Уход за охотничьим оружием

[salve]

Энциклопедия / Уход за охотничьим оружием

Уход за оружием включает в себя; чистку во время эксплуатации; смазывание механизмов для их надлежащей работы и консервация на период хранения.

Чистка ружья

Цель чистки

Основное назначение чистки — предохранить ружье от коррозии и как можно дольше сохранять его рабочие качества. Для этого необходимо:

а) удалять нагар и копоть с поверхности канала ствола, казенного и дульного срезов стволов и щитка колодки ружья;

б) удалять появившуюся свинцовку (мельхиоризацию или омеднение у нарезного оружия) с поверхности канала ствола, Под ними ствол быстро ржавеет и в нем появляются раковины;

в) удалять песок и пыль, особенно с трущихся деталей;

г) убирать загрязненную пылью и копотью старую засохшую смазку на всех наружных металлических частях ружья;

д) смазывать канал ствола и все металлические части тонким слоем нейтральной или универсальной смазки.

Чистка ружья стала намного проще с внедрением нитропороха, неоржавляющих ствол капсюлей, хромирования стволов. Стволы с неповрежденным хромированием канала после стрельбы можно оставить под нагаром на сутки и даже более — при этом коррозии в стволах не наблюдается. В обычных стволах коррозия возникает уже по истечении 1-2

часов. Основной источник коррозии — остатки вредных компонентов капсюльного состава. Появления ржавчины следует ожидать прежде всего в каналах ствола, на затворе, экстракторе, вырезах ствольной коробки и на подствольных крючках. По мере эксплуатации ружья и появления на нем царапин, раковин, вмятин возрастает и его подверженность коррозии. Особого внимания требуют ружья, уже имеющие следы былой коррозии и с поврежденным воронением.

Предметы ухода за ружьём

Шомпол

Шомпол является основной частью принадлежности, предназначенной для чистки и ухода за ружьем; его должен иметь каждый владелец ружья.

Принадлежности для чистки ружья:

1 — разборный шомпол; 2 — вишеры; 3 — металлические щетки; 4 - щетинная щетка; 5 — пуховка; 6 — щетка для чистки патронника; 7 - портативный шомпол-шнур

Шомпол служит для чистки канала ствола после стрельбы, смазывания канала ствола после чистки, удаления ржавчины, появившейся на поверхности канала ствола, свинцовки, и также для извлечения из патронника (через дульный срез) раздутых и разбухших стреляных гильз и патронов, застрявших в патроннике.

Вишеры для чистки канала ствола дробового ружья:

а - пружинный вишер; б - вишер для завертывания пакли и ветоши; в - вишер для обтирочного материала (тряпки); г - вишер Ю. Н. Лысаковского

Шомпола бывают разборные, неразборные и в виде шнура (шомпол-шнур). К шомполу привинчивают више-ры и щетки, с помощью которых и чистят каналы стволов. Стержни всяких наконечников к шомполу не должны иметь острых кромок и заусенцев, чтобы исключалась возможность появления ссадин на пальцах.

Вишер Ю. Н. Лысаковского (схема)

Более удобен разборный шомпол: его делают двух-трех или четырехколенным. Стержень у шомпола для прочности металлический из алюминия или дюралюминия, сверху его либо покрывают пластмассой, либо пропускают сквозь деревянные палочки-трубки, либо вообще ничем не покрывают. Трехколенные деревянные шомпола без стержня встречаются все реже.

Принадлежности для ухода в полевых условиях и транспортировки оружия

Разборный трех- и двухколенный шомпол является необходимой походной принадлежностью охотника, и его следует всегда носить в чехле вместе с ружьем при поездках на стенд и на охоту.

Многие руководства рекомендуют брать на охоту портативный шомпол-шнур в брезентовом или кожаном футлярчике. Но этот легкий и портативный прибор все же не может заменить шомпола. В частности, им нельзя вытолкнуть из патронника застрявшую стреляную гильзу или патрон, в степной местности из-за этого иной раз приходится прекращать дальнейшую охоту, кроме того, чистка канала ствола с помощью шнура отнимает много времени и более утомительна, да и не всегда есть практическая возможность на охоте зацепить один из концов шнура за сучок или гвоздь. Всякий хороший шомпол должен отвечать определенным требованиям:

1. Все металлические части любого шомпола должны иметь меньший диаметр, чем деревянные части. Это необходимо для того, чтобы металлические крепления шомпола не касались стенок канала ствола во время чистки.

2. Рукоятка.шомпола должна свободно проходить через дульный срез канала ствола. В противном случае много времени будет тратиться на отвинчивание той или иной щетки, случайно проскочившей через дульный срез при чистке.

3. Металлические части шомпола по своей толщине, должны быть не менее половины диаметра канала ствола в самой широкой его части. Иначе конец шомпола или наконечник одного из его колен может быть причиной появления круговых рисок и круговых вы-пучин в самом тонком месте ствола дробового ружья.

4. Колена шомпола, свинченные до отказа, должны быть плотно соединены между собой. При этом должны исключаться всякие перекосы и боковая качка колен шомпола при резком встряхивании.

Шомпол при перевозках в разобранном виде укладывают в специально сшитый из тонкого брезента или кожаный чехол. Этот чехол с шомполом укладывают в футляр с ружьем.

При малых калибрах нарезного оружия приходится пользоваться или металлическим шомполом, и тогда его надо пропускать через деревянную накладку, чтобы он не стучал о края дула (тогда и с дула можно почистить), или использовать шомпол-шнур. Вообще предпочтительно чистить ствол с казенной части.

Щетинистая щётка с рукояткой

Щетинистая щетка с рукояткой, или короткий шомпол, предназначен для чистки патронников и металлических гильз. Чистку патронников удобнее всего производить щетинной щеткой, укрепленной на короткой деревянной рукоятке. Щетка для чистки патронников должна быть более полного диаметра, чем для чистки канала ствола. Иначе говоря, для ружья 12-го калибра желательна щетка 10-го калибра, для 16-го — щетка 12-го калибра, для 20-го — щетка 16-го калибра.

Такую увеличенного калибра щетку с короткой рукояткой желательно иметь каждому владельцу дробового ружья в комплекте принадлежностей ухода за ружьем.

Вишеры

Вишеры — это плоские металлические удлиненные петли из алюминия, дюралюминия или латуни. В них пропускают кусок ветоши или тряпки, чтобы снять нагар со стенок канала ствола. Большинство вишеров имеют слишком малый диаметр, поэтому на них приходится накручивать слишком много протирочного материала. С этой точки зрения, гораздо удобнее вишер конструкции известного в прошлом оружейника Ю. Н. Лысаковского, описанный в «Настольной книге охотника-спортсмена». Он имеет диаметр рабочей части, согласованный с калибром стволов и требующий значительно меньшего количества ветоши.

Некоторые охотники вместо вишера пользуются щетинистым ершиком меньшего калибра (для 12-го - 16-й калибр и т. д.). Такой ершик хорошо держит протирочный материал, и его идет совсем немного. Вместо ветоши и пакли можно пользоваться при этом марлевым бинтом, сложенным вдвое. Бинт лучше, чем другие материалы, очищает нагар со стволов и впитывает масло.

Любой вишер и щетки или пуховка должны иметь отверстие для шпильки. Однако в вишере с окном отверстия для шпильки нет, так как для отвинчивания его можно использовать окно, которое служит для вдевания тряпки при чистке.

Щётки

Металлическая щетка, или ерш, предназначена для очистки канала ствола от затвердевших частичек нагара, а также для удаления появившейся ржавчины и свинцовки. Металлические щетки изготовляются из тонкой латунной или стальной проволоки. Проволока должна быть мягкой, чтобы не царапать полировку канала ствола. Эти щетки должны не только соответствовать обозначенному на них калибру, но и туго, плавно проходить по стволу при нажиме рукой на шомпол.

Проволока на щетку должна быть посажена правильными рядами с равными расстояниями между ними. Длина рабочей части металлической щетки должна равняться по крайней мере двум диаметрам канала ствола, для чистки которого она изготовлена. Это необходимо для того, чтобы избежать перекосов и заклинивания удлиненного конца стержня щетки с резьбой, если произойдет развинчивание во время чистки. Разумеется, резьба наконечника должна точно соответствовать резьбе гнезда в шомполе.

В продаже бывают металлические щетки двух видов — спиральные и в форме колючего ершика. Любой из них можно удалить освинцовку (следы свинца) с каналов стволов. Причем спиральную щетку можно пропускать и через дульное сужение, то есть чистить весь ствол от начала до конца. Металлическим же колючим ершиком обрабатывают канал ствола только до перехода в дульное сужение; если сверловка цилиндрическая, этой щеткой можно чистить весь ствол. И все-таки лучше пользоваться латунными щетками, стальные могут нарушить полировку ствола. Если нет латунных, можно пользоваться спиральными стальными щетками, густо смачивая их щелочным маслом.

Щетинной щеткой снимают нагар, чистят канал ствола и наносят на него смазку — нейтральное ружейное масло. Диаметр щетки должен соответствовать калибру канала ствола, цифра которого выбита на удлиненном ее стержне.

Жесткая щетина щетки расположена правильными узкими рядками вокруг стержня и должна быть ровно острижена.

Чтобы не было перекосов стержня щетки и заклинивания его между концом шомпола, длина щетины должна быть не менее 2,1—2,25 калибра, а диаметр стержня под щетиной — на 2—3 мм меньше диаметра канала со сверловкой чок.

На удлиненном конце стержня щетки должно быть отверстие для шпильки, при помощи которой привинчивают щетку к шомполу.

Для того чтобы щетки всегда были под руками, хранить их лучше в металлических гильзах в патронташе.

[salve]

Пуховка

Удобна при промывке стволов горячей водой: она играет роль поршня, засасывая в ствол налитую в таз жидкость. Применять пуховку для нанесения смазки на каналы стволов, как это часто рекомендуют, можно, однако после этого в них остается много волокон. Длина собственно пуховки должна равняться 2,5-3 калибрам ствола. На стержне пуховки есть отверстие для шпильки. Цифра калибра выбивается на удлиненном стержне.

Маслёнка

В масленке хранят нейтральное ружейное масло. Бывают масленки с двумя отделениями — для нейтрального масла и для щелочного. Начальные буквы этих смазочных веществ отштампованы на пластмассовом корпусе каждого отделения. Годится для смазки стволов и других частей ружья трансформаторное масло, которое не густеет до температуры минус 45° С. Подойдет для смазки ударно-спусковых механизмов и часовое масло. Только надо иметь в виду, что оно бывает разных марок: МН-30 можно применять на морозе не ниже 30°, МН-45 — 45° и МН-60 — не ниже 60° С. Однако лучшими считаются смазки Циатим-201 и МС-70. Они не густеют при очень низких температурах, а при столь же высоких не вытекают из ружья.

Крышка на масленку должна навинчиваться плотно, предохраняя масло от вытекания и загрязнения. В походных условиях (при поездках на охоту или на стенд) смазочные материалы для ружья лучше всего хранить и транспортировать в жестяных масленках армейского типа. Крышка у такой масленки отвинчивается, на дне крышки имеется пробковая пластинка, чтобы ружейная смазка не вытекала, а щелочная смазка, кроме того, и не выдыхалась.

Если для чистки и смазки ружья после стрельбы приходится пользоваться универсальной смазкой типа «Пироль» или «Клейнолы», то лучше иметь масленку с одним отделением, т. е. с одной крышкой.

Эти масленки носят в чехле или футляре вместе с ружьем и остальной походной принадлежностью для чистки.

Отвёртки

Нужны каждому охотнику. Те, кто не имеет опыта, не должны самостоятельно производить полную разборку и сборку ружья. Однако ставить отошедшие винты на место должен уметь каждый владелец ружья, если по каким-либо причинам (например, на охоте) он не сможет воспользоваться услугами квалифицированного мастера-оружейника.

Концы лезвий отверток по длине и толщине должны соответствовать длине и ширине прорезей винтов (шлиц). Лезвие отвертки должно быть аккуратно заправлено и закалено так, чтобы оно не было хрупким или чересчур мягким.

При отвинчивании и завинчивании винтов лезвие отвертки должно входить в шлиц винта до дна, на всем протяжении ширины головки винта. Острые кромки лезвий должны быть сняты.

Ширина лезвий у широких отверток обычно на 0,7-0,8 мм уже головки того винта, для которого она заправлена, а для ружейных винтов малого диаметра лезвие отвертки должно быть уже головки винта на 0,4—0,5 мм.

Если лезвие отвертки плохо заправлено и не входит до дна прорези винта на всем ее протяжении, имеет острые кромки или слишком узко по сравнению со шлицем, то во время работы такая отвертка будет легко срываться и разворачивать металл головки винта. В результате ружье будет иметь неряшливый вид.

Целесообразнее иметь несколько отверток с лезвиямиразличной ширины, чем одну комбинированную рукоятку со сменными лезвиями, хотя, на первый взгляд, одна отвертка с различными лезвиями более портативна и удобна в походных условиях.

Выколотки

Нужны достаточно опытным охотникам, умеющим разбирать ружье, для выталкивания шпилек из гнезд при разборке. Досылать же отошедшие шпильки и ставить на свое место при сборке ружья лучше всего при помощи выколотки-бородка.

Диаметры рабочих концов металлических выколоток должны соответствовать меньшему диаметру отверстий, т. е. быть на 0,2-0,3 мм меньше их.Отверстия для шпилек и винтов сверлятся слегка на конус.

Рабочая часть выколоток должна иметь достаточную длину, чтобы при выталкивании шпилек выколотка своими плечиками не заклинивалась в отверстии и не расширяла его. Рабочая часть латунной выколотки-бородка должна быть, конечно, мягкой.

Чтобы не испортить шпильки ружья или выколотки, следует пользоваться деревянным или медным молотком. При пользовании стальным молотком следует под него подкладывать деревянную чурочку.

Ветошь

Одно из основных требований к ветоши — она должна быть чистой и мягкой, без твердых вкраплений. Кроме того, необходимы пакля и старые тряпочки.

Деревянные палочки

Полезно завести несколько деревянных палочек мягких пород (ель, сосна) для очистки пазов.

Уход за принадлежностями для чистки

Щетки и пуховку надо беречь от загрязнения. Для этого их обычно укладывают в коробочку, но так, чтобы они не соприкасались. В коробочке хорошо иметь гнезда как для пуховки, так и для щеток, отделенные друг от друга деревянными перегородками.

Щетинные и металлические щетки необходимо периодически промывать в керосине, бензине или

мыльно-щелочной воде, чтобы удалять загустевшую смазку с грязью, которая зачастую действует как наждачный порошок.

Промывать щетки следует не реже одного раза в два месяца, а при большом количестве выстрелов (стендовая стрельба, охота на высыпках по перепелам) — каждый месяц.

Переодичность чистки

Осматривают и чистят ружье не реже одного раза в месяц, а также:

-сразу же после покупки;

-после длительного хранения;

-по окончании стрельбы;

-после каждого выхода в угодья (охота, охрана, таксация и т.п., если даже не было сделано ни одного выстрела;

-ежедневно (контрольная чистка) в течение трех дней после стрельбы.

Регулярные осмотры осуществляются прежде всего для того, чтобы обнаружить появление ржавчины и предупредить ее дальнейшее распространение.

Если на металлических частях обнаружена ржавчина или темные точки, пятна и полосы в каналах стволов, то необходимо немедленно вычистить ружье.

При нормальных условиях хранения ружья, тщательно вычищенного после охоты, смазанного и уложенного в чехол, осматривать его нужно не реже одного раза в месяц даже в том случае, если ружье находится в шкафу. Помните, что старая смазка со временем высыхает, а в воздухе постоянно содержится влага. Поэтому и необходимо периодически осматривать ружье и протирать снаружи металлические части.

Если же ружье хранится подвешенным на стене (что, вообще говоря, запрещено), осматривать его нужно каждую неделю, вытирать загустевшую смазку и пыль и снова смазывать тонким слоем нейтрального ружейного масла.

В том случае если помещение, где хранится ружье, окажется влажным, сроки осмотра и периодических чисток должны быть сокращены вдвое.

Чистка ружья после стрельбы должна производиться немедленно и лучше всего, когда еще не остыли стволы.

Чистят ружье до полного удаления следов порохового нагара и свинца с поверхности каналов стволов, а с других деталей — пыли, песка, мельчайших капель дождя, росы или растаявшего снега.

Расконсирвирование ружья

В магазины ружья с заводов обычно поступают покрытыми толстым слоем густой нейтральной смазки. Ее надо удалить в первую очередь. Делают это мягкой бумагой, ветошью и чистыми тряпками. Если смазка настолько густая, что ее трудно снять, надо смочить тряпку обезвоженным керосином.

После окончательного удаления густой смазки с металлических частей ружья их насухо вытирают ветошью и осматривают: если при этом будет обнаружена ржавчина, то ее нужно удалить, но ни в коем случае не пользуясь наждачным порошком, резинкой или шкуркой.

С металлических частей ружья ее снимают с помощью мягкой бумаги и ветоши. Окончательно снять смазку можно лишь тряпками, смоченными обезвоженным керосином. Свежую ржавчину на наружных частях ружья удаляют торцом деревянной палочки, тряпочкой или щетинной щеткой, смоченными обезвоженным керосином или щелочной смазкой.

Чтобы размягчить старую ржавчину на какой-либо детали ружья, нужно эту деталь положить на ночь в керосин или же обернуть на 10 часов оржавленное место тряпкой, обильно им смоченной.

В канале ствола свежую ржавчину можно удалять с помощью керосина или щелочи, металлической или щетинной щеткой.

Чтобы удалить старую ржавчину, нужно наполнить стволы обезвоженным керосином, плотно закупорив один из срезов (лучше казенный), и оставить их в вертикальном положении на 8-10 часов; затем вылить керосин из стволов в какую-либо посуду и удалить размягченную ржавчину щеткой, навернутой на шомпол. Щетку следует также смачивать керосином.

Долго хранившееся ружье, покрытое густой смазкой, «расконсервируют» так же, как и новое. Только после снятия смазки надо особенно внимательно осмотреть его — не появилось ли на нем за время хранения ржавчины; если она будет замечена, надо срочно ее удалить.

Смазка, размягченная обезвоженным керосином, хорошо счищается. После ее снятия металлические части ружья насухо вытирают. Из труднодоступных мест (пазы, отверстия, прорези и т.п.) смазку удаляют остро заточенной палочкой.

Канал ствола очищают от смазки ветошью, продетой и навернутой на вишер. Чистят ствол до зеркального блеска, а затем смазывают нейтральным маслом.

Последовательность чистки ружья

Обычно чистят стволы со стороны казенной части, т.е. от патронника к дулу, двигая шомпол туда-обратно. Нельзя при чистке ставить стволы на под, при этом в них попадут песок и пыль, оставляющие на поверхности невидимые глазу царапины. На их месте металл начинает ржаветь.

Лучше стволы держать на весу, и под них поставить широкую посуду, в которую будут попадать брызги масла. Минеральные масла не должны попадать на деревянные части ружья — от этого дерево становится хрупким. Перед чисткой ружье должно отпотеть, если оно внесено в помещение с морозного воздуха; с него нужно удалить влагу. Влагу лучше всего удалять обтирочным материалом — стираными тонкими хлопчатобумажными тряпками или марлевыми бинтами, а в труднодоступных местах — при помощи небольших кусочков промокательной бумаги. Еще лучше постепенно согреть ружье, чтобы оно не отпотевало в помещении. Для этого ружье, не внося в помещение, разбирают, надевают подчехольчики и убирают в чехол на 2-3 часа. Можно с этой же целью завернуть ружье в одеяло, тулуп или телогрейку.

ЧИСТКА ПРОВОДИТСЯ в СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

01. Отсоединяют цевье и отделяют стволы от ствольной коробки.

02. Собирают шомпол, если он разборный, и привинчивают к нему вишер. В ушко его продевают кусок ветоши. Вставляют шомпол с ветошью в ствол со стороны патронника и движениями шомпола вперед-назад снимают с поверхности канала ствола нагар. Ветошь меняют несколько раз. Некоторые охотники начинают чистку с того, что проталкивают шомполом через каналы стволов (от казенного среза к дульному) два-три раза мягкую бумагу или паклю, смятые в комок, чтобы снять большую часть нагара, копоти и удалить несгоревшие частицы пороха.

Много нагара в стволах образуется после стрельбы из патронов с дымным порохом. Чтобы лучше размягчить нагар, стволы перед чисткой промывают раствором мыла или соды в кипятке. На худой конец можно промыть и одним крутым кипятком.

03. Отвинтив вишер, навинчивают на шомпол стальную спиральную металлическую щетку и очищают ею от освинцовки ствол по всей длине. Затем эту же операцию проделывают со стальным ершиком, доводя его только до дульного сужения. Удаляют освинцовку особенно тщательно, так как если следы дроби в виде свинцового налета останутся в стволе, то под ними металл очень скоро начнет ржаветь.

04. Снимают металлическую щетку и вновь привертывают вишер с вставленной в него ветошью. Проводят по каналу ствола шомпол несколько раз, собирая на ветошь соскобленный ершиком свинец. Ветошь меняют на чистую два-три раза. Если при этом на ветоши все же остаются следы свинца (особенно после стрельбы мягкой дробью), вновь используют металлическую щетку, смочив ее керосином. Застарелая свинцовка обычно снимается скипидаром.

05. Вишер затем заменяют щетинной щеткой. При тщательной чистке, которую обычно проводят дома, используется щелочное масло для нейтрализации капсюльного состава. Для этого щелочное масло наносят на щетинистую щетку или на вишер с тряпкой. Затем, вращая шомпол, тщательно смазывают внутреннюю поверхность стволов, включая снарядный вход (конус) и патронник.

06. Через 10-15 минут щелочное масло надо снять ви-шером с тряпочками, проделать протирку несколько раз, пока тряпочки не станут чистыми, а стволы — зеркальными. Если при второй, контрольной, протирке на сухой белой тряпке не будет заметно следов нагара (черноватого цвета) или следов ржавчины (буро-желтого цвета), то каналы стволов вычищены хорошо.

07. Привертывают к шомполу чистый щетинный ершик, смачивают его нейтральной или универсальной смазкой и, поворачивая ершик вдоль продольной оси канала ствола по мере продвижения отпатронника к дулу, наносят смазку ровным слоем. Некоторые охотники используют для смазки пуховку.

08. Все металлические части ружья и стволы с наружной стороны очищают от грязи и пыли чистой слегка масляной тряпкой (там, где ею не достать, чистят деревянной палочкой).

09. По нескольку капель нейтрального масла закапывают: в продольный вырез на цевье для малого подствольно-го крюка в отверстия для бойков; в ствольной коробке на запорную рамку второго подствольного крюка; с обеих сторон на поперечный запирающий болт Гринера, несколько раз повернув до отказа вправо рычаг запирающего механизма.

10. Завершая чистку ружья, нужно следить за тем, чтобы смазка не оставалась на дереве ложи и цевья и не впитывалась в него. От минеральных ружейных смазок, особенно щелочных, ореховое

дерево портится, становится хрупким, а со временем начинает и крошиться.

11. Все деревянные детали ложи слегка смазывают тряпочкой, пропитанной растительным маслом.

12. Цевье примыкают к стволам, убирают в легкий матерчатый чехольчик, затягивают его сверху веревочкой, завязывают и убирают в чехол.

13. Колодку с ложей кладут в несколько больший чехольчик, также завязывают и кладут в чехол.

На привале можно сделать и частичную чистку, скажем, освободить стволы от нагара, — все зависит от того, сколько у вас есть времени.

ОЧИСТКА и ЗАЩИТА от РЖАВЧИНЫ, ОЧИСТКА КАНАЛА СТВОЛА ОТ ОСВИНЦОВЫВАНИЯ И ОМЕДНЕНИЯ

Надо помнить, что всякое загрязнение и оржавление сказываются на бое нарезного оружия гораздо сильнее, чем на бое дробовика. В нарезном оружии еще гораздо больше, чем в гладкоствольном, следует беречься от засвинцо-вывания при свинцовых пулях и от омеднения и мельхиоризации при оболочечных. Чем больше начальная скорость пули, тем быстрее образуются эти отложения, иногда не заметные на глаз, но оказывающие влияние на бой ружья. Совершенная чистота ствола только замедляет эти отложения, но не избавляет от них. Поэтому за нарезным оружием надо смотреть особенно тщательно и чистить его после каждой стрельбы. Кроме того, перед стрельбой надо обязательно протереть стволы до блеска, чтобы в них не оставалось следов смазки. Иначе будут промахи и сильный разброс пуль. Спортсмены-пулевики перед стрельбой даже специально «прожигают» ствол от масла 1-2 выстрелами.

ОЧИСТКА и ЗАЩИТА от РЖАВЧИНЫ

Во избежание ржавчины следует по возможности оберегать ружье от влаги и возможно скорее удалять воду (росу, капли дождя), попадающую в стволы и пазы ружья при весенне-летних охотах. Зимой, зайдя с мороза в теплое помещение, ружью перед чисткой нужно дать отпотеть. При постепенном отпотевании, например, если накрыть ружье тулупом или одеялом, появления на нем капелек влаги можно избежать.

При появлении маленьких пятен ржавчины ее удаляют тщательной чисткой металлическими щетками (спиральной по всему стволу, ершиком до дульного сужения), обильно смоченной обезвоженным керосином. Если же ржавчина застарелая или покрыла большую поверхность, такой обработки бывает недостаточно. Тогда нужно плотно заткнуть деревянной пробкой ствол с одной стороны, а с другой налить доверху обезвоженного керосина и тоже закрыть пробкой. Через день керосин выливают и чистят ствол ершиками. Если ржавчина не отходит, ствол вновь заполняют обезвоженным керосином, а спустя 24 часа опять чистят и так в течение 3—4 суток, пока ржавчина полностью не исчезнет. После такой обработки не запускайте стволы, чистите их возможно чаще, обязательно смазывая маслом.

Бывает, что ржавчина появляется снаружи на стволах и других металлических деталях ружья. К этим пораженным коррозией участкам надо будет приложить несколько раз керосиновый «компресс» из тряпочки, а затем протереть их деревянной палочкой.

Охотник Г. Курапатов предложил довольно простой способ предохранения ружья от ржавчины с помощью клея БФ-2, но можно использовать и другие водостойкие клеи (бутекс, марс, суперцемент и др.).

Делается это так. Горячим (чтобы только терпела рука) насыщенным раствором соды хорошо промывают наружную поверхность стволов и других деталей, которые собираются покрыть клеем. Насколько тщательно удалено этим раствором ружейное масло проверяют горячей водой — если она с какого-то места скатывается в виде шариков, значит, масло еще осталось, и это место вновь протирают тряпочкой, смоченной в содовом растворе. Убедившись в отсутствии масла, к очищенным поверхностям голыми руками больше не притрагиваются, так как руки оставляют на металле жировые пятна. Чтобы придерживать стволы, на руки надевают старые, обязательно чистые рукавицы.

Теперь навертывают на шомпол пуховку и вводят ее в ствол со стороны патронника до дульной части, которую затем опускают в таз с кипятком. Медленно подняв шомпол вверх, засасывают в ствол воду, тем самым прогревая его (чем больше, тем лучше). Быстро вставляют в патронник палку, чтобы за нее держать стволы, не касаясь их руками, и мягким тряпочным тампоном с клеем наносят на ствол (насухо протертый) от казешюй части до дульного среза, не останавливая при этом движение руки, полоску за полоской БФ-2. Клей на горячих стволах высыхает почти мгновенно. Также покрывают клеем и другие части ружья. Разница лишь в том, что подогревают их не в воде, а над плитой или в духовке. На труднодоступные места и мелкие детали клей наносят жесткой щетинной кисточкой. Места соприкосновения металлических частей ружья с ложей для предохранения от влаги также несколько раз смазывают клеем, просушивая их на воздухе после нанесения каждого слоя. После просушки собранное ружье смазывают ружейным маслом — клей масла не боится. Действует это покрытие примерно год-два (все зависит от того, как часто пользуются ружьем).

Можно покрыть клеем БФ-2 и внутреннюю поверхность стволов, самым тщательным образом очищенных от ржавчины. Подогревают заткнутый с обоих концов пробками ствол, опуская его в кипяток. Вынимают пробки и наносят клей на канал ствола тряпочкой, намотанной на вишер, которая свободно, едва касаясь стенок, проходит сквозь ствол. Покрытие делают в два-три слоя. Конечно, срок службы этого покрытия намного меньше, чем снаружи стволов, но и оно в какой-то мере предохраняет их от коррозии, особенно во время продолжительного хранения. Имеется много рецептов окраски и воронения стволов в домашних условиях (см. раздел «Ремонт ствола»).

ОЧИСТКА от ОСВИНЦОВЫВАНИЯ

Необходима потому, что ствол под свинцовкой начинает быстро подвергаться коррозии. Ствол, имеющий шероховатую поверхность за счет раковин или ржавчины, засвинцовывается быстрее, чем гладкий.

В гладкоствольных ружьях освинцовывание удовлетворительно удаляется металлическим ершиком из тонкой проволоки или спиральной проволочной насадки на шомпол. Если свинцовка отходит плохо, следует воспользоваться вместо масла скипидаром. Быстрее и сильнее засвинцовывается ствол с шероховатой поверхностью за счет раковин или ржавых пятен. Наибольшее количество свинца откладывается в снарядном входе и в месте перехода от канала ствола к дульному сужению. При использовании дымных порохов ствол свинцуется быстрее, чем при стрельбе бездымным, так как от дымного пороха на поверхности ствола откладываются твердые остатки. В результате применения полиэтиленовых контейнеров или обертывания дроби бумагой свинцевание канала ствола уменьшается.

В нарезном оружии освинцовывание, и причем значительное, наблюдается при стрельбе безоболочечными свинцовыми пулями. Это прежде всего оружие под патроны калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения. Чистка производится туго намотанной на шомпол паклей, смоченной скипидаром до нагрева ствола от трения, и, пока протирочный материал не перестанет чернеть, на пакле не перестанут оставаться остатки свинца. Если ствол освинцован сильно, то сначала нужно прочистить его латунным ершиком.

После удаления свинцовки ствол чистят щелочным составом, протирают насухо и смазывают, как после обычной стрельбы.

Удаление свинцовки из штуцеров крупного калибра производится так же, как из стволов дробовых ружей, при помощи металлической щетки, обильно смоченной щелочной смазкой.

Конечно, перед этим стволы нужно очистить от нагара и копоти. После удаления свинцовки ствол чистят щелочным составом, затем протирают насухо и смазывают.

Известен способ химической очистки канала ствола (нарезного) оружия от свинца ртутью или ртутной мазью. Перед этим необходимо тщательно обезжирить ствол путем промывки его горячей водой с последующей протиркой очищенным (авиационным) бензином или спиртом. Некоторое количество ртути заливают в ствол, предварительно заткнув пробкой патронник, а затем, также заткнув пробкой ствол со стороны дульного среза, поворачивают ствол вверх-вниз в течение получаса и более.

Ртуть можно заменить мазью следующего состава: 1 часть (по массе) металлического натрия, 100 частей ртути, 54 части вазелина — тщательно растереть. Канал ствола протирают нашатырным спиртом, а затем смазывают мазью 4-5 раз, оставляя каждый раз ствол на сутки. При смене смазки следует повторить чистку канала ствола нашатырным спиртом.

При снятии свинцовки ртутью следует обратить внимание на обезжиривание поверхности ствола. Для этого промывают ствол горячей водой, затем протирают авиационным бензином, а затем ртутью.

Необходимо знать и помнить, что ртуть чрезвычайно ядовита. Вдыхание ее паров приводит к тяжелым отравлениям. Ртуть способна поражать генетический аппарат, вызывая онкологические заболевания и наследственные уродства. Ртуть должна храниться только в специальных помещениях и под слоем воды. Поэтому пользоваться ртутным способом очистки ствола вряд ли стоит.

[salve]

ОЧИСТКА от ОМЕДНЕНИЯ и МЕЛЬХИОРИЗАЦИИ

Омеднение и мельхиоризация канала ствола наблюдается при стрельбе из нарезного оружия оболочечными пулями, имеющими оболочку из мельхиора или меди. Они вызывают повышение

давления пороховых газов и ухудшают выстрел. Лучше не допускать сильного омеднения и мельхиоризации, а прочищать ствол через небольшое количество выстрелов, которое охотник устанавливает сам опытным путем в зависимости от оружия и патронов. Скорость омеднения и мельхиоризации увеличивается с увеличением скорости пули, глубины, крутизны и формы нарезов.

Металл оболочки пули иногда так крепко держится на поверхности канала ствола, что его не удается полностью удалить даже с помощью ерша из латунной проволоки.

Для ликвидации этого порока применяют раствор следующего состава: сернокислый аммоний — 28 г, углекислый аммоний — 13 г, 28-29%-ный раствор аммиака (аммиачная вода) — 170 г, дистиллированная вода — 100 г. При'приготовлении раствора сначала смешивают порошки (первые два компонента), потом жидкости (последние два компонента), а затем в смесь порошков доливают смесь жидкостей, в которой порошки должны раствориться. Сернокислый и углекислый аммоний предварительно надо истолочь помельче.

Раствор следует держать в хорошо закупоренной посуде, лучше всего в стеклянной банке с притертой или плотной резиновой пробкой. Но даже и в такой упаковке он сохраняется не более 12 дней. Старый раствор, хранящийся значительно дольше, непригоден: он может вызвать оржавление ствола.

При чистке канал ствола сначала чистят, затем обезжиривают и протирают насухо. После этого ствол со стороны патронника закрывают резиновой пробкой, а на ствол надевают резиновую трубку такой длины, чтобы над дульным срезом осталось 4—6 см резиновой трубки. После этого в ствол заливают аммиачный раствор до уровня примерно 3 см над дульным срезом и оставляют на 30 минут. Если раствор синеет, то медь растворяется в нем.

Потом раствор сливают и вынимают резиновую пробку; протирают ствол насухо и чистят его щелочной смазкой, применяя щетинную щетку.

Через сутки еще раз основательно чистят канал ствола, протирают и смазывают нейтральной или универсальной смазкой.

Если мельхиоризация очень велика, то аммиачный раствор в стволе можно оставить на 45—50 мин.

Однако часто прибегать к такому способу не следует.

СМАЗКА МЕХАНИЗМОВ РУЖЬЯ

Смазка применяется к ружью с тремя различными целями. Прежде всего для предохранения от ржавчины, затем для облегчения трения движущихся частей механизма и, наконец, для облегчения очистки металла от вредных остатков после стрельбы.

Требования к свойствам смазок в этих различных случаях также несколько различны.

Для сохранения металла на продолжительное время смазка прежде всего должна быть достаточно липкой, чтобы хорошо держалась на металле даже в теплую погоду. Если она слишком жидка, то через некоторое время стечет на нижние части ружья и откроет верхние для доступа сырости. Кроме того, охранительная смазка не должна содержать в своем составе ни свободных кислот, ни свободных щелочей, т.е. иметь нейтральную реакцию.

Наличие свободных кислот или щелочей легко определить, намазав смазкой чистую латунную поверхность (хотя бы хорошо вычищенную гильзу), так как в этом отношении латунь чувствительнее стали и через несколько дней позеленеет и потемнеет от нежелательных примесей.

Смазка для ослабления трения также, конечно, не должна заключать в себе окисляющих металл веществ, должна быть вязкой, не густеть от действия воздуха, по возможности менее густеть от действия мороза и вообще должна быть более жидкой, чем допустимо для предохранительной смазки.

Всем этим требованиям удовлетворяет нейтральное ружейное масло «Глухарь», однако бывает не лишним проверить его качество на латунной гильзе.

Растительные масла применять нельзя, а животные (баранье сало и др.) нежелательно, поскольку в них содержатся вода и кислоты.

Для смазывания ружейных замков в летнее время хорошо подходит желтый бескислотный вазелин, в холодное время лучше его смыть керосином и использовать нейтральное ружейное масло, а если

его нет, то часовое, ружейное или веретенное.

Витые пружины и все продольно-скользящие затворы в морозную погоду настолько ослабляются загустевшей смазкой, что оружие дает осечки. В очень сильные холода и замки с плоскими пружинами тоже могут быть ослаблены при обильной смазке. В подобных случаях смазка должна быть стерта и остатки ее смыты керосином, и для легкой смазки может служить сам керосин или нейтральное ружейное масло.

При охоте на взморье, на солончаковых озерах и т.п. брызги соленой воды, насыщенный озоном и йодом морской воздух оказывают губительное действие на металлические части ружья. В таких условиях полезно перед охотой смазывать поверхность ружья растворенным в бензине воском, а чистку и смазку оружия производить немедленно по окончании охоты.

Смазочные материалы для смазки и чистки ружей

Для чистки и смазки огнестрельного оружия применяют такие материалы:

01. для разжижения и удаления старой смазки и размягчения ржавчины — обезвоженный керосин. Можно также для этой же цели применять щелочные, мыльно-щелочные смазки или горячую мыльную воду, но последние составы дают меньший эффект и требуют большей затраты времени;

02. для удаления нагара росле стрельбы и нейтрализации кислотного действия продуктов быстрого сгорания пороха и взрывчатого разложения ударного состава капсюля - различные щелочные и мыльно-щелочные составы. Для этой же цели можно применять универсальные смазки;

03. для смазки канала ствола после чистки и смазки металлических частей (с целью предохранить их от коррозии) — нейтральная ружейная смазка и универсальные смазки;

04. для смазки механизмов ружья, чтобы облегчить их работу и уменьшить износ — более жидкие нейтральные минеральные масла; этим же целям отвечает масло, применяемое в часовых механизмах (костное масло). Им рекомендуется смазьшать ударные механизмы (замки) бескурковых и курковых ружей.

Несмотря на то, что различные щелочные составы в охотничьем обиходе называют «смазками», они не пригодны для смазывания оружия на долгое время (свыше 2-2,5 часа). Дело в том, что входящая в них щелочь вскоре после стрельбы нейтрализует вредное действие продуктов взрывчатого разложения ударного состава капсюля и быстрого сгорания пороха, но через 3 часа сама начинает вызывать коррозию металла.

Смазка канала ствола и металлических частей оружия для длительного хранения (консервации), чтобы предохранить части ружья от коррозии (ржавчины), производится густыми нейтральными минеральными смазками предохранительного типа.

ОБЕЗВОЖЕННЫЙ КЕРОСИН

В некоторых руководствах обезвоженный керосин называют астролином. Не следует путать его с астралином - это правильное техническое название тяжелого керосина. Пользоваться астралином для ухода за ружьем не следует. Приготовить обезвоженный керосин можно следующим образом.

В бутылку (0,5 л) наливают обычный керосин, процеженный через несколько слоев марли, и всыпают в него полторы-две столовых ложки поваренной соли (лучше, если ее перед этим прокалить на сковороде, поставленной на огонь).

Закупорив, бутылку оставляют на сутки где-нибудь в светлом месте, а потом осторожно, не взбалтывая, сливают примерно 2/3 ее содержимого (обезвоженный керосин) в другую бутылку и хорошо ее закрывают. Оставшийся на дне первой бутылки керосин с солью выливают.

РЕЦЕПТЫ СМАЗОК, ПРИМЕНЯЕМЫХ для чистки И ХРАНЕНИЯ РУЖЕЙ

ЩЕЛОЧНЫЕ СМАЗКИ для чистки КАНАЛА СТВОЛА

01. Взять четверть стакана древесного («метилового») спирта и растворить в нем до насыщения, т. е. пока не перестанет растворяться, несколько кусочков чистого едкого натра.

Полученный раствор смешать хорошенько с целым ста-.каном хорошего минерального масла (вазелиновое, веретенное).

Состав этот выдыхается, поэтому хранить его в стеклянной банке лучше всего с хорошо притертой стеклянной же пробкой, либо с хорошей обыкновенной пробкой, проваренной в парафине.

Если смазка оказывается густа, не текуча, — надо ее несколько развести соляровым маслом или даже хорошим чистым керосином. Если, наоборот, слишком жидка, водяниста, то добавить хорошего вазелина. Применять только для чистки, обильно смазывая тряпочки или очески и т. п., переменяя протирки и смазку несколько раз.

02. Взять 850 г веретенного (или вазелинового) масла на 150 г зеленого (калийного) мыла. Мыло тщательно растворить сначала с небольшим количеством (1/5-1/4) масла, а затем этот раствор тщательно перемешать с остальным количеством масла.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ СМАЗКИ для КАНАЛА СТВОЛА и МЕХАНИЗМОВ

1. На 99,7% веретенного (или вазелинового) масла взять 0,3% зеленого (калийного) мыла.

2. На 98,5% веретенного (или вазелинового) масла взять 1,5% насыщенного раствора едкого натра в метиловом спирте.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА для чистки и СМАЗКИ РУЖЬЯ

Веретенное масло — 91,3%, олеиновая кислота — 1,5, едкое кали — 0,2, спирт этиловый(ректификат) — 1,5, спирт амиловый — 4,0, резиновый клей — 1,5%.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ГУСТЫЕ СМАЗКИ для КОНСЕРВАЦИИ ОРУЖИЯ

01. Нефтяное ружейное сало или цилиндровое масло - 97,5%, церезин - 2,3%, зеленое (калийное) мыло - 0,2%. При смешивании составных частей смазки их подогревают, опуская дно сосуда в теплую воду и тщательно перемешивают. Готовую смазку подогревают до 25-30 °С в водяной ванне и наносят на оружие. Если при этом смазка не ложится на металлические части (стекает), то в нее добавляют до желательной густоты пушечное сало или технический бескислотный вазелин и тщательно перемешивают.

02. Нефтяное ружейное сало или цилиндровое масло - 97,5%, церезин - 2,3, насыщенный раствор едкого натра в метиловом спирте - 1,0%. Приготовление и применение смазки аналогично п. 1.

КОНСЕРВИРОВАНИЕ РУЖЬЯ

Целесообразно при длительном хранении в сыром помещении. Перед консервацией ружье нужно тщательно вычистить, ликвидировать свинцовку и омеднение, смазать нейтральным маслом и снова вытереть.

Перед капитальной чисткой каналы стволов рекомендуется промывать горячей мыльной водой или раствором бельевой соды: 200 г кальцинированной соды на 4,5-5 л кипяченой воды. В крайнем случае можно пользоваться и кипятком.

Промывать каналы стволов горячей мыльной водой нужно и после большого количества выстрелов на охоте. Конечно, такая промывка возможна только в домашних условиях, и ее можно делать на другой день после стрельбы перед повторной чисткой.

Промытый канал ствола дочищается металлической или щетинной щеткой, смазанной щелочью или универсальной смазкой.

Разумеется, промывая стволы горячей водой, их следует обернуть у подствольных крюков тряпками, чтобы не обжечь руки. Лить воду можно из чайника, вращая при этом стволы, чтобы надежнее промыть их внутренние стенки.

Мыльная или щелочная вода не должна попадать в гнездо хвостовика экстрактора (эжектора).

Чтобы при хранении на наружной поверхности стволов не появлялась ржавчина, не следует трогать их голыми руками при протирке начисто, перед смазкой: держать стволы нужно чистой, сухой тряпкой. Колодку и цевье следует брать только за деревянные их части.

Смазок специально для консервации оружия в продажу не поступает. Для консервации подходят густые смазки — технический бескислотный вазелин, солидол, ПВК, пушечное сало. Вазелин должен быть не белый, который очищен и обесцвечен кислотами, а желтый, неочищенный. Перед использованием густые смазки следует проверить на наличие в них кислот, намазав ими отполированную латунную гильзу. Если гильза не потемнеет, масло вполне пригодно. Смазка наносится на все металлические части —- стволы, замки, спусковые крючки и т. п. Ложу и цевье необходимо обработать растворенным в бензине пчелиным воском (100 г воска на 100 г бензина).

Смазка не должна попадать на деревянные части. Стволы обоих концов заткнуть промасленными пробками, обернуть промасленной бумагой. В футляр с ружьем желательно положить поглотитель влаги.

УХОД ЗА ЛОЖЕЙ

Прежде всего следует избегать попадания на ложу минеральных масел. Дерево от этого становится хрупким и снижает прочность на излом. Кроме того, в случае надкола склеить промасленное дерево будет невозможно. Для защиты ложи от сырости следует периодически смазывать ее 10%-ным раствором пчелиного или горного воска в бензине. Несколько хуже подходит для этой цели растительное масло, например, льняное.

При уходе за деревянными деталями, не имеющими лакового покрытия (например, из древесины грецкого ореха), достаточно обработать их натуральной олифой с помощью тампона из марли и ваты, а затем сутки просушить при температуре 20-25 °С

Если ложа или цевье имеют лаковое покрытие (обычно бук или береза) в сочетании с морилкой под орех, то вначале необходимо полностью удалить лак. Нитроцеллю-лозный лак удаляют тампоном из марли и ваты, смоченным ацетоном, а лак М4-52 счищают шлифовальной шкуркой (зернистость 5-6). Затем дерево подкрашивают спиртовой морилкой до нужного оттенка и сушат. После этого дерево два-три раза покрывают лаком ПФ-283 с помощью кисти. После каждого покрытия необходима сушка не менее 49 часов и легкая зачистка неровностей шлифовальной шкуркой зернистостью 4-5. Места врезок металлических деталей в дерево обрабатываются натуральной олифой. С годами заводское покрытие ложи повреждается. Из-за этого могут возникать постепенное разбухание ложи и трещины в ней.

ХРАНЕНИЕ РУЖЬЯ

Хранить ружье следует в разобранном виде, вычищенном и смазанном состоянии, желательно в специальном закрывающемся на замок ящике, исключая доступ к нему посторонних и детей.

ЧЕХЛЫ

Дома и в дороге ружье нужно хранить в чехле, а еще лучше в футляре. Чехлы для охотничьего оружия продаются трех видов: твердые, мягкие для разобранных ружей и мягкие длинные для собранных. Футляры удобны при перевозке ружей на дальние расстояния в разных видах транспорта (поезд, автомобиль, телега, и т. п.), делают их чаще всего из кожи. В таком чехле-футляре, конечно, легче уберечь ружье от нечаянных ударов, из-за которых на нем остаются царапины и вмятины. Иногда ружье может от этого поломаться. Но в то же время твердые чехлы громоздки, тяжелы и носить их на ходовых охотах утомительно. Пожалуй, только поэтому абсолютное большинство охотников пользуются мягкими короткими чехлами, сшитыми из брезента или кирзы, с байковой подкладкой. Охотники, особенно оберегающие свои ружья, в добавление к основному чехлу шьют из мягкого плотного материала еще два небольших подчехольника, в один из них кладут стволы, а в другой — ложу. Длинный мягкий чехол менее удобен, и используется он только для перевозки и хранения неразбирающихся одноствольных ружей.

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ПОЛОМОК

Для того чтобы сохранить ружье от порчи и преждевременного изнашивания, следует соблюдать следующие условия:

01. Обязательно соблюдать правила перевозки и ношения ружья, что очень часто не выполняется даже достаточно опытными охотниками. Самое большое заблуждение в том, что «стволы железные, они все выдержат». Однако вспомним (см. раздел «Стволы оружия»), что толщина стенок ствола в самом тонком месте менее 1 мм. Поэтому при ударах стволов о что-то твердое (камни, скалы) легко возникают вмятины. Такие же вмятины легко получить при перевозке ружей в собранном виде (без чехла) на сиденьях автомобилей, когда ружья ударяются одно о другое. Не следует ставить ружье на приклад и прислонять его к дереву, камню и т. п., особенно на каменистом грунте; нередко ружье в таких случаях падает; при этом, помимо опасности выстрела, возникают вмятины от удара.

02. При открывании затвора нельзя допускать свободного падения стволов книзу и не вскидывать рывком стволы при закрывании. В обоих случаях нужно придерживать стволы у цевья одной, обычно левой, рукой, соблюдая плавность движений и одновременно регулируя нажимом пальцев правой руки ход ключа затвора.

03. Не щелкать курком впустую, так как это зачастую ведет к поломке бойков и ударников. При хранении разобранного ружья обязательно спускать все взведенные пружины. В бескурковых ружьях, не имеющих плавного спуска, к отверстию выхода бойка в щитке колодки следует плотно прикладывать кусочек дерева, которое и примет на себя удар бойка.

04. Не стрелять одними капсюлями (без пороха), потому что их ударный состав сильно оржавляет каналы стволов, быстро вызывая появление сыпи и раковин. При необходимости же опробовать, не дает ли ружье осечек, лучше всего стрелять холостыми зарядами, желательно дымным порохом.

05. Тщательно калибровать гильзы. Никогда не закрывать ружье с тугими, разбухшими патронами «через колено», лучше не использовать такой патрон, а на охоту брать с собой обжимку.

06. Не стрелять одновременно из двух стволов. Ружье не рассчитано на такую непосильную для него нагрузку, а стрелок — на отдачу.

07. Тщательно снаряжать патроны, соблюдая нормы снаряда и заряда. Не применять зарядов и снарядов, непосильных для калибра и массы вашего ружья!

08. Ни в коем случае не стрелять при полностью или частично заткнутых стволах грязью, снегом, песком, льдом, частями патрона. Не стрелять из ружья, опущенного стволом в воду.

09. Своевременно чистить и смазывать ружье.

10. Если между металлическими частями ружья и деревом имеются щели, залить и затереть их воском во избежание проникновения сырости.

11. При заряжании патрона постоянно проверять стволы на возможное наличие любых посторонних предметов.

12. Оберегать ружье от падения. Всякое падение ружья может привести к его порче: уронив ружье, можно сломать боевую пружину, искривить или помять стволы, деформировать мушку, вызвать в металле колодки незаметную на глаз трещину, которая со временем может обусловить аварию.

Плохо выдерживает всякие удары и ружейная ложа, нередко переламывающаяся в наиболее уязвимой своей части — в шейке. Если же упавшее ружье оказалось заряженным, то может последовать выстрел, а вместе с ним и несчастный случай.

Для предотвращения возможного падения ружья надо постоянно, перед каждой поездкой на охоту, проверять прочность посадки антабок ружья, особенно ствольной, их винтов и прочность ружейного ремня (пряжек, крепительных ремешков, которыми пристегивают ружейный погон к антабкам), а также состояние ружейного ремня на чехле или футляре.

Такую проверку следует делать и на привалах во время охоты, и в случае обнаружения неисправностей устранять их: крепить пряжки, прошивать непрочные швы и т. д. Для этого в чехле вместе с принадлежностями всегда необходимо носить иглу с прочной ниткой.

13. Чистить стволы чаще, а разбирать и чистить замки реже. Если охотник не обладает необходимым опытом, он не должен сам производить разборку ружья. Неумелое отвинчивание и завинчивание винтов и отделение металлических частей от деревянных, как правило, приводит к порче винтов и повреждению дерева в местах пригонки его к металлу. Нередки случаи поломок боевой пружины и других важных деталей. Для устранения всякой серьезной неисправности ружье следует отдавать в специальную мастерскую.

14. Никогда не класть на пулю пыжи.

15. Не вытаскивать крупные трофеи (кабан, косуля) из леса на дорогу «на стволах», т. е. на веревке, привязанной поперек стволов, используя ружье как жердь.

СРОК СЛУЖБЫ ДРОБОВОГО РУЖЬЯ

Несмотря на исключительную прочность современной стали, ружья, даже при стрельбе посильными для них зарядами, подвержены естественному износу. Так, под действием высокой температуры и давления пороховых газов металл стволов как бы выгорает. Прежде всего выгорают те участки ствола, в которых развивается наибольшее давление, то есть пространство впереди патронников.

Прочность и долговечность ружья зависит от точности пригонки как стволов к колодке, так и частей механизма запирания, а также от тщательной сборки и отладки ударно-спускового механизма. На долговечность ружья заметно влияет способ соединения стволов, впайки подствольных крюков и припайки соединительных планок. Изготовленная из прямослойного орехового дерева и хорошо пропитанная растительным маслом ложа влагоустойчива и долговечна.

Отечественные ружья массового производства (модели БМ, ИЖ-54, ИЖ-56, ИЖ-57, ИЖ-59 и др.) по техническим условиям заводов должны до появления дефектов выдерживать 10 тыс. выстрелов. Ружья штучной работы, например те же ИЖ-59, рассчитаны на 25, а модели МЦ-8, МЦ-9, МЦ-11 — даже на 30-40 тыс. выстрелов.

Не меньшее влияние на долговечность ружья оказывают уход за ним и своевременный ремонт, который в 3-4 раза удлинит срок его службы. Так, осевой шарнирный болт довольно скоро изнашивается вместе с налегающим на него крюком. Однако замена только осевого болта устраняет качание стволов ненадолго, так как образовавшиеся между крюками стволов зазоры остаются и способствуют дальнейшему износу крюков и колодки. После нескольких тысяч выстрелов заводская полировка канала ствола пропадает, но на бое это не отражается.

У ружей с вертикально спаренными стволами («бокфлинт») поперечных качаний их при выстреле нет, что наблюдается у двустволок с горизонтально спаренными стволами. Подствольные крюки, шарнирный болт и колодка ружей первого типа изнашиваются меньше.

[tool70]

Мне интересно узнать - кто либо пользуется при чистке оружия аэрозольной смазкой WD ( ее очень активно предлагали в оружейном магазине) ? Или предпочтительнее использовать традиционные смазки?

[Лисовин]

Мне интересно узнать - кто либо пользуется при чистке оружия аэрозольной смазкой WD ( ее очень активно предлагали в оружейном магазине) ? Или предпочтительнее использовать традиционные смазки?

Сам не пользовался, но многие о друзья применяли, та ж смазка практически не жаловались. Сам пользуюсь Балистолом.

[павел]

Мне интересно узнать - кто либо пользуется при чистке оружия аэрозольной смазкой WD ( ее очень активно предлагали в оружейном магазине) ? Или предпочтительнее использовать традиционные смазки?

Я применил WD-40 зимой , когда у меня боёк притормаживал ( осечка за осечкой ) оказалось я по первости не убрал смазку перед выходом на мороз , а смазывал " Глухарём " , после промывки WD всё заработало , но потом больше не пользовался.

[salve]

Сам не пользовался, но многие о друзья применяли, та ж смазка практически не жаловались. Сам пользуюсь Балистолом.

тоже балистолом в основном

[Турист]

.... очень активно предлагали в оружейном магазине....

где магазин такой напишите , при случии посмотрел бы на таких "советчиков".А масло Кастрол или Мобил 1 не предлогали для смазки оружия? Был свидетелем как продавец ( хотя какой он нафиг продавец - дятел , по ошибке залетевший на работу связанную с торговлей оружия и что там к нему ещё) усиленно втюхивал парню совет чистить очистителем для карбюратора. Не пожалел, потратил 15 минут на разговор, убедил покупателя не мается хернёй и купить нужную химию, рассказал как правильно чистить нарезное и что это даёт, и почему "толчёным кирпичём" уже давно не чистят. С продавцом контакта не получилось............

[Турист]

Про чистку нарезного как-то суховато Вот мой рецептик который есть даже в глубинке. Масло: пёс с ним, пойдёт Глухарь. Шомпол: Ахтунг, лучше не разборный ,естесьно в пластиковой оболочке. Патчи(салфетки, тряпочки, туалетная бумага) и бронзовый (сойдёт и латунный) ёршик, раствор аммиака 10% из аптеки(лучше 5%, тут спешка как раз не в тему будет). Поехали. Патч обильно смачиваем маслом, вводим в ствол, один проход по ходу пули ( чистка с дульного среза моветон, автоматчиков естесьно это не касается , про них потом) и патч выпадает из ствола, "Туда сюда обратно" его родимого гонять не надо, одноразовый он Делаем 5-10 проходов пока патчи не станут более менее чистыми, чередуя патч с маслом - без масла. Смазываем ствол маслом, ёршиком проходим два-четыре раза, каждый раз скручивая его с шёмпола: не надо гонять его как поршень.Опять патчи, масло, насухо, масло, насухо. Опять ёршик ( его хорошо после 4 проходов помыть с Фери или что там у вас на кухне для посуды), опять патчи . Если патчи пошли чистые, обезжириваете ствол СПИРТОМ, смачиваете аммиаком и курите или пьёте чай-кофе 15 минут, протираете сухим патчем. Синий патч - сиреч медь от пули( отечественные пули это касаемо в меньшей степени, тут импорт рулит). Опять ёршик , масло. Вот патчи пошли чистые. Смажте ствол маслом и в сейф. Через пару дней прогоните сухой патч - оппаааааааа, опять чернота пошла. Прогоните с маслом протрите на сухо, ёрш, масло, насухо , масло и в сейф. Это вершинка айзберга в чистке оружия. Современая химия позволяет сократить время чистки с гораздо большим эффектом. Если кому интересно - напишу. А что даёт чистка и на кой хрен она такая нужна, ведь АК все чистили мягко говоря НИКАК и АБЫ КАК, так это совсем не высокоточное оружие с другими задачами, и ваще другая песня

[AnatolichY]

Уход за оружием

Оружие для человека – это устройство, которое, с одной стороны, выполняет утилитарные функции – охота, защита и т.п., а, с другой, - это предмет гордости, который передают по наследству детям и внукам.

И какое состояние будет у этого предмета гордости - во многом зависит от ухода, который обеспечит ему владелец.

Важно понимать, что уход за оружием – это не отдельные мероприятия, а непрерывный процесс, который начинается в момент, когда вы становитесь обладателем оружия, и прекращается в момент «расставания» с ним.

Перед использованием с оружия необходимо удалить смазку-консервант. Для этого в продаже есть специальные средства, которые позволяют быстро и тщательно очистить оружие от консерванта.

Основным в уходе за оружием являются его чистка и смазка.

Старые ружья с нехромированными стволами необходимо обязательно чистить после каждой охоты, иначе в стволах быстро появятся раковины.

Хромированные стволы более устойчивы к коррозии и ржавчине, поэтому, чистить их можно реже. Некоторые чистят такие ружья один раз в сезон, но - это уже другая крайность.

Для чистки и смазки оружия применяются как традиционные средства - нейтральное и щелочное ружейные масла, так и современные средства для очистки и долговременного ухода за всеми видами оружия, в т.ч. многофункциональные.

Это - очистители стволов, обезжириватели, растворители порохового нагара, составы для очистки канала ствола от отложений свинца, меди и т.п., пены для чистки стволов, оружейные масла (в т.ч. аэрозоли), оружейные смазки, пасты и т.п.

Для чистки оружия удобно использовать специальные салфетки, изготовленные из высокотехнологичного нетканого материала. Благодаря уникальной структуре волокон и специальной обработке, они хорошо очищают стволы от нагара, впитывают масло и не оставляют ворса. Салфетки легко закрепляются на ершике или вишере.

Особого внимания требуют ружья, имеющие поврежденное воронение.

До наших дней дошли традиционные методы восстановления воронения, однако они достаточно трудоемки. Современные средства для воронения позволяют любому владельцу самостоятельно подновить свое оружие, главное - точно выполнить инструкцию.

Для ухода за деревянными нелакированными деталями оружия (приклад, цевье) применяют средства для очистки и полировки (масла для пропитки), а затем наносят средства, защищающие от внешней среды и старения (воски).

Для лакированных деревянных деталей, сперва, придется удалить лак, и только затем заниматься реставрационными работами.

Обеспечьте правильный уход за своим оружием, и оно будет служить вам долго и безотказно.

Средства для ухода за оружием которые нашёл в инете

Масло Brunox Turbo Spray, 65 ml.

Brunox Turbo-Spray

Средство для ухода за охотничьим, спортивным и служебным оружием.

Brunox Turbo-Spray :

- чистит, смазывает и сохраняет в идеальном состоянии все металлические части;

- вытесняет влагу и защищает металл от коррозии;

- устраняет из канала ствола оружия остатки пороха, свинца, томпака, пластика, меди и никеля;

- прекрасно защищает металлические поверхности от пота рук;

- обеспечивает эффективную работу механизмов при температурах от -55 гр.С до +78 гр.С.

- не требует дополнительного удаления масленой плёнки из канала ствола оружия, так как толщина покрытия составляет 2-3 микрона и средство не горючее.

Данный продукт обладает отличными свойствами проникания, создаёт очень тонкий, не липкий защитный слой, который не засыхает, не образует смоляной плёнки (не содержит силикона, тефлона и графита).

Нейтрален для олифы, лака, кожи, дерева, резины, пластика и тканей.

Средство имеет расфасовку - удобный аэрозольный баллончик с двумя видами насадок для распыления, в котором содержится 97% чистящее - смазывающего вещества, и только 3% газа вытеснителя.

Масло оружейное Ustanol spray, 200ml.

Ustanol – активно скользящее, нейтральное масло проникает в мельчайшие трещины и достигает самых труднодоступных мест. Масло смещает воду с металлических поверхностей, проникает под влагу, не отвердевает и не липнет. Ustanol – используется при температуре от -50°С до +50°С.

Ballistol удаляет отвердения и налёты свинца, меди и томпака со стволов и патронников огнестрельного оружия, изолирует и защищает деревянные части оружия, очищает, размягчает и пропитывает кобуры, лямки, ремни. Ballistol нейтрализует и удаляет кислотные осадки от чёрного пороха.

Пена для чистки оружейных стволов VertLube, 500 ml.

Надежное средство для чистки внутренней поверхности канала ствола от омеднения. Пригодно для нарезного и гладкоствольного оружия любого калибра. Метод пенной очистки стволов оружия одобрен НАТО.

По эффективности и безопасности превосходит методы чистки канала ствола специальными маслами или жесткими ершами.

быстро (за 15-30 мин) удаляет отложения мягких металлов с внутренней поверхности канала ствола;

действует безопасно, содержит специальные компоненты инертные к металлам поверхности ствола (затвора), избирательно растворяет остатки меди (латуни);

может использоваться при обычной чистке оружия (от нагара и остатков пороховых газов);

является дружественным к окружающей среде, не токсично.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Дать оружию остыть до комнатной температуры, разобрать его для чистки. Заглушить казенный срез ствола (ветошью, фальшпатроном и т.д.).

2. Встряхнуть баллон.

3. Распылить средство в канал ствола до появления пены со стороны дульного среза.

4. Через 15-30 мин удалить остатки пены чистой ветошью. (Вследствие реакции с соединениями меди пена становится голубоватой)

5. При необходимости очистку ствола пеной повторить.

6. После очистки обработать ствол смазкой (Verylube Чистящая или Verylube Консервационная).

Одного баллона средства (500 мл) достаточно для чистки ствола Win.308 (7.62 mm) около 100 раз.

Упаковка

500 ml - аэрозольный баллон.

Средство для быстрого воронения Klever- Schnellbrunierung, 50 ml.

редство для быстрого водостойкого воронения подойдет как любителям, так и профессионалам.

Это средство омолаживает оружие, удаляя с него царапины и потертости.

Внимание: Желательно использовать в перчатках и защитных очках.

Способ применения:

Обрабатываемый участок оружия должен быть тщательно очищен от жира и смазки с помощью Robla- Kaltentfetter.

Затем нанесите Klever- Schnellbrunierung с помощью кисточки на поврежденный участок.

Через 3 минуты после нанесения появится желто-белое покрытие, которое следует смыть водой.

Далее высушите обработанную поверхность мягкой тканью и нанесите Ballistol или Gunex 2000.

Внимание: Не действует на сталь, которая содержит более 3% хрома.

Внимание: Препарат токсичен при глотании и вдыхании.

Внимание: При попадании на кожу или в глаза смыть большим количеством воды.

Продукция Klever - Ballistol (Германия).

Средство для обработки дерева (коричневое) Balsin Schaftol, 50ml

alsin Schaftol возвращает деревянной поверхности первоначальное состояние. Подходит для хрупкого, гнилого и старого дерева. Balsin Schaftol делает дерево водостойким и невосприимчивым к неблагоприятным погодным условиям, защищает его от гниения за счет специальной силиконовой формулы. Для улучшения фактуры дерева и для регулярной его защиты (особенно, после охоты) рекомендуется использовать Balsin Schaftol светлый.

[КАЮР]

Ребята я к чистки своих ружей отношусь с особым трепетом. Объясню почему;- срочную 87-89, я служил в ВВ на Урале , охранял закрытый город-завод и соответственно служба шла по графику сутки через сутки. А раз такой график значит и чистка табельного АК-74 каждый день. К концу службы, под дембель так мне надоело шомполом ерзать что забросил я чистить и смазывать казенное имущество, кинул на плечо и в автомобиль, вернулся поставил в пирамиду, все... На стрельбище стрелял из автоматов молодых. И все было хорошо вплоть до часа моего ухода на дембель. Дипломат собран, рейсовый автобус скоро на станцию уходит, я весь хоть картину пиши. И тут подходит ко мне ротный и шопотом так на ушко говорит-"А ведь ты, мил человек, мне оружие по описи не сдал. Пойдем, перед отъездом, посмотрим твой ствол " . Ребя, после того как я кое-как отвернул дульный компенсатор, нашему с ротным взгляду открылась такая жуткая картина что я сразу понял что видимо сегодня я домой не еду. Ржа блыла везде, и такая махровая, просто хлопьями......Ротный был доволен (жили мы с ним не очень дружно) В итоге конечно мной все было вычещено, но дембелькое настроение было подпорчено... Так вот почему-то этот случай так глубоко врезался в мою память, что на сегодняшний день к чистоте и состаянию своего оружия я отношусь более чем серьезно. Баллистола не жалею, и времени на чистку тоже. М самое главное что при этом испытываю такое удовольтвие, что словами не передать. Знакомые ребята смеются-дескать до дыр протрешь, а мне нравится. Где мой ротный сейчас, стал ли генералом ?

Прошу прощение за лирику, но вроде по теме.

[UAZAVRIK]

...на сегодняшний день к чистоте и состаянию своего оружия я отношусь более чем серьезно. Баллистола не жалею, и времени на чистку тоже. М самое главное что при этом испытываю такое удовольтвие, что словами не передать. Знакомые ребята смеются-дескать до дыр протрешь, а мне нравится...

Люблю чистить ружье. Стволы чищу в два-три захода до блеска. В стволах не оставляю даже пушинок и ворсинок от ветоши после чистки.

[КАЮР]

Люблю чистить ружье. Стволы чищу в два-три захода до блеска. В стволах не оставляю даже пушинок и ворсинок от ветоши после чистки.

Во-во, только иногда женщина моя приходит специально, вечером на кухню и начинает, зараза нос морщить и фукать - опять маслом набрызгал, непродышать. Хоть по ночам чистоту наводи. Да и ночью припрется, шумно ей будет. Вот так и живем....

[Лисовин]

Процесс чистки оружия это не только элементарное удаление нагара и остатков не сгоревшего пороха из стволов и смазка в щелях предохранения от ржавчины, это еще и сложный (чаще всего химический процесс) удаления из стволов освинцовки (в гладкостволе) или омеднения (в нарезном). Слишком сильно освинцованные или омедненные стволы сильно влияют на бой оружия. Освинцованное оружие вдруг ни с того ни с сего начинает "живить", а омедненное теряет былую кучность. Связанно это с повышением трения в стволе во время выстрела (причем не равномерного) да под освинцовкой и омеднением в следствии того, что туда не попадаем масло при смазке и чистке развивается всё та же пресловутая ржавчина плавно переходящая со временем в раковины. Так что процесс чистки оружия это ответственный процесс состоящий из нескольких этапов и желательно в течении нескольких дней, так как основные продукты горения пороховых газов начинают через микропоры металла выходить на поверхность на следующий день после первой чистки. Возьмите тщательно вычищенное оружие и прогоните через ствол тряпочку на следующий день - она будет черная как будто вы только, что стреляли. Поэтому на следующий день оружие надо почистить снова. Если вы правильно будите ухаживать за оружием, то оно никогда вас не подведет в ответственный момент, прослужит верой и правдой не только вам, но ещё вашим детям и внукам.

[Лисовин]

Современные методы чистки стволов нарезного оружия

Чистка оружия - вопрос не праздный для любого стрелка, будь то охотник, спортсмен, снайпер или просто любитель. При этом рецептов "правильной" чистки существует великое множество и эта тема побуждает бурные дебаты. Несмотря на разноообразие существующих способов и рекомендаций, представляется возможным выделить некотые общие советы по чистке оружия. Кроме того, с постепеным увеличением популярности на российском рынке как новых импортных образцов высокоточного нарезного оружия, так и различных химических средств по уходу за ним, появление статьи, посвященной методам чистки нарезных стволов на Западе, представляется весьма своевременным.

При стрельбе из винтовки в стволе в результате выстрела происходит отложение как продуктов горения пороха и капсюля патрона (нагара), так и оседание частиц оболочки пули (омеднение). Сразу необходимо оговориться, что мы ограничимся рассмотрением в первую очередь стрельбы пулей с медной оболочкой и некорродирующим капсюлем из нехромированого ствола. Чистка ствола для других вариантов (пули со стальной оболочкой, свинцовые пули, хромированные стволы и т.п) существенно не отличается от рассматриваемого варианта, хотя о некоторых отличиях забывать, конечно, нельзя.

Чистку винтовки желательно производить после окончания стрельбы, по возможности не откладывая слишком надолго. Несмотря на то, что современные капсюли Боксера не выделяют в процессе выстрела корродирующих продуктов , при стрельбе патронами российского производства или патронами из армейских излишков в подавляющем большинстве случаев вы столкнетесь с коррозийно-активными капсюлями Бердана. Кроме того, опыт показывает, что в хорошую погоду провести лишние полчаса на стрельбище за чисткой винтовки гораздо приятнее, чем заниматься этим в домашних условиях, зачастую в слабо приспособленном для такой работы помещении с недостаточной вентиляцией.

Принадлежности:

Для чистки ствола винтовки желательно обзавестись следующими принадлежностями:

- Хороший шомпол, подходящий под калибр винтовки. Желательно, чтобы шомпол был цельным, с пластиковым покрытием и подшипником в рукоятке. Стандартом качества в американском спортивном стрелковом сообществе считается фирма Dewey, хотя существуют аналоги и у других производителей.

- Вишер, подходящий под калибр винтовки (обычно поставляется в комплекте с шомполом).

- Бронзовый ершик по калибру винтовки. Как правило, при правильном регулярном уходе за стволом необходимости в использовании ершика не возникает. Более того, чистящие химикаты могут взаимодействовать с самим материалом ершика, а использование стальных ершей в стволах высокого качества крайне нежелательно.

- Хлопковые фланелевые лоскуты для чистки ствола (далее "патчи"). Желательно, чтобы размер патчей соответсвовал калибру таким образом, что при проталкивании патча по стволу он проходил внатяг, то есть усилие на шомполе ощущалось, но не было черезмерным.

- Направляющая втулка для шомпола, подходящая для затворной группы винтовки. При чистке ствола патчами изгиб шомпола может приводить к нежелательному контакту шомпола с поверхностью патронника или пульного входа, что может крайне негативно сказаться на точности боя винтовки. По возможности чистку винтовки необходимо осуществлять с казенной части - качество обработки дульного среза значительно влияет на точность боя, поэтому любой контакт со срезом крайне нежелателен. Именно поэтому кроме чистки с казенной части рекомендуется проталкивать патч по стволу только в одну сторону, и быть крайне осторожным при вытягивании шомпола обратно в ствол с дульной части. В случаях, когда конструкция винтовки не позволяет произвести чистку ствола с казенной части (некоторые полуавтоматические образцы), настоятельно рекомендуется использование специального колпачка для предохранения дульного среза от возможного контакта с шомполом.

- Средство для удаления нагара. Хорошо себя зарекомендовал очиститель ствола Hoppe's No.9 Bore Cleaner (выбор снайперов-разведчиков Корпуса Морской Пехоты США), из других марок распространены Kroil, Break-Free, Shooter's Choice.

- Средство для удаления меди. Данные очистители можно условно разделить на две группы - слабые щелочные (типичный пример Hoppe's Benchrest Copper Remover) и сильные аммиачные (типа Sweet's 7.62). Средства из первой группы, хотя и существенно слабее в плане удаления омеднения, являются более щадящими для самого ствола, чем сильнодействующие средства из второй . Так, Sweet 7.62 не рекомендуется оставлять в стволе дольше, чем на 15 минут, в то время как Hoppe's можно не удалять из ствола несколько часов для борьбы с сильным омеднением.

- Ложемент, стапель или станок для удержания винтовки. При чистке винтовки необходима ее твердая фиксация для возможности проталкивания шомпола с усилием. Если винтовка оборудована сошками, достаточно использовать их. Желательно, чтобы ствол винтовки при чистке был слегка наклонен вперед для стока химикатов.

Чистка винтовки:

Процедура чистки начинается с извлечения затвора из винтовки (для болтовых винтовок), и установки на его место направляющей втулки. Часто такие втулки используют систему удержания затвора или проем под затворную рукоятку для жесткой фиксации в затворной группе. Иногда втулка снабжается резиновым сальником для предотвращения вытекания химикатов из ствола винтовки в патронник и затворную группу.

После того, как втулка надежно установлена в патроннике, можно приступать непосредственно к чистке ствола. Начинать следует с удаления нагара - наиболее легко очищаемой компоненты загрязнения. Для этого неободимо смочить один патч в чистящем средстве, после чего надеть его на вишер и плавно прогнать его через канал ствола. Появившийся с дульной части грязный патч проще всего удалять (каждый патч используется только один раз!), подставив под дульный срез ведро для мусора - патч будет сам сваливаться с вишера при обратном ходе шомпола. Данную процедуру необходимо повторить несколько раз, каждый раз обарбатывая новый патч чистящим составом, пока патчи не будут выходить из ствола чистыми (либо прекратятся явные улучшения в качестве выходящего патча).

Теперь можно перейти к удалению из ствола омеднения. Сама процедура в данном случае аналогична чистке от нагара, однако еcть несколько отличий. Разумеется, в данном случае используется средство для удаления меди. После прогонки первых двух-трех патчей, обильно смоченных средством от омеднения, можно на несколько минут прерваться, чтобы дать раствору время для окисления медных отложений. При следующем прогоне по стволу обработаного патча на нем будут видны характерные сине-зеленые следы окислов меди. Эту процедуру тоже необходимо повторять, пока патчи не будут выходить из ствола чистыми.

Если окончательно избавиться от меди в стволе не удается, существует несколько вариантов дальнейших действий. Наиболее простой - обработать ствол чистящим средством и оставить его "отмокать" на 12-24 часов (винтовку желательно располагать стволом вниз, оперев на ветошь, которая будет впитивать стекающий из ствола раствор). После такой химобработки медь удаляется из ствола существенно легче. Второй вариант действий - использовать более сильные средства на аммиачной основе (ни в коем случае не оставлять в стволе дольше, чем предписано производителем!). Процедура их использования не отличается от описанной выше для более слабых щелочных. И наконец, можно попробовать применить для удаления меди из ствола ершик (ни в коем случае не стальной!). При использовании ершика рекомендуется обработать его чистящим препаратом, после чего через втулку произвести порядка 10 возвратно-поступательных движений, плавно проводя ершик по всей длине ствола. Необходимо соблюдать максимальную осторожность и плавность в момент, когда ершик входит обратно в ствол со стороны дульного среза - качество обработки среза имеет решающее значение для кучности боя винтовки.

После окончания процедуры чистки необходимо прогнать через ствол сухой патч. Если вы не обнаружите на нем следов меди (очень слабые следы) - чистка ствола закончена. Далее необходимо прогнать через ствол еще несколько необработанных патчей, пока они не будут выходить абсолютно сухими, и, если винтовке предстоит длительное хранение, прогнать через ствол один-два патча с консервирующей смазкой (в таком вариате перед стрельбой смазку необходимо удалить двумя-тремя сухими патчами).

Нередки случаи, когда полностью отчистить ствол винтовки от меди вышеописанными методами не удается. Обычно это бывает с винтовками с неправильным или нерегулярным уходом, либо винтовками с необкатанным стволом. В таком случае можно попробовать применить описанную ниже процедуру обкатки ствола. Известны примеры, когда обкатка улучшала характеристики даже стволов с существенным пердварительным настрелом. Есть и более радикальный способ чистки ствола- с использованием абразивных средств, типа J-B Cleaner, однако мнения о пользе и вреде применения подобных средств сильно расходятся и потому однозначно рекомендовать их для использования не представляется возможным. Если сильному омеднению действительно не помогают никакие чистки - существует способ электрохимической очистки, однако применение его в домашних условиях крайне затруднительно и потому такой способ лежит вне пределов рассмотрения данной статьи.

Обкатка ствола:

Внутренняя поверхность ствола практически любой новой винтовки неидеальна (исключение - штучные стволы ручной полировки) и имеет поры и неровности, оставшиеся как естественый результат процесса производства ствола. При стрельбе эти поры постепенно заглаживаются, но одновременно заполняются медью с оболочки пуль, что приводит к сильному увеличению скорости накопления медных отложений, - в результате количество выстрелов, производимое из винтовки без потери точности из-за омеднения, будет мало, и полностью очистить ствол от меди зачастую просто невозможно.

Чтобы избежать заполнения пор и микронеровностей ствола медью, рекомендуется произести процедуру обкатки ствола по следующему алгоритму.

Из новой винтовки произвести один выстрел, после чего ствол необходимо очистить от меди по вышеописанной процедуре чистки. Данный процесс (чистку после каждого встрела) необходимо повторить несколько раз, пока омеднение после выстрела явно не снизится.

Далее необходимо перейти к стрельбе сериями из нескольких (в разных источниках конкретная цифра варируется от 2 до 5) выстрелов, после каждой из серий снова необходима чистка ствола от медных отложений. Количество серий также должно определяться явным снижением омеднения после серии.

Затем необходимо удлинить серии до 10-20 выстрелов между чистками, и после нескольких таких серий ствол вашей винтовки будет обкатан.

Точного технического описания процессов, происходящих в стволе при обкатке винтовки, в литературе найти не удается, однако, судя по всему, процесс обкатки представляет собой постепенную полировку ствола стрельбой при одновременном удалении меди из пор и неровностей. Такое толкование объясняет как улучшение качества нового ствола после обкатки, так и пользу проведения обкатки уже отстреляных, но необкатанных стволов.

Индивидуальный подход:

Существует множество легенд, мифов и поверий, связанных с процедурами чистки стволов. Кто-то считает недопустимым использование шомполов с покрытием, из-за отложения на этом покрытии абразивных продуктов горения, царапающих ствол при проходе шомпола (на вопрос, "Почему эти абразивы будут царапать стальной ствол, а не более мягкое пластиковое покрытие?", ответ получить обычно не удается); кто-то считает недопустимым применение сильнодействующих средств в стволах из нержавеющей стали; кто-то проталкивает шомпол по стволу исключительно по 5-10 см, и считает подачу шомпола одним плавным движением абсолютно неприемлимой; перечисление можно продолжать практически бесконечно. В одном из американских оружейных изданий недавно появилась статья, в которой автор намеренно подверг свою винтовку многочисленным чисткам наихудшим способом - без втулки составным алюминиевым шомполом со стальным ершиком и жутким котейлем из химикатов, - и убедился на практике, что после такого "издевательства" кучность боя его винтовки не ухудшилась. Все эти факты говорят только об одном, - чистка винтовки, кроме практического занятия является также ритуалом, который для каждого стрелка будет непременно своим, отличающимся от всех других. В таком случае, все вышеизложенное является лишь некими общими соображениями, в соответсвии с которыми можно построить процесс чистки винтовки таким образом, чтобы он приносил как пользу стволу, так и удовлетворение самому стрелку.

[Вячеслав, Одинцово]

Я пробовал и wd40,болистолом,хадо в принцепи все одно и тоже(для меня). Мой совет что есть под рукой тем и чисти но без чистки не остовляй появятся раковины.

[AnatolichY]

По этой ссылке есть масса средств по уходу за оружием как отечественного так и импортного производства http://www.prodiz.ru/katalog/NEW/masla.html сделайте жизнь своему оружию долгую и счатливую

[Лисовин]

Да кстати забыл вчера написать (повторюсь уже, где то говорил об этом не помню тему) чистка оружия должна производиться с казенной части оружия , так, как со стороны дульного среза шомполом разбивается сам дульный срез т.е его края закругляются чего быть ни в коем случае не должно т.к. это отрицательно сказывается на кучности

[Александер]

Пробовал ВДешкой - не знаю ничего из ряда вон, а вообще полное говно. А, йухли - керосин.

Два дня назад применил преобразователь ржавчины Цинкарь - советую всем. Сначала обработал щелочным Беркутом, а потом Цинкарём по инструкции - 10мин. ждал.

После этого простым Беркутом протёр и всё в ажуре.

Вместо ВДшки советую силиконовые смазки всем кто хочет безотказность. Проверял везде и не жалею. Лучше всего смазка ВСМПО в тубе(гель), ну или дерьмо в аэрозоле. После смазки обычным маслом, надо пшикнуть или нанести слой из тубы.

[Владимирыч]

Братья-охотники подскажите кто знает. Каким защитным составом покрыть цевье и приклад из того что есть в продаже? Ведь химия идет вперед семимильными шагами, а я все по старинке бензин-скипидар, воск-стеарин и т.д. Моя ложа на МЦ-шке из бука. Заранее благодарен.

[plase]

Владимирыч,

Что интересно, смесь скипидар-воск-канифоль никто не отменял и ей до сих пользуются, даже в музеях, считая лучшей против буржуйской химии. Сам пользую только ее и не вижу смысла отдавать немаленькие деньги неизвестно за что. От добра добра не ищут!

[plase]

А как правильно приготовить и употребить этот коктель?

На водяной бане в равных весовых пропорциях растворить, затем жесткой кистью покрывать горячее дерево. Слой впитался - еще, до тех пор, пока не перестанет впитыватся. Затем снять излишки деревянной лопаточкой и располировать суконкой. Затем на балкон в тень примерно на сутки - пока не выдохнется - вонюч больно.

[Boris]

Братья-охотники подскажите кто знает. Каким защитным составом покрыть цевье и приклад из того что есть в продаже? Ведь химия идет вперед семимильными шагами, а я все по старинке бензин-скипидар, воск-стеарин и т.д. Моя ложа на МЦ-шке из бука. Заранее благодарен.

Вот это попробуйте http://www.ballistol.ru/products/2303.html Безцветное для любого дерева подойдёт, есть ещё коричневое и тёмно-коричневое. Половины флакона хватает на приклад и цевьё (в два слоя). Внутри подробная инструкция на русском.

[dimka0106]

А WD-40 можно приклад и цевье покрыть, для влагонепроницания? В интернете нашел:WD-40 можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. WD-40 можно наносить на окрашенные металлические поверхности без вреда для краски.

[Sibiryak]

А WD-40 можно приклад и цевье покрыть, для влагонепроницания? В интернете нашел:WD-40 можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. WD-40 можно наносить на окрашенные металлические поверхности без вреда для краски.

WD-40 не знаю, а вот олифой да. Старый дедовский способ, я когда купил свою МРку сразу  приклад и цевье обработал олифой. Сложного ничего нет. Олифа  разогревается до 50 градусов или около этого и ровным слоем кисточкой наносится на всю поверхность обрабатываемых деталей как снаружи так и снутри. Примерно сутки все это сохнет, а то что не впиталось в дерево аккуратно тряпочкой смоченной скипидаром затирается, при этом  цвет остается как до обработки. А в процессе эксплуатации изредко при чистке ружья протираю приклад и цевье растительным (подсолнечным) маслом. У нас зимы как таковой нет, часто зимой на охоте попадаем под дождь. После выше изложенной обработки деревянные детали ружья всегда в отличном состоянии.