы мех высыхал в распушенном состоянии.

Когда мех подсохнет, шкурки выворачиваются мехом внутрь и снова натягиваются на правилки.

Следующая операция — выгонка влаги. Из мелких и средней величины шкурок влага удаляется с помощью лопатки для обуви или столовой ложки. Для этого, уперев лопатку в кожу шкурки в районе головы, не отрываясь, достаточно быстрым движением проводят ею вниз до нижнего края шкурки. Таким способом нужно пройти всю ее поверхность. Шкурки крупных животных (косуля, олень, тур) обезвоживаются другим путем. Такую шкуру натягивают на бочку мехом внутрь и выбивают влагу палкой, промакивая выступающую при этом воду сухой ветошью. Выгонка воды из шкуры — операция принципиальная. Если этого не сделать, по мере высыхания она станет «колом» и размять ее будет очень трудно.

В период последней стадии сушки нужно внимательно следить, чтобы шкурки не пересохли. Кондицией считается состояние, когда вся шкурка уже сухая, а передние ножки еще влажные на ощупь.

Высушенные шкурки теперь требуется помять. Для этого их пропускают через дверную ручку, а лучше через проволочную петлю и, взяв за оба конца руками, с усилием протягивают то в одну, то в другую сторону.

Когда шкурка размягчится, ее натягивают снова на правилку мехом внутрь и для придания коже бархатистой поверхности и удаления оставшегося жира -«лопатят» обувной лопаткой или столовой ложкой по аналогии с операцией выгонки воды.

Для того, чтобы удалить с кожи остатки мездры, ее прочесывают металлической щеткой. Если перед пикелеванием со шкурки была недостаточно смыта кровь, кожа не окажется чисто белой. В этом случае для придания шкурке белизны ее можно просыпать алебастром, тут же вытрусив.

Наконец, шкурка выворачивается мехом наружу, встряхивается и прочесывается массажной расческой. При соблюдении всех положений вышеописанной методики качество выделки меха не уступает заводскому уровню. Технологический цикл составляет 4 — 5 дней. Однажды приготовленные растворы пикеля и дубителя можно еженедельно использовать 4 — 6 раз подряд. При этом на 10 л пикеля в использованный раствор добавляется 20 — 23 мл ледяной уксусной кислоты и 330 г, а на тот же объем раствора дубителя — 30 — 33 мл концентрированного дубителя и 170 г соли.

Современная русская охота.

Слепых В.

[Гость andronchic]

к нему добавляется 330 г. куда и помещаются обезжиренные шкурки.

чего 330 г ? , не понял, разъясни

[ИВАН 57]

Так вот, как это делал я.. Шкуру добытого зверя ( в моем случае это были белка или соболь) сразу выворачиваешь мехом внутрь и натягиваешь на дошечку так, чтобы она при сушке не потеряла исходных размеров. Сушится она часов 12-15. Когда высохнет (должна быть тердой, как фанерка), снимаешь ее с досточки, и отдираешь (аккуратненько) остатки мяса и прочей пакости. Если остатков слишком много, можно воспользоваться мелкой наждачкой. Все, шкурка чистая, но твердая.. Дальше !немного! смачиваешь шкурку водой (либо кисточкой, либо просто пальцами побрызгать) и, подождав минут 10-15, начинаешь вращательными движениями размягчать шкурку. Размягчил - и отложил, пока вся влага не выветрится. После всего описанного шкурка должна стать более мягкой. Потом опять начинаешь ее мять, уже "до последнего", пока она не станет совсем мягкой. После этого ханты ложат ее на муравейник на 2-3 час ( я поступал также, благо, что лес находился в 100 метрах от дома). Вот вроде и все.

Станислав, мне кажется , что ваш способ не выделка шкурки, а консервация. Качество такой обработки будет на троичку. А вот консервация на много лет, если только моль не доберётся.

[заяц]

Перешел на другой способ, так как процесс, описанный выше, лично мне показался больно муторным... Плюс запах, исходящий от закваски, оставляет желать лучшего. Плюс никогда не знаешь точно, сколько именно держать шкуру в поките ("покить" - раствор для квашения), ведь написано везде "в зависимости от того, да от другого, да пятое-десятое....).

Так вот, как это делал я.. Шкуру добытого зверя ( в моем случае это были белка или соболь) сразу выворачиваешь мехом внутрь и натягиваешь на дошечку так, чтобы она при сушке не потеряла исходных размеров. Сушится она часов 12-15. Когда высохнет (должна быть тердой, как фанерка), снимаешь ее с досточки, и отдираешь (аккуратненько) остатки мяса и прочей пакости. Если остатков слишком много, можно воспользоваться мелкой наждачкой. Все, шкурка чистая, но твердая.. Дальше !немного! смачиваешь шкурку водой (либо кисточкой, либо просто пальцами побрызгать) и, подождав минут 10-15, начинаешь вращательными движениями размягчать шкурку. Размягчил - и отложил, пока вся влага не выветрится. После всего описанного шкурка должна стать более мягкой. Потом опять начинаешь ее мять, уже "до последнего", пока она не станет совсем мягкой. После этого ханты ложат ее на муравейник на 2-3 час ( я поступал также, благо, что лес находился в 100 метрах от дома). Вот вроде и все.

Сначала меня сомнения брали по поводу качества выделки и долговечности, но потом они развеялись. При желании можно готовую шкурку кисточкой покрыть тонким слоем рыбьего жира, чтобы она была еще мягче.

А о самых-самых "крутых" способах выделки шкур ханты мне не рассказали (засранцы!), сказали что национальный секрет...

подскажи после того как сняли шкурку с тушки и перед натягиванием на дощечку надо солить шкурку...

[Stanislav]

подскажи после того как сняли шкурку с тушки и перед натягиванием на дощечку надо солить шкурку...

Нет, не нужно. Просто достаточно натянуть и поставить в темное прохладное место для высыхания.

[Северянка]

Шкура Лося - вообще одна из самых сложных для выделки шкур. Трубчатый волос - нужна специальная обработка - за нее беруться только опытные таксидермисты.

Значит в домашних условиях выделать шкуру лося не реально? А я размечталась....

Вообще я хотела узнать как получить мягкую (ну или близко к мякгой) кожу без ворса, напр. лосинную или кобанчиковую.... )

Пожалуйста, подскажите, если кто знает. )

[Николай Ш]

Значит в домашних условиях выделать шкуру лося не реально? А я размечталась....

Вообще я хотела узнать как получить мягкую (ну или близко к мякгой) кожу без ворса, напр. лосинную или кобанчиковую.... )

Пожалуйста, подскажите, если кто знает. )

Наташа,этот вопрос к Косте Альгину,он наиболее близок у нас к этой теме. И естесно может кто из форумчан поможет.

[Вятич]

Значит в домашних условиях выделать шкуру лося не реально? А я размечталась....

Вообще я хотела узнать как получить мягкую (ну или близко к мякгой) кожу без ворса, напр. лосинную или кобанчиковую.... )

Пожалуйста, подскажите, если кто знает. )

В одном из старинных рецептов выделки черного хрома,процес сгонки шерсти описан так:

1)Отмока

2)Золение-Воды 4-5 ведер;негашеной извести 4-5кг;Сернистый аммоний (сколько не написано);t раствора 25 градусов.Держать в растворе 3-4 суток,периодически перемешивая,пока не пойдет шерсть с хребтовой части.Затем вытащить из раствора и соскаблить остатки шерсти ножом на колоде.

3)Промывка в чистой воде.

4)Обеззоливание-Воды 4-5 ведер;Сульфат аммония 500гр;Держать в р-ре,перемешивая,3-4 часа

5)Промывка в чистой воде.

Далее как обычно:пикель,пролежка,дубление,крашение,сушка.

Сугубое ИМХО.Работа с толстыми и большими шкурами очень тяжелая.Не для женщин.

[Северянка]

Николай Ш, Вятич, спасибо за подсказки. Надеюсь Пилигрим поможет.

[hunten8888]

У друга охотника в соли лежит 15 шкур бобра, уже пол года. Выделать их не сможет по причине не хватки времени и да и процедура слишком долгая. Не знает, что с ними делать выбрасить жалко, толкнуть бытался, никто не берет. Кто-нибудь , что знает по этому вопросу может принимают их где нибудь.

[Олег Федоров]

Кое что нашел думаю кому нибуть пригодиться

Съемка и обработка шкур животных

для изготовления охотничьих трофеев

ХИЩНИКИ И ГРЫЗУНЫ

Если вы, например, добыли крупного хищника (медведя) и не знаете, будет ли из него изготовлен ковер или чучело, то подходит вариант съемки шкуры «пластом». Если вы хотите сделать чучело стоящего на задних лапах животного, то больше подойдет вариант съемки шкуры «со спины». Для остальных видов чучела медведя подходят оба варианта.

Если вы добыли хищника среднего размера (волк, рысь), то для изготовления ковра нужно снимать шкуру «пластом», а для изготовления чучела подойдут и съемка «пластом», и «со спины», и «чулком».

Для снятия шкуры с мелких хищников (лиса, енот, барсук, росомаха, хорь, куница и т. д.), а также для съемки грызунов (байбак, белка, бобр, заяц) лучше применить вариант съемки «чулком», как наиболее универсальный. Для съемки шкуры с дикобраза подойдет только вариант «пластом».

О съемке шкуры для изготовления трофейной головы из хищных животных будет рассказано отдельно.

КОПЫТНЫЕ

Для копытных животных основных вариантов четыре: съемка шкуры для изготовления трофейной головы, съемка «со спины» – для изготовления целого чучела из мелких и средних копытных, «пластом» – для изготовления чучела из кабана и комбинированный вариант съемки – для целого чучела из крупных копытных.

СЪЕМКА ШКУРЫ «ПЛАСТОМ»

Данный способ применяется, как правило, для съемки шкуры с крупных хищников, хотя применим и для других животных, в особенности если вы намерены изготовить из своего трофея «ковер».

Чтобы процесс съемки не отнимал много времени и сил, необходимо иметь на руках хорошо наточенный инструмент и подготовить место для работы.

Чем раньше вы приступите к съемке шкуры после добычи, тем больше шансов сохранить шкуру в идеальном состоянии. Уже через несколько часов после отстрела, а в летнее время или при отстреле животного во время или сразу после кормления, шкура начинает портиться. В подмышечных и паховых областях, когда животное лежит на боку, тело его остывает очень медленно, и шкура начинает преть. Из-за продолжающегося процесса брожения в желудке и кишечнике животного выделяются тепло и газы, вследствие чего живот вздувается и шкура на животе приобретает зеленый цвет. В таких местах мех почти всегда вылезает при выделке шкуры, а в некоторых случаях – еще до выделки.

Конечно, во время охоты далеко не всегда имеется возможность снимать шкуру с животного сразу после отстрела. Тем не менее необходимо помнить, что ваш трофей будет выглядеть великолепно только при условии, что на всех стадиях работы с ним вы будете стараться обработать и сохранить его, придерживаясь советов, изложенных в данной статье.

Если вы не имеете возможности снять шкуру сразу после добычи трофея, постарайтесь максимально обезопасить свою добычу от воздействия тепла и влаги.

Не оставляйте животное лежать под лучами солнца. Не кладите его на целлофановую пленку – без доступа кислорода шкура начнет преть, не говоря уже, что эта пленка не даст туше остыть. Можно положить трофей на любую натуральную поверхность – на землю (но не на мокрую или прогретую солнцем), сухую траву, доски (кроме сосновых – смола сильно пачкает мех), сено или несколько слоев х/б ткани, рогожу или холст.

Главное, чтобы поверхность, на которой лежит ваш трофей, была по возможности чистой, сухой и не нагретой. Лучше, если животное будет лежать в прохладном, хорошо проветриваемом, затененном месте. Во время охоты, скорее всего, не будет возможности соблюдать эти условия, и тогда все будет зависеть, насколько быстро вы сможете обработать трофей.

Во избежание порчи шкуры в подмышечных и паховых областях нужно зафиксировать лапы животного на расстоянии от тела и друг от друга, например, растянув их на веревках. Еще лучше, если все животное будет подвешено в воздухе. Расположить конечности и голову добытого трофея неприжатыми к телу важно еще и по той причине, что при наступлении трупного окоченения раздвинуть конечности довольно проблематично. Мышцы животного могут окоченеть так сильно, что зачастую кости конечностей ломаются – в результате можно не только продырявить шкуру острыми краями сломанной кости, но и нанести травму себе.

Но даже если вы предпримите все вышеперечисленные меры, съемку лучше всего начать как можно раньше.

Приступая к съемке шкуры, постарайтесь расположить тело животного так, чтобы вам было удобно работать с ним. Чем меньше вы будете уставать при обработке своего трофея, тем более качественной будет ваша работа. Если у вас нет помощника, закрепите лапы животного, растянув их в стороны и привязав веревкой (рис. 1).

Таким образом, вы добьетесь, что при работе со шкурой у вас будет минимальное количество труднодоступных для съемки мест.

Начните съемку с разреза шкуры на грудине (рис. 2). Для этого раздвигайте мех в стороны до тех пор, пока не покажется кожа. Сделайте надрез, рассекающий кожу, но не глубже, иначе может потечь кровь, которая запачкает мех и будет мешать работать дальше. Затем вставьте острие ножа под шкуру лезвием вверх и разрезайте шкуру по направлению к голове животного движениями ножа изнутри наружу, постоянно расправляя мех в стороны, чтобы не срезать его. Старайтесь сделать разрез как можно более ровным. Закончить разрез нужно между основаниями челюстей, на уровне уха.

Во время съемки мех животного распушается на краях разреза и пачкается в крови. В результате возникает ряд проблем. Прилипший к мясу мех мешает четко видеть края разрезов. Если его не убрать в сторону, возникает риск продолжить разрез не в том месте, где это необходимо. Либо мех попадает под нож, и вы срезаете его, что сказывается на внешнем виде трофея.

Всего этого можно избежать, смачивая мех по краям разреза соленой водой (100 г поваренной соли на 1 л воды, лучше – остуженной кипяченой). Это удобнее делать, имея при себе пластиковую бутылку с распылителем, хотя вполне может подойти кисть, кусок х/б ткани или поролона.

Далее подснимайте шкуру в стороны, оттягивая края и просовывая руку под кожу (у многих только что добытых животных шкура хорошо отделяется от мяса почти без помощи ножа). Прежде чем продолжать разрез от грудины по животу, постарайтесь отделить руками кожу от стенок брюшной полости, чтобы случайно не разрезать животному брюхо. Доведя разрез почти до анального отверстия, обойдите его с одной из сторон и продолжайте разрез до кончика хвоста. Так же, с одной из сторон обойдите половой орган и мошонку. Ни в коем случае не оставляйте мех, покрывающий гениталии животного, на туше.

Хвост подснимите при помощи ножа. Если хвост животного хорошо снимается «чулком» (у таких животных, как лиса, куница и т. п.), то снимать его удобнее в последний момент, когда шкура снята со всего животного, но до съемки головы, зажав кожу пальцами и вытягивая позвонки. Но после того как хвост снят таким образом, обязательно вскройте его ножом с нижней стороны до самого кончика. Старайтесь следить, чтобы разрез шел строго снизу. Это необходимо, чтобы впоследствии тщательно просаливать, обезжиривать и мездрить хвост. Вряд ли вы захотите иметь трофей с облезлым хвостом.

Далее необходимо провести разрезы шкуры на конечностях животного. От того, как внимательно вы отнесетесь к этой части работы, зависит внешний вид будущего изделия.

На задних конечностях разрез начните от точки, расположенной в нескольких сантиметрах от анального отверстия ближе к животу (между анальным отверстием и мошонкой – у самца). Далее разрез ведите к подколенной впадине по внутренней стороне бедра.

Если вы собираетесь сделать из шкуры ковер, то разрез ведите к центру пятки и далее по нижней части стопы до кожной подушки на лапе животного. Подушку разрежьте посредине почти до пальцев и далее проведите разрезы в стороны к бокам лапы. В данном случае разрезы нужно вести между подушечками пальцев и подушкой стопы по волосяной части (рис. 3).

Если вы намерены сделать из этого животного чучело, то разрез от области колена ведите не к пятке, а к точке, расположенной между пяткой и щиколоткой, на внутренней стороне лапы, но не по впадине, а ближе к пятке. Подушку на стопе не разрезаете, а обходите по внутренней стороне лапы, оставляя на подушке окантовку из меха шириной около 1 см. И далее между подушкой стопы и подушечками пальцев по волосяной части шкуры до внешней стороны лапы (рис. 4).

На передних конечностях разрезы начинайте от середины между верхом плеча и подмышечной впадиной. Потом ведите разрез по внутренней стороне лапы, ближе к локтю, далее – к середине подушки кисти.

На кисти шкура разрезается по тому же принципу, что и на стопах, в зависимости от того, что вы хотите сделать из шкуры животного (рис. 3 и рис. 4).

После этого вам нужно снять шкуру с лап животного. Для этого оттягиваете край шкуры и с помощью ножа отделяете шкуру от мяса, начиная с мест схождения продольного разреза (от головы до хвоста) с разрезами на конечностях. Затем снимаете шкуру с лап в обе стороны от разреза. Отделив одну из лап от шкуры, сгибаете лапу в суставе. Теперь, зафиксировав лапу в районе сустава и оттягивая кожу, добираетесь до пальцев.

Пальцы вынимайте из шкуры до последнего сустава, оставляя в шкуре только последнюю фалангу пальца, на которой находится коготь (рис.5). Подушки на пальцах при этом не разрезаются.

Сняв две лапы, например переднюю и заднюю левые, снимаете шкуру со спины животного. Теперь будет проще снимать оставшиеся две конечности.

В последнюю очередь снимаете шкуру с головы животного. Это один из наиболее сложных и ответственных моментов. Шкура с головы снимается «чулком». Добравшись до оснований ушей, отделите ухо от черепа, подрезав ножом ближе к черепу, чтобы ушной хрящ целиком остался на шкуре. Далее продолжайте снимать шкуру «чулком», подрезая ножом как можно ближе к черепу, особенно в области глаз, где кожа находится наиболее близко к кости. Чтобы веки остались целыми, нужно оттянуть кожу от черепа и, как только обнажится задняя часть глазницы, подрезать кожу не вдоль поверхности черепа, а направляя кончик ножа внутрь глазницы. Когда появится глазное яблоко, оттяните кожу века и подрежьте ее возле самого глазного яблока. Если все сделано правильно, то получится разрез, в который будет видна внутренняя поверхность век. В образовавшееся отверстие просуньте палец и, оттягивая кожу от глаза, подрезайте близко к глазному яблоку. После того как веки будут отделены от черепа, не спешите снимать быстро. В уголке глаза находится слезная железа. Кожа в этом месте очень тонка и крепится близко к кости, так что нужно отделять ее, подрезая практически по кости. При этом не стоит сильно нажимать на нож, царапая череп, если позже вы рассчитываете изготовить из черепа животного трофей.

Отделив кожу до коренных зубов, прорежьте ее ближе к черепу так, чтобы в разрезе стали видны зубы.

Далее отделите губы, подрезая их как можно ближе к черепу. Сначала снимите нижнюю губу, потом, подсняв шкуру почти до ноздрей, отделите хрящ носа от черепа, оставив его на шкуре животного. В результате вся мягкая часть подбородка, нижних и верхних губ, а также носа вместе с носовым хрящом должна отделиться от черепа. При определенном навыке вы сможете снимать шкуру с черепа таким образом, что на ней будет оставаться минимум «прирезей» мяса. Но этот навык приобретается с богатым опытом качественной обработки сырья, в результате которого вы научитесь визуально и осязательно определять ту тонкую границу между собственно шкурой и мышечными или подкожными жировыми слоями, по которой (в идеале) и должен проходить разрез.

Пока опыт не столь велик, проще при съемке оставлять на шкуре больше прирезей, которые позже можно будет удалить с помощью мездрения, но зато избежать многочисленных порезов шкуры.

СЪЕМКА ШКУРЫ «СО СПИНЫ»

Этот способ съемки немного более трудоемкий, чем предыдущий, но на качестве чучела он, в конечном итоге, сказывается очень существенно.

Основной разрез проведите по спине, от основания хвоста, чуть отступив от центральной линии спины в любую сторону; стараясь сделать разрез как можно более ровным, двигайтесь вдоль позвоночника к голове, закончив на затылке животного.

Затем вернитесь к началу разреза и продолжите его сбоку от хвоста и анального отверстия в сторону живота, закончив в 5–7 см после анального отверстия.

Разрезы на задних лапах проведите точно так же, как и при съемке «пластом», обходя подушки лап по внутренней стороне в 1 см от границы подушки.

Разрезы на передних лапах начните чуть выше локтя по внутренней части плеча и далее по внутренней части предплечья, аналогично предыдущему варианту съемки.

После этого можно приступать к снятию шкуры, особую осторожность проявляя в подмышечных и паховых областях, где довольно легко ошибиться в складках жира и кожи и разрезать шкуру.

С плеч шкуру снимите «чулком», в остальном съемка практически не отличается от предыдущего способа.

Если у животного началось трупное окоченение или у вас нет помощника, или трофей очень крупный и выемка передних лап «чулком» затруднительна, то вполне допустимо продолжить разрезы на передних лапах от локтя по нижней кромке лопатки к центральному разрезу на спине, фактически снимая шкуру «пластом», но со стороны спины.

СЪЕМКА ШКУРЫ «ЧУЛКОМ»

Основной разрез проведите от одной стопы до другой, от внешней кромки между подушками пальцев и подушкой лапы к внутренней. Затем, обогнув подушку лапы по внутренней стороне, к центру пятки, к подколенной впадине и, перейдя на вторую лапу между хвостом и анальным отверстием, повторите все в обратном порядке.

На передних лапах разрезы осуществите так же, как и при съемке «со спины», от локтя к кисти.

Далее снимите шкуру со стоп и пальцев задних ног животного. Теперь можно подвесить тушу за задние лапы, продев веревку в прокол между щиколоткой и ахиллесовой жилой. Этим вы сильно облегчите себе дальнейшую работу по съемке шкуры.

При этом варианте, после того как вы освободите задние лапы и хвост животного, шкура с тушки снимается довольно легко. Фактически ее можно просто стянуть с туши, взявшись за края шкуры и потянув вниз, до самых подмышек. Старайтесь при этом не переусердствовать. Если шкура стягивается с трудом, лучше не рисковать, а постепенно снимать ее с туши, по кругу подснимая ножом.