Воронение ружья

[Гость Stalker]

Господа!

Надеюсь получить ответ на еще пустом форуме

Я хочу поворонить ружье.

Подскажите какие-нить адреса и телефоны.

Заранее спасибо за ответ

[Вебмастер]

Stalker, а какой регион?

[Гость Stalker]

Моск. область

[Вебмастер]

РАСТВОР ДЛЯ ХОЛОДНОГО ЧЕРНЕНИЯ СТАЛИ "ЭКОМЕТ-502".

ВВЕДЕНИЕ

Периодически на конференциях любителей оружия возникает вопрос о том, как восстановить черный цвет оружия. Рецепты, предлагаемые для охотничьего оружия, на наш взгляд имеют массу недостатков, как то наличие в рецептах сильных кислот и необходимости вести технологические процессы при температурах порядка 95 - 140o и выше, и обязательно в вытяжном шкафу. Предлагаемые импортные средства для холодного химического воронения из-за своей высокой стоимости и редкости тоже не могут решить эту проблему. Покопавшись в Интернете автор нашел, как ему кажется достаточно демократическое и дешевое средство для решения этой проблеммы - отечественный препарат для холодного чернения стали и чугуна "ЭКОМЕТ-502", который выпускается и реализовывается московским ЗАО "ЭКОМЕТ".

РАСТВОР ДЛЯ ХОЛОДНОГО ЧЕРНЕНИЯ СТАЛИ "ЭКОМЕТ-502"

ЗАО "ЭКОМЕТ" предлагает технологический процесс холодного чернения (черного оксидирования) стали и чугуна "ЭКОМЕТ-502". Технологический процесс предназначен для финишной обработки стальных или чугунных деталей. Особенности технологического процесса и получаемых покрытий:

• использование холодных растворов (работают при цеховой температуре);

• устойчивость покрытий к атмосферной коррозии;

• черный цвет покрытия;

• обязательное промасливание покрытий (окунанием или протиркой).

В технологическом процессе применяются следующие композиции:

• композиция "ЭКОМЕТ-502" (компоненты "А" и "Б") по ТУ 2499-018-32441906-99;

• композиция "ЭКОМЕТ-503" по ТУ 2499-030-32441906-99.

Состав растворов: 1-й раствор (чернение) - композиция "ЭКОМЕТ-502", компонент "А" - 50 мл/л, композиция "ЭКОМЕТ-502" компонент "Б" - 50 мл/л; 2-й раствор (закрепление) - композиция "ЭКОМЕТ-503" - 100 г/л.

Режим нанесения покрытий: 1-й раствор - температура 18-25°С, время выдержки - 5-15 минут. 2-й раствор - температура 18-25°С, время выдержки 1-6 минут; сушка и промасливание в любом техническом масле.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

(095)955-45-54 офис

(095)136-88-39 группа технологов

(095)955-40-33 офис, тел/факс

(095)954-86-61 офис, тел/факс

Склад НПП (ЗАО) "ЭКОМЕТ" находится в ближнем Подмосковье по адресу: 140120, Московская обл., Раменский район, пос. Ильинский, ул. Пролетарская, д. 49, ОАО "Завод "Логика".

Время работы склада: с 900 до 1630, перерыв на обед с 1245 до 1330.

Проезд на склад городским транспортом: до платформы "Быково" электричкой с Казанского вокзала или от платформ "Электрозаводская" (м. "Электрозаводская"), "Новая" (м. "Авиамоторная"), "Выхино" (м. "Выхино"). Выход вперед и налево (подземный переход). Далее – автобус № 31 (отправление 9-04, 9-47, 10-30, 11-15, 12-25, 13-10, 13-38, 13-53, 14-00, 14-30, 15-15, 16-25) или маршрутное такси до остановки "Погонная фабрика". От остановки идти вперед, направо по ул. КИМ до первого поворота налево. Впереди по правой стороне находится проходная завода "Логика".

[Denis]

Пользовался средством для холодного воронения Canon Noir. Способ применения:

1.Обезжирить подлежащую воронению поверхность металла ацетоном или другим обезжиривающим средством и дать ей высохнуть.

2. Равномерно нанести "Canon Noir" ватным тампоном или кисточкой.

Повторить эту операцию при необходимости 2-3 раза, чтобы получить желаемый оттенок.

3. Протереть обработанную поверхность слабо промасленной салфеткой, чтобы достичь лучшего результата.

[Гость Stalker]

Спасибо за ответы

[Гость Байзульдин Булат Мукаевич]

Компания "СОНИС" со склада в Москве предлагает высокоэффективную композицию для холодного чернения стали и чугуна «Инста-Блэк 333». (495) 545-76-24, 51-746-51 antikorr-best@yandex.ru. Проверенная временем американская технология. В России применяется на 27 заводах.

[Макс]

Ну и как оно держится это "холодное воронение"???

у кого нибудь есть личный опыт?

[vest]

Хорошо ремонтировали, воронили, делали ложа (дорого) в частном предприятии ООО "Оружейный тюнинг" г. Люберцы, (территория авторынка) Московской области.

Сейчас они переехали в другое место, адреса пока нет.

[vest]

МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ОКРАШИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ

два профессиональных химика, один из них без пяти минут кхн - не я...

Дык вот советы алхимика и hummel'я:Решил вот изложить свои соображения по способам химического окрашивания металлов. Рекомендую сначала ознакомится со статьей, которую Алхимик как-то выкладывал здесь, в свободной зоне, там больше информации о составах, а у меня - в основном "экспериментальная часть". Это где-то с месяц назад, не помню точно, запустите поиск.

Для работы потребуются реактивы, посуда для проведения процесса, источник тепла (плита, паяльная лампа, строительный фен - что угодно), толстые резиновые перчатки и защитные очки. Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты, некоторые составы крайне агрессивны и имеют высокую рабочую температуру, поэтому могут вызвать химические и термические ожоги. Работать лучше всего вне жилого помещения, например в гараже. Желательно наличие вентиляции. Можно, конечно и на кухне - но тогда я не отвечаю за возможные разборки с домашними, к примеру, по поводу нецелевого использования любимой кастрюли "Zepter".

После такого 'инструктажа по ТБ' переходим к делу. Перед нанесением на металлические поверхности покрытий необходимо осуществить подготовительные операции, то есть удалить с этих поверхностей загрязнения различной природы. Учтите, от качества проведения подготовительных операций в сильной степени зависит конечный результат всех работ. К подготовительным операциям относятся очистка поверхностей, обезжиривание и травление.

Обезжиривание

Процесс обезжиривания поверхности металлических деталей проводят, как правило, когда эти детали только что обработаны (отшлифованы или отполированы) и на их поверхности нет ржавчины, окалины и других посторонних продуктов. Любые защитные покрытия, например цинковое, также нужно предварительно удалить.

С помощью обезжиривания с поверхности деталей удаляют масляные и жировые пленки. Для этого применяют водные растворы некоторых химреактивов (силикат и гидроксид натрия; тринатрийфосфат для смачиваемости), хотя для этого можно использовать и органические растворители. Последние имеют то преимущество, что они не оказывают последующего коррозионного воздействия на поверхность деталей, но при этом они токсичны и огнеопасны. Обычно используют ацетон, он хорошо справляется с удалением как органических жиров, так и минеральных масел.

На результат работы также влияет чистота реактивов и качество воды. Чтобы было меньше фокусов, используйте реактивы квалификацией не ниже 'Ч' а лучше 'ХЧ' и дистиллированную воду. Сгодится химически обессоленная вода или конденсат из холодильников. Концентрации растворов даны в граммах на литр. Так как речь пойдет о покрытиях деталей оружия, то рассмотрим окраски преимущественно черного цвета.

Химическое оксидирование сталей.

Оксидированию подвергаются углеродистые и низколегированные стали. Значительное содержание легирующих элементов может повлиять на цвет окрашенной детали, чаще всего он становится ближе к красному. Мне неизвестны способы оксидирования нержавеющих сталей химическими методами.

Есть несколько типов составов для химического оксидирования - щелочные составы, составы на основе диоксида марганца, на основе тиосульфата натрия

Действие щелочных составов основано на окислении железа до оксида в щелочной среде. По моему мнению, наиболее эффективны, но и самые агрессивные. Оксидные пленки получаются 'радикально черного' цвета, устойчивы к истиранию, матовые или глянцевые в зависимости от содержания реагентов.

1. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 175.

Температура раствора - 135°С, время обработки - 90 мин. Пленка плотная, блестящая.

2. Едкий натр - 500, азотнокислый натрий - 500.

Температура раствора - 140°С, время обработки - 9 мин. Пленка интенсивная.

3. Едкий натр - 1500, азотнокислый натрий - 30.

Температура раствора - 150°С, время обработки - 10 мин. Пленка матовая.

4. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 225, нитрит натрия - 60.

Температура раствора - 140°С, время обработки 90 мин. Плёнка блестящая.

На практике приготовление и применение растворов этого типа выглядит так. Навески реактивов растворяются в требуемом объеме воды при энергичном перемешивании. При этом происходит разогревание раствора, и сильное. Посуда должна быть стеклянной, керамической или из нержавейки. Если вы используете стеклянную химическую посуду, посмотрите, чтобы на ней были буквы 'ТС', то есть термостойкая. Не треснет, если будете греть. Помните, что при нагревании чаще трескается толстостенная посуда из-за неравномерного прогрева по толщине стенок. Ни в коем случае не используйте алюминиевые или эмалированные кастрюли - сожрет. Приготовленный раствор нагревается до кипения и туда помещается (только не голыми руками!) деталь. Контролировать температуру совсем не обязательно,главное - состав должен кипеть. Ждем положенное время, при необходимости подливая водички в раствор по мере выкипания оной (осторожно - состав при этом бурно вскипает!), вынимаем деталь, смотрим на ее цвет. Если он равномерный, насыщенный и без пятен, тщательно промываем деталь водой, просушиваем и смазываем нейтральным маслом. Лучше не стоит передерживать деталь в растворе, от этого портится качество оксидной пленки.

В принципе, эти составы многоразовые, приготовленного раствора хватит надолго. Но реактивы все-таки расходуются, причем быстрее кончается почему-то щелочь. Если состав перестанет работать, добавьте еще едкого натра. Добавлять его лучше в виде концентрированного водного раствора, особенно если отсутствие эффективности состава выяснилось уже в процессе работы. Гранулы твердой щелочи, попадая на деталь, могут привести к пятнистой окраске.

Следующий состав менее опасен в обращении и нетребователен к посуде.

5. Азотнокислый кальций - 30, ортофосфорная кислота - 1, диоксид марганца - 1.

Температура раствора - 100 С, время обработки - 45 мин.

В процессе работы состав необходимо помешивать, взбаламучивая нерастворимый в воде диоксид марганца, дабы он не лежал на одном месте, а равномерно распределялся по поверхности детали. Пленка получается рельефная, черного матового цвета, но не особо устойчивая к истиранию. После оксидирования деталь промыть горячей водой, высушить и смазать.

В отличие от вышеприведенных составов с высокой рабочей температурой, следующий работает при комнатной.

6. тиосульфат натрия - 80, хлористый аммоний - 60, ортофосфорная кислота - 7, азотная кислота - 3. Температура раствора - 20°С, время обработки - 60 мин.

Сначала в воде растворяются тиосульфат натрия и хлористый аммоний, затем вливаются кислоты и раствор перемешивается. Раствор мутнеет вследствие выпадения элементарной серы и начинает плохо пахнуть. Сразу же помещаем туда предварительно обезжиренную деталь. После чернения деталь кипятим 15 мин. в растворе дихромата калия (120 г/л) чтобы удалить налипшую серу, промываем горячей водой, сушим и смазываем. На самом деле состав очень капризный, не всегда получается желаемый результат - черное матовое покрытие. Пленка часто получается серого цвета, да еще имеет тенденцию со временем рыжеть. Делайте выводы.

Окрашивание латуни в черный цвет.

1. Углекислая медь - 200, аммиак (25%-ный раствор) - 100.

Температура раствора - 30...40°С, время обработки - 2.,.5 мин.

2. Двууглекислая медь - 60, аммиак (25%-ный раствор) - 500, латунь (опилки) - 0,5.

Температура раствора - 60...80°С, время обработки - до 30 мин.

Как видим два состава, однотипные, 'активным началом' является аммиачный комплекс углекислой меди. Двууглекислую медь можно получить, смешав растворы медного купороса и питьевой соды. Выпадает голубой осадок - это то, что нужно.

Углекислую медь разбалтываем в воде и добавляем туда раствор аммиака. Не будет большой беды, если вместо 25%-ного раствора использовать аптечный 10%-ный, только его нужно в 2,5 раза больше. Углекислая медь при этом растворяется и получается раствор фиолетового цвета. Составы работают и при комнатной температуре. Пленка черная матовая. Недостаток - плохая устойчивость к истиранию. Но если деталь не будете часто хватать руками, то вполне съедобно.

Если достаточно пленки просто темного цвета, можно поступить проще. Растворяем тиосульфат натрия (это фиксаж для фотографий) в воде, добавляем немного любой минеральной кислоты. Тампоном, смоченным в этом растворе, протираем деталь. В зависимости от времени выдержки можно получить пленки с цветами от коричневого до фиолетового.

Окрашивание алюминия и его сплавов.

Вообще-то алюминий красят во все цвета радуги при помощи анодного окисления с одновременным введением в структуру оксидной пленки различных красителей, как неорганических - солей металлов, так и органических. Однако его можно почернить и без использования гальваники, чисто химическим методом.

Молибденовокислый аммоний - 10...20, хлористый аммоний - 5...15. Температура раствора - 90...100°С, время обработки - 2...10 мин.

Перед обработкой предварительно обезжиренную деталь необходимо протравить в растворе едкого натра (50 г/л) в течение 10 мин., чтобы удалить пленку оксида с ее поверхности. Хотя его и не видно, но он есть всегда. Не держите протравленную деталь на воздухе, вырастет новая оксидная пленка. Дальше все просто - помещаем деталь в кипящий раствор, ждем сколько надо, промываем деталь водой, сушим. Смазывать необязательно, ничего плохого с алюминием не случится.

Правда, тут есть один тонкий момент. Состав плохо работает с шероховатыми поверхностями, деталь должна быть отполирована.

Приложения.

1.Квалификации реактивов по чистоте (в порядке возрастания)

Т - технический

Ч - чистый

ЧДА - чистый для анализа

ХЧ - химически чистый

ОСЧ - особо чистый.

2. Где взять?

Чем богаты, как говорится...

Нитрат натрия (натриевая селитра) - садовые товары, удобрение.

Гидроксид натрия (Едкий натр, каустическая сода) - Хоз. маг., бытовая химия, средство "Крот" для прочистки забитых толчков. Посмотрите на пакет - продукт должен выглядеть как белые чешуйки, а в составе указан только гидроксид натрия.

Тиосульфат натрия - фиксаж для фотографий. По-моему нейтральный. Интересно, где-нибудь все еще продается?

Сульфат меди (медный купорос) - садовые товары, компонент т.н. Бордосской смеси (только смотрите, чтобы известь была отдельно)

Гидрокарбонат натрия (натрий двууглекислый, питьевая сода) Знамо где...

Аммиак, 10% водный раствор - аптеки.

Хлористый аммоний, ортофосфорная и соляные кислоты - магазины для радиолюбителей. Кстати там же хлорное железо.

Серная кислота - автозапчасти, аккумуляторный электролит.

Силикат натрия (жидкое стекло) - хозяйственные и канцелярские товары.

Литература.

Л.А.ЕРЛЫКИН

Информация к действию. Технологические советы. журнал "Сделай сам",

год не помню...

Ответить

Немного от себя (ты уж Саш прости)

Автор: алхимик

Дата: 19-03-05 09:21

В аптеках есть замечательный инструмент - пинцет! Лучше длинный, им удобно вытаскивать мелкие детали, хотя чем больше пинцет, тем.....

На проверку брал ржавую деталь (болт) и обработанную (болт), за 10 минут достигается уже более менее защитное покрытие слегка отдающее коричневой, причём болт от болта почти не отличались))))) покрытие выдержало в одном случае 7 закруток раскруток в другом 9 - где какой - не помню!

Бихромат калия весьма херова отмывает серу - свой личный опыт, лучше горячий толуол (хозмаг)

Примерные цены на реактивы (некоторые) сульфат меди 100 гр - 10-12 руб, хлорид калия 200 гр - 8-15 руб, сульфат железа 100 гр - 11 руб, селитра натриевая для меня в городе ваапсче дефицит - оно понятно для удобрения почвЫ лучше аммонийная..............

А вообще лучше воронящую смесь лучше сразу приводить к рабочей температуре......... и помешивать (лучше магнитные мешалки Heidolph) растворяется почти всё......

Кстати эти смеси - щёлочь и селитра растворяют туеву хучу минералов и другой шняги, вот

Ответить

Тогда уж не пинцет лучше, а зажим...

Автор: Hummel

Дата: 19-03-05 12:53

Или кронцанг (карцанг? не знаю, как правильно) Длинный, естественно.

Ржавые детали чернятся щелочными составами хорошо, этого не отрицаю. Хотя заранее очистить все-равно лучше.

Сера у меня нормально отмывалась. Именно горячим раствором хромпика. Но вообще состав этот мне не нравится. Может чего делал не так.

В Москве натриевую селитру недавно видел на рынке "Садовод".

Растворить-то, конечно, щелочные составы могут чего угодно, но оно тебе надо, чтобы в них накапливалось всякое барахло? Кто его знает, как оно потом может повлиять.

Мешалка Heidolph, вещь, наверное хорошая, но не у всех есть.

КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ (ОКСИДИРОВАНИЕ) ВОРОНЕНИЕ

Хочу поделиться одним из множества способов как самому сделать воронение,по качеству выше,чем делаются в настоящее время на отечественных оружейных заводах. За основу взята технология Ижевского оружейного завода,ныне не применяемая ,так как немного растянута по времени.

Кто помнит старые ружья,до 70 годов,поймет,о чем я говорю. Современные технологии конечно хороши,но обычно ствол вытирается об одежду в первый же сезон охоты.

Способ этот,конечно не подходит для "кухни".

Необходимо какоето нежилое помещение.

Но те усилия,которые вы затратите в начале,окупятся воронением,которое не стирается и не боится влаги.

Что для этого нужно. Ванна для обезжиривания.

Я свою сделал из обрезка листа нержавейки. Размер моей ванны 100х120х1000мм. Согнул лист

на углогибочном станке,приварил стенки аргоном. Под ванну положил два ТЭНа по 500ватт. Все это "обернул" жестью. Мне нравится,когда сделано капитально,но можно сделать по иному,суть в том,чтоб в этой ванне можно было кипятить ствол.

Долее ,нужна еще одна ванна,для выварки ствола в воде,при температуре 100градусов.

ЕЕ я сделал из трубы диаметром 100мм и длинной 1метр. Один конец трубы заварил дном,с просверленными отверстиями для электротэна от самовара.

Качественное воронение можно получить только при условии хорошо сделанного обезжиривания детали. Я применяю следующий раствор: едкий натр 40-50г/л ; сода кальцинированная 20-30г/л, жидкое стекло 10-15г/л; можно добавить тринатрий фосфат 10-15г/л.

Стволы,предварительно подготовленные(зачищенные) и протертые тряпкой с ацетоном,помещаются в ванну и кипятятся там 20-30минут. Вынимаются за привязанные проволочки и смотрятся,если жидкость не покрывает равномерно,а сбегает с некоторых участков,значит надо продолжить обезжиривание. Затем,стволы прополаскивают водой и намазывают с помощью мягкой кисточки раствором для воронения. (продолжение следует,перекур)

А теперь"химия". Приготовление "ржавого лака"

Этот процесс необходимо делать на открытом воздухе,так,как при этой операции выделяется закись азота-"лисий хвост". Нужна колба емкостью не менее 1 литра,я вообще взял трехлитровую. 50 грамм азотной и 50 грамм соляной кислоты,и стружка углеродистой стали.

Это по заводской технологии. Я немного изменил эту технологию в лучшую сторону,заменив стружку стальную на чугунную.

В колбу наливается азотная кислота и добавляется немного чугунной стружки(опилок),и также немного соляной к-ты. Начинается реакция,с кипением,выделением оранжевого"лисьего хвоста". Когда реакция начинает успокаиваться,добавляется опять стружка и солянка. Обычно я делаю это в 4-5 заходов. Общее количество стружки - около 40 грамм. Если есть возможность в термичке достать окалину с металла,очень советую добавлять вместе со стружкой чугуна. Она дает металлу в готовом виде фиолетовый оттенок. Когда все смешано и закись азота перестает выделяться(не дай бог вдохнуть,будет очень больно),колбу заткните пробкой и поставте (не на морозе)на сутки "отдохнуть". Через сутки добавьте в эту кашу светло коричневого цвета один литр дистиллированной воды(другой не советую). Воду из под крана ни в коем случае.

Перемешайте,дайте постоять 5 минут и слейте в другую посуду с широким горлом(у меня в банке из под мороженного. У вас теперь есть раствор,который не портится годами.

После обезжиривания и полоскании в воде,поставьте ствол и обильно кистью намажте этим "ржавым лаком". Все участки,где скопилась жидкость,промакните кистью,с которой отжата жидкость. Подтеков не желательно иметь. Пусть ствол постоит 15-20 минут. Далее,чтоб ускорить процесс,его нужно поместить в теплое место,я сделал сушилку из ДСП,в нее дует обогреватель. 40-60градусов,время сушки 20-30 минут. Потом намазать еще раз,но не возюкать кистью,а одним движением.Потеки убрать,и в сушилку.

После сушки ствол у вас станет рыжего цвета. В трубе с кипятильником должна закипеть вода.

Воду только питьевую(я покупаю в 5 литровой фляге),нальете из под крана,гарантирую ,что ничего не получится. Опускаете в кипящюю воду ствол,и пусть он варится около 10-15 минут. Достали,посмотрели,он должен быть черно бархатного цвета. Есть рыжина - или не доварили,или то место плохо обезжирино,значит,воронение там не легло.

Когда станет черным,вытащили и пусть остынет.

Когда делаешь выварку,можно выключать периодически кипятильник,если сильно кипит и выплескивается. Суть в том,что нужно держать в воде с температурой 97-100градусов около 10-20 минут.

Ствол высох и остыл. Теперь на щетке с тонким ворсом 0,15 мм надо снять верхний,рыхлый слой воронения. Достать такую щетку очень трудно,поэтому я делаю их сам.

В магазине купил сетку металлическую с тонкой проволоки(как от комаров) ,нарезал из нее кругов,и собрал их на одну оправку(просто болт с шайбоми и гайкой). На этой щетке с электромотором,ствол легким касанием очищается от "бархата". Под верхним,рыхлым слоем вы увидите блестящий слой воронения.

Оно может быть не совсем красивым,не ровным,но это первый слой. Намазываете еще раз,сушка,второе намазывание,сушка,выварка,щетка.

Общее количество выварок должно быть не меньше четырех раз. Соотвтственно,общее кол-во намазываний - 8.

После 4 выварки ствол надо прокипятить в масле,при температуре 105-110градусов,в течении 5 минут, вынуть и остывший протереть.

Ствол не боится влаги,он не ржавеет практически,потому ,что он уже ржавел ,когда вы делали воронение. Конечно,способ не кухонный,но не все делают на кухне.

Кто будет пробовать,не пожалеет. Я пользуюсь этим способом много лет. Раньше тоже всегда проблема была-воронение. Литературы много,но везде недописано что то. Есть свои нюансы и здесь. Например,когда воронишь стволы "немца"

или ТОЗ-БМ,да и вообще старую двухстволку,у которой межствольные планки припаяны полностью,а не как у современного ИЖа(под цевьем кончаются),получается следующее. Обезжиривающий щелочной раствор попадает в пространство между планками и потом вытекая портит настроение и воронение,так,как не дает

работпть "ржавому лаку". Я борюсь следующим образом: сверлом диаметром 3мм,сверлится отверстие(если ружжо не коллекционное)в нижней межствольной планке как можно ближе к подушке стволов. После операции обезжиривания,да и после выварки стволов в выварочном растворе,ствол ставится казенной частью вниз,и с отверстия стекает быстро влага. После идет намазывание "ржавым лаком",и зачистка на щетке,то что у вас на очереди. То,что влага попадет,даже не сомневайтесь,в любом стволе есть места непропаянные,сделать 100 процентную спайку не каждому под силу.

Потом следующее:при воронении стволов со ствольной муфтой бывает при интенсивной сушке начинает выделятся масло из щели (маленькая,но есть)между ствольной муфтой и ствольной трубкой. Рекомендую такие "подозрительные"места перед началом процесса заквасить и тщательно промыть ,не пожалев бутылки ацетона. Прям в банку наливаешь растворитель,опускаешь деталь и кистью помогаешь. У винтовки таким местом является резьбовое соединение ствола с ресивером. У маузера муфта целика.

КИСЛОТНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ (РЖАВЫЙ ЛАК)

Ржавым лаком называют составы,вызывающие усиленное ржавление поверхности стали,с образованием магнитной окиси железа.Они представляют собой кислые растворы солей железа,содержащие иногда соли ртути и некоторых других тяжелых металлов.

Состав "ржавого лака" на 2 литра воды.

Соляная кислота .........100мл

Азотная кислота .........130-140мл

Окалина железа(дробленная)..300гр

Железная стружка............80гр

Процесс приготовления состава такой же ,как в моем топике"Воронение стали".

Обезжиренную деталь намазывают составом "ржавый лак",выдерживают час при темпнратуре 35-40 градусов и влажности воздуха около 70%.Затем деталь вываривают в Питьевой Воде или дистиллированной,но не из под крана. Воду надо подкислить азотной кислотой (1 г/л). После выварки деталь сушат и обрабатывают крацевочной щеткой,изготовленной из проволоки ,толщиной 0,1-0,15 мм.После крацевания деталь обрабатывается опять расвором,процесс повторяется не менее четырех раз. После четвертого раза деталь в течении пяти минут варится в машинном масле при 110 градусах. При этом,вся влага из детали (резьба и т. д.) удаляется и оксидная пленка пропитывается маслом.

Это самое стойкое и прочное воронение. Если оно сделано хорошо,деталь практически не ржавеет. Не ржавеет потому,что это покрытие и есть ржавчина,только чернрго цвета. Конечно примитивное сравнение,но в конечном итоге это так.

ОТВЕТЫ Технолога оружейника

Олег, скажи, пожалуйста, вот такую вещь.

при оксидировании больших стальных деталей на советском стрелковом оружии используется исключительно щелочное оксидирование.

Е :В военное время естественно. Щелочное по времени 1-1,5часа,кислотное 8 часов.

В то же время ты утверждал когда то, что мол именно "ржавй лак" использовали всегда на "Ижмаше".

Однако, как известно, "ржавый лак" дает хотя и прочное покрытие, но с коричневатым оттенком. Такие стволы, кстати, на твоих любимых

маузерах.

Е:"ВСЕГДА",я не утверждал. И речь шла о Ижевском механическом заводе. Технологическая карта,с которой я давал советы,подписана тогда еще гл.инженером завода Чугуевским. "Ржавый лак"не может дать коричневатый оттенок. В зависимости от добавок в смесь кислот,при приготовлении "лака",получается оттенок от черного до черно-синего. Сейчас например,"на выходе"у меня получается черный с фиолетовым оттенком. Мои любимые маузеры оксидированы "щелочью",отсюда коричневатый оттенок. А книга,про которую идет речь,скорее всего описывают метод,появившийся в 1929-1930г с названием "Ситоксид","Бартоксид"

Но вот всё советское стрелковое оружие времён войны, которое приходилось видеть, имело строго чёрный цвет. Именно такой, какой дает щелочное.

Как ты это прокоментируешь? Что же все таки использовалось в советском оружейном производстве?

Е:Я не историк,я оружейник,во время войны меня еще не было. Я могу делать руками ,комментатор и собеседник я плохой. Специфика,понимаешь ли,большую часть дня мне приходится молчать.

И ещё.

Ты как то раньше, в описании своего процесса покрытия "ржавым лаком" утверждал что используешь смесь окалины: чугунную и стальную. Чем они отличаются?

Е:В описании процесса изготовления "Ржавого лака",я писал: СМЕСЬ из ОКАЛИНЫ и ЧУГУННОЙ СТРУЖКИ. Хочется делать по иному,пожалуйста,эксперементируйте. Я проверил на своей шкуре,что такое взять не стружку углеродистой стали ,а к примеру стружку Ст.40Х

Таким образом получается без разницы, из чего получать окалину, из чугуна или конструкционной стали обыкновенного качества

Е:Читай ВЫШЕ.

З.Ы. Вопросы носят чисто теоретический характер, так что не обижайся на меня по привычке

Раз уж зашла речь о "щелочном оксидировании",про которое я не писал в виду трудности этого метода в полудомашних условиях,хочу немного добавить по оттенкам.

Основным компонентом в растворе для "щелочного"оксидирования является щелочь - едкий натр(каустическая сода).

В качестве окислителей применяется обычно натриевая селитра(нитрат натрия)или нитрит натрия,а также калиевая селитра,двуокись марганца,окись свинца и хроматы щелочных металлов.

Кроме окислителей в раствор рекомендуются добавлять буру,хлористые и щавелевокислые соли щелочных металлов.Цель добавок - получение более устойчивых и лучше окрашенных пленок. Добавление щавелевокислых солей сообщает оксидному покрытию красивый синеватый оттенок.

Потом,при применении разных окислителей ,внешний вид может сильно отличаться. К примеру,нитраты щелочных металлов дают матовую пленку с черным оттенком. Нитриты способствуют получению более блестящей синевато-черной пленки,хроматы калия дают черную пленку с красноватым оттенком.

При не соблюдении технологического процесс можно легко получить брак в виде КРАСНОГО налета. Такое происходит при повышении концентрации едкого натра при уменьшении в растворе содержания окислителей или при повышении температуры раствора. Я проходил это на своей шкуре. Что слышал где-то,я не пишу.

Возможно эта подборка материалов из различных печатных источников, кому-то принесет пользу.

С уважением, Анатолий.

[Гость scorpi]

Анатолий, извините за нескромный вопрос, но можно ли получить окалину в домашних условиях?

[vest]

Анатолий, извините за нескромный вопрос, но можно ли получить окалину в домашних условиях?

Уважаемый Scorpi!

Я лично не занимаюсь воронением в домашних условиях. Это занятие требует больших навыков и затрат. Организовывать целую мастерскую дело серьезное и ответственное. Я стараюсь подобрать интересный и полезный материал на данную тему.

Посмотрите сайт очень авторитетного извесного на http://talks.guns.ru/forummessage/54/187404.html человека под ником errero, который профессионально занимается воронением и оказывает желающим нужную помощь. http://www.bratkoff-errero.com/docs.php?action=docdet&dd=18

С уважением, Анатолий.

[Гость scorpi]

Большое спасибо за информацию Анатолий, жду от Вас новых материалов на данную тему

кое что нашёл на www.madeArt.ru :

"Недавно, роясь в старых бумажках нашел папину книжку по охотничьим ружьям. Полистал и меня заинтересовала одна статейка про химическое воронение стали. краткое изложение:

I. ЗАЧИСТКА чем лучше зачистим, тем лучше будет держаться.

II. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ деталь хорошо моют с мылом в горячей воде, затем в крепком растворе поташа (углекислый калий) или слабом растворе едкого натра. облить несколько раз крутым кипятком, насухо протереть ветошью.

III. ВОРОНЕНИЕ черно-синий цвет

медный купорос, гипосульфит (серноватисто кислый натр), серная и соляная кислоты, калийные квасцы. Готовят насыщенный раствор медного купороса, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель серной кислоты. выдерживают деталь до тех пор, пока она не приобретет цвет красной меди. Затем вынимаем и ополаскиваем водой. В горячей воде готовят насыщенный раствор гипосультфита (около 200 г/ст. воды), фильтруют раствор, доливают соляную кислоту (1/4 стакана на 12,5 ст. раствора) затем смесь перемешивают до помутнения и пожелтения. Полученный раствор подогревают до кипения, опускают деталь на 5с., проверяют как идет покрытие, вновь погружают и держат не более 30с. (к 30с наиболее черная). Промыть холодной водой, дать отечь, затем - в раствор (5 ст. воды на 0,5 ст. квасцов) держат около 12 часов вынимаем, промываем в воде, высушиваем, слегка смазываем машинным маслом на мягкой тряпочке и подвешиваем сушить неделю.

черное воронение

сернистый калий, соляная кислота

раствор 0,77л воды горячей + 410г химиката + чайную ложку кислоты погрузить деталь и в процессе поворачивать, получив желаемый оттенок вынуть из раствора, промыть водой и прогреть кипятком, как было в предыдущем способе. Теплую деталь протирают олифой и подвешивают сушить на 6-7 дней."

[Shera]

Салон оружейный тюнинг в Люберцах с авторынка съехал в Неизвестном направлении. Сайт не открывается.

Может кто-то сможет подсказать куда можно обратиться заворонить ствол, в домашних условиях, без опыта как то не хочется экспериментировать.

[UAZAVRIK]

Салон оружейный тюнинг в Люберцах с авторынка съехал в Неизвестном направлении. Сайт не открывается.

Может кто-то сможет подсказать куда можно обратиться заворонить ствол, в домашних условиях, без опыта как то не хочется экспериментировать.

Куда обратиться в Москве не подскажу, может другие форумчане-москвичи подскажут.

Сам лично я против самостоятельных манипуляций над ружьем, но приведу статью Валова, может пригодится Вам.

С годами стволы ружья и некоторые другие его детали с наружной стороны теряют защитные окисные (или оксидные) пленки. Лучше, конечно, если новое оксидирование сделают в оружейной мастерской. Но не все охотники могут воспользоваться услугами оружейных мастеров. Произвести воронение стволов и деталей можно и в домашних условиях, соблюдая при этом самое главное - аккуратность.

Прежде всего надо подготовить ванночку для воронения стволов. Для оксидирующего состава ее делают из дерева в форме корытца, в противоположные маленькие боковинки которого ввертывают крючки или просто длинные шурупы для подвешивания на них (за веревочные петли) стволов. Длина такой ванночки-корытца 120-130 см. Еще лучше сделать ванночку той же длины из отрезка газопроводной оцинкованной трубы или оцинкованной кровельной стали. Важно, чтобы при погружении стволов в ванночку они не касались ее стенок.

Весь процесс по восстановлению покрытий разделяют на четыре отдельные операции: зачистка от прежнего покрытия и ржавчины, о6езжиривание, покрытие пленкой (само воронение), укрепление покрытия.

Наиболее трудоемкие и ответственные операции первые две. От того, насколько тщательно и аккуратно они выполнены, зависит конечный результат работы - оксидировка.

Перед зачисткой стволов их каналы покрывают техническим вазелином. Удаляют экстрактор и подушки. После этого делают деревянные пробки-рукоятки, концы которых после плотного (без малейшего зазора) затыкания ими стволов с казенной и дульной сторон должны выступать наружу на 15 см. Желательно выемку и отверстие под экстрактор, а также подствольные крюки залить гипсом.

Эта заливка предохранит их от воздействия химических реактивов, то есть сохранит пригонку стволов к ствольной коробке, а экстрактора - к гнезду. Когда стволы прочно забиты пробками и залит гипс, приступают к зачистке.

Обычно следы старого покрытия и ржавчины удаляют наждачной шкуркой - сначала крупной (№ 00), а затем наболее тонкой (№ 0000). Обрезы стволов, подствольные площадки и крюки (если они не залиты гипсом) не трогают. Доводят поверхность стволов до блеска мельчайшей наждачной пылью, посыпаемой на мягкую суконку.

После тщательной полировки стволы и другие детали обезжиривают: вначале их хорошо моют с мылом в горячей воде, а потом в крепком растворе поташа (углекислый калий) или в слабом растворе едкого натра. Для обезжиривания можно применять и мелко просеянную древесную золу (лучше березовую). В этом случае вливают в таз около одного литра кипятка, растворяют в нем 50 г питьевой или каустической соды; золу (3-4 столовые ложки) разводят в баночке этим же содовым раствором до состояния густой сметаны. Берут стволы за деревянные пробки-рукоятки и ставят их дулом вниз в тазик с раствором соды. Волосяной щеткой или мочалкой хорошо моют их этим раствором с мылом. Затем наносят на стволы слой сметанообразной золы и c силой натирают. Нелишне эту операцию повторить.

Обезжиренные стволы и детали поливают несколько раз крутым кипятком, каждый раз насухо вытирая ветошью. Прикасаться к ним голыми руками больше нельзя, так как в противном случае стволы придется вновь обезжиривать.

Рецептов для оксидировки известно великое множество; стволам можно придать темно-шоколадный, темно-синий, черный, сине-черный, серый и даже голубой цвет различного насыщения. Расскажу только о некоторых из них, наиболее доступных для охотника (как по применяемым химическим веществам, так и по простоте самих процессов воронения).

Воронение в сине-черный цвет

Химические вещества: медный купорос, гипосульфит (серноватисто-кислый натр), серная и соляная (или хлороводородная) кислоты, калийные квасцы.

Готовят насыщенный раствор (до тех пор, пока кристаллы не перестанут растворяться) медного купороса в воде, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель серной кислоты. Наливают этот раствор в ванночку и погружают в него стволы. Там их выдерживают до тех пор, пока стволы не приобретут цвет красной меди. После этого их вынимают и ополаскивают водой.

В горячей воде готовят насыщенный раствор гипосульфита (примерно 200 г на стакан воды). Этот раствор фильтруют и вливают в него соляную или хлороводородную кислоту (четверть стакана на 12 с половиной стаканов раствора). Все это хорошо перемешивают до помутнения и пожелтения. Полученный раствор подогревают до кипения, выливают в ванночку и опускают в него стволы секунд на пять, а потом вынимают, проверяя, как идет покрытие. Погрузив стволы в раствор вновь, держат в нем не более 30 секунд (в течение этого времени меняется интенсивность цвета: к 30 секундам она наиболее черная).

Не прикасаясь к стволам руками, их вынимают из раствора и промыва в в холодной проточной воде, а затем подвешивают к чему-нибудь так, чтобы их поверхность ничего не касалась. Пока стволы висят, готовят ванночку и новый раствор калийных квасцов в воде (на 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов). В этом третьем растворе стволы держат 12 часов.

Вынутые из него стволы опять промывают в воде, дают высохнуть и слегка подогревают (вынув с одной стороны стволов пробки, наливают в них кипяток), после чего всю поверхность слегка смазывают машинным маслом (олифой), взятым на мягкую тряпку, а потом подвешивают на неделю для окончательной сушки.

Воронение в черный цвет

Химические вещества: серная печень и соляная кислота.

Готовят раствор серной печени (сернистый калий) в воде, беря на 0,77 л горячей воды 410 г. химиката, добавив на эту пропорцию чайную ложку соляной кислоты. Выливают раствор в ванночку и погружают в него стволы. В процессе воронения стволов их медленно поворачивают вокруг продольной оси. Время окончания покрытия определяют по степени насыщенности черного цвета. Когда получают оксидировку желаемого цвета, стволы вынимают из раствора, промывают водой и прогревают кипятком, как`лыло рассказано в предыдущем способе воронения. Теплые (но не горячие) стволы протирают олифой и вешают сушить на 6-7 дней.

Во время воронения растворы в ванночку наливают так, чтобы они покрывали стволы не менее чем на 3-5 см. Сами ванночки перед наливанием очередного раствора хорошо моют в нескольких водах. Воду для приготовления раствора берут либо дистиллированную, либо тщательно процеженную дождевую или натопленную из снега.

Можно зачернить и винты. Для этого их смачивают в оружейном масле и греют над открытым огнем до полного выгорания масла, потом опускают в масло и там охлаждают. Повторив эту процедуру несколько раз, получают черный цвет.

Со временем теряют свой хороший внешний вид и деревянные части ружья - повреждается заводское покрытие. Это может привести к разбуханию ложи и образованию трещин. Подновить ложу довольно просто.

Отделите от ложи и цевья все металлические детали и хорошо отшлифуйте (не снимая много древесины и не повреждая насечку) дерево тонкой наждачной бумагой.

Приготовьте морилку: в 200 г горячей (60-80 градусов) воды растворяют 6 г марганцовокислого калия (марганцовка), а затем 6 г глауберовой (английской) соли. Дайте раствору двое суток отстояться. После отстаивания, не взмучивая осадок, слейте раствор в чистую банку или бутылку и плотно ее закупорьте. Перед покраской дерево обильно увлажните, а затем вытрите. Окрашивайте вдоль волокон хлопчатобумажным тампоном за 1 - 2 раза. Высушенные детали полируйте куском сукна и пропитайте подсолнечным маслом. Детали пропитываются гораздо быстрее и лучше, если их осторожно подогреть до 50 - 60 градусов над огнем. После пропитки ложу и цевье сушите в комнате 4-5 суток, а потом протирайте сукном.

Последняя операция - вощение. Для этого в 100 г бензина растворите 10 г пчелиного воска и этот состав нанесите тряпочкой ровным слоем на древесину, после чего ложу и цевье выдержите до полного (!) испарения бензина. Теперь можно и прогреть их до 40-50 градусов над огнем, одновременно втирая оставшийся воск провощенной суконкой. Эту операцию повторите 3-4 раза. После нанесения последнего слоя подогрев не делайте, а все поверхности окончательно отшлифуйте суконкой.

После такой обработки деревянные части ружья становятся лучше новых: они менее чувствительны к механическим повреждениям и обладают повышенным водоотталкивающим свойством.

Заканчивая разговор об уходе за ружьем, хочу еще раз напомнить охотникам, что оружие будет служить безотказно, если за ним хорошо ухаживать, не забывая регулярно осматривать, чистить и смазывать его.

Н. Валов

Альманах "Охотничьи просторы" №34

[аякс]

АВТОМАТ НЕМЕЦКИЙ ВОРОНИТЬ БУДЕШ

[Вологодский]

Наконец то меня посетила муза. С утра поехал в кузню к друзьям и "намулил" ржавый лак. Решил заворонить кое какие стволы. Давно собираюсь, но все ждал музу. Буду все поэтапно описывать и наглядно показывать. Сразу оговорюсь, процесс этот долгий, так что не торопите. Вопросы задавайте по существу, если кому интересно.

Выкладываю рецепт "ржавого лака" ( в дальнейшем РЖ), с которым у меня есть опыт работы.

1. Соляная кислота техническая. Подчеркиваю, не концентрированная а ТЕХНИЧЕСКАЯ. Она желтоватого цвета. На бутылках, в которых она продается,так и пишут, техническая.100г.

2. Азотная кислота концентрированная. Цвет прозрачный. 110г.

3. Стружка чугунная. 60г.

4. окалина из под молота в кузне. 60г.

5. Вода дистиллированная 2л.

Все ингредиенты должны строго соблюдаться в пропорциях, иначе весь труд насмарку.Потом начинаются вопросы, почему у меня слезает воронение и т.д и т.п.

Стружка чугунная.

Окалина в ванне молота.

Я взвешиваю стружку чугунную и окалину на охотничьих весах.

[Вологодский]

Этап приготовления.

На весах отмериваю чугунную стружку по 20г. и раскладываю на три кучки. Так же поступаю с окалиной.

На фото видны кучки окалины и чугунной стружки.

Готовлю мерку для кислот. Обычно я использую граненый 200г. стакан и разовый шприц на 20 кубиков. Если есть мерка, то удобнее. Наливаю 100г. простой воды в стакан с помощю шприца. Делаю маркером метку. Потом доливаю еще 10г. воды и делаю вторую метку.

Выливаю воду.Мерка для кислот готова.

Все готово для смешивания ингредиентов.

Весь процесс нужно делать на улице.

Беру 3 литровую банку и заливаю туда 100мл. технической соляной кислоты.Делю 110мл. азотной кислоты примерно на 3 части.Заливаю в банку с соляной кислотой третью часть азотной кислоты. Высыпаю в банку 20г. чугунины и 20г.окалины. Выношу банку на улицу и иду пить чай. Примерно через 10минут в банке начинается реакция и длится она 15-30 минут. Получится зеленоватая жидкость.Это на первый раз.

Как реакция приутихнет, выливаю в банку азотки еще одну третью чась и насыпаю чугунины 20г и окалины 20г. Опять начинается реакция. Жду так же примерно около 20мин.

На второй раз начинается выделение бурное красного дыма и состав становится красновато-ржавым.

Третий раз повторяю все так же. Выливаю остаток азотки в банку и добавляю 20г. чугунины и 20г. окалины. На третий раз реакция проходит еще бурней.

Оставляю банку на улице до следующего дня.

Пока все. Завтра продолжение.

[Вологодский]

Прошло два дня. Реакция прекратилась и в банке осталась густая сметано образная масса. Добавил в банку 2л. дистиллированной воды и хорошенько все размешал деревянной палочкой. Потом раствор постоял 30минут и аккуратно все перелил в другую чистую банку. На дне банки где происходила реакция, остался осадок в виде не вступившего в реакцию железа. Этот осадок вылил. Все, ржавый лак готов. Хранится он может сколько угодно. Запаха нет никакого.

Следующий этап, тестирование "ржавого лака" перед воронением оружия.

[vitmanshweiger]

скажите а сколько необходимо ржавого лака для воронения одних стволов и одной ствольной коробки в граммах?

[xant-41]

скажите а сколько необходимо ржавого лака для воронения одних стволов и одной ствольной коробки в граммах?

50-70 мл. Зависит от "волыны".

[MC-TIM]

есть такаяже тема https://ihuntr.ru/index.php?showtopi...%ED%E5%ED%E8%E5

[vitmanshweiger]

скажите пожалуйста а при крацевании щеткой не поцарапаются стволы и вообще поверхность которая была отполирована,ведь щетка хоть и тонкая но имеет какую то жесткость и по существу будет сцарапывать налет?