Интересные места, которые можно посетить, приехав на охоту или по пути.

[хмурый]

Спасибо Анатоличу, специально завез на обратном пути из Белозерово в Калязин показать "святой остров".

Из истории города. Калязин, городок, известный с 12 века, раскинулся амфитеатром на высоком правом берегу Волги. Меланхолическую красоту городу Калязину придает знаменитая колокольня Никольского собора, оказавшаяся в зоне затопления Угличского водохранилища в 1940 году. Возвышающаяся над водной гладью, она стала одной из достопримечательностей и многозначительным символом города.

Всероссийскую славу Калязин получил еще в бытность крестьянской слободой при не сохранившемся до наших дней Троицком Макарьевом монастыре. Основателем монастыря стал Матвей Котин - будущий о.Макарий. Монастырь имел крупнейшее стратегическое значение для Московского государства: он защищал дороги, идущие от Москвы на север.

В Макарьевский монастырь за благословением по пути в Индию приезжал в 1466 году знаменитый путешественник из Твери Афанасий Никитин. В разные века монастырь посещали и коронованные особы: Иван Грозный, подаривший рукописное Евангелие (хранится в Калязинском краеведческом музее), Борис Годунов, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, юный Петр I, Екатерина II.

В разные времена Калязин входил в состав Ростово-Суздальской земли, Тверского княжества, а в конце 15 века был присоединен к Москве. В 1775 году указом Екатерины II Калязинская слобода была объявлена городом Калязином. Город получил герб, на котором изображены старинные крепостные ворота.

Важную роль в жизни города всегда играла великая русская река Волга. В XVII веке Волга - это крупнейший водный торговый путь, который способствовал дальнейшему развитию торговли и расцвету ремесел в Калязине. Здесь работали искусные мастера: оружейники, литейщики и кузнецы. В Калязине отливали пушки, изготовляли порох. Два раза в год в городе устраивались ярмарки, купцы приезжали из Углича, Переславля, Устюга.

Никольский (Николаевский) собор. Николаевский собор возведен на месте некогда существовавшего в ХII-ХIII вв. монастыря «Никола на Жабне», построенного новгородцами еще в XII веке. Колокольня, как часть великолепного ансамбля, построена в 1796-1800 гг. калязинскими мастерами на месте разобранной обветшавшей. Высота ее 35 саженей (более 74 м). Это была колокольня новейшей архитектуры по образу Николаевской с 12 колоколами. Самый большой, в 1038 пудов, колокол был отлит на монастырские средства в 1895 г. по благословению Святейшего Синода, в память восшествия на престол императора Николая Второго.

К сожалению, великие стройки молодой советской страны, активно внедрявшийся в жизнь план ГОЭЛРО принесли немало горя и слез на берега реки Волги. Волна чудовищного разорения прокатилась и по Калязинской земле. Только в Калязинском районе в зону затопления вошло 65 населенных пунктов. Больше половины из них скрылись под водой полностью. Тогда же отзвонили навеки 15 церквей. Торчащая по сей день из воды колокольня относилась к Николаевскому собору и стояла до 1940 года на Торговой площади. В азарте «строительства нового мира» не обошлось и без перегибов: перед затоплением со звонницы сбросили колокола, а на среднем ярусе колокольни устроили парашютную вышку. Только после того, как одна из парашютисток, 20-летняя девушка, убилась о прибрежные камни насмерть, вышку закрыли.

Вокруг колокольни образовался естественный островок. С круизных теплоходов туда возят туристов, поэтому у этого островка построен небольшой причал.

До колокольни можно добраться только по воде или в трескучие морозы по льду зимой (летом лодку, если нет своей, можно взять у местных жителей).

[хмурый]

Самый быстрые поезда РЖД мы все знаем - это "ЭР-200" и "Невский экспресс", курсирующие между Москвой и Петербургом. Расстояние 650 км. они преодолевают за 4,5 часа, а однажды "ЭР-200" с пассажирами доехал за 3:42. Иногда Октябрьская дорога издает победные реляции о том, что время в пути у этих экспрессов скоро сократится до 3,5 часов.

Слушая эти реляции, не стоит забывать что той же Октябрьской железной дороге принадлежит и самый медленный пассажирский поезд РЖД. Он курсирует по 47-километровой линии Земцы-Жарковский, что ответвляется от магистрального хода Москва-Рига на юге Тверской области.

История ветки туманна. Сначала это была обычная узкоколейка, торфовозная или лесовозная. Потом, примерно в 1943 г. в связи с необходимостью больших военных перевозок, ее перешили на стандартную колею 1524 мм.

Линия проходит через заболоченные леса и почти по центру болота Пелецкий мох. На всем ее протяжении имеется всего 4 остановочных пункта - 8 км, 10 км, Откос (20 км), Кащёнки (30 км). Ветка обслуживает 10 населенных пунктов (не считая Земцов и Жарковского), в большинстве из них сейчас осталось всего несколько жителей. Многие дома покинуты и стоят в руинах.

В 80-х годах по линии ежедневно курсировали три пары пригородных поездов (отправление из Земцов в 11, 16 и 23 часа; из Жарковского - в 5, 13 и 18 часов). Время в пути составляло чуть более часа, установленная скорость - 60 км/час. После перестройки и развала экономики началось медленное умирание линии (как, впрочем, и других, подобных ей). Количество поездов сокращалось, скорости падали (на ремонт путей неперспективной линии Октябрьская дорога денег почти не выделяла). В 2002 году установленная скорость была уже 25 км/час, сейчас - 15 км/час на всем протяжении. Об отношении железнодорожников к этой линии говорит тот факт, что при недавнем срочном ремонте моста через р.Туросна около остановочного пункта Откос, для настила моста были взяты горбыльные доски, и немногочисленным местным жителям ходить по нему стало едва ли не опаснее, чем до ремонта.

Грузопассажирский поезд Земцы-Жарковский сейчас курсирует всего два раза в неделю - по средам и воскресеньям. Он проходит 47 км. за 3 часа 20 минут, с максимальной скоростью 15 км/час. Когда я ехал 16 апреля 2006 г. на этом поезде, в единственном вагоне было всего 8 пассажиров. Почти все разговоры шли о планируемом закрытии ветки в конце мая, и о том, как теперь жителям забытых деревень добираться 20 км. до автобуса по лесным дорогам.

Если вы путешествуете на автомобиле - пожалуйста, найдите время и проедьте на этом поезде хотя бы одну остановку. Ни с чем не сравнимо это ощущение старого вагона, медленно ползущего сквозь дремучий лес и болота, мимо брошенных, полумертвых деревень. Теперешнее поколение почти не знает узкоколеек. Наши дети не будут знать таких поездов...

Тверская область

Жарковский р-н

НАС.ПУНКТ – Жарковский

N 55° 50.497'

E 32° 16.807'

[Лисовин]

В Тверской области есть еще одно чудное местечко, озеро Бросно, где по легенде обитает чудовище сродни Лох-Несскому!

Бро́сно — озеро на северо-западе Тверской области России, в Андреапольском районе Тверской области. Озеро принадлежит бассейну Западной Двины и Балтийского моря. Проезд до Бросно: от Твери на электричках, поездах, рейсовых автобусах, автомобиле до Андреаполя; от Андреаполя на рейсовом автобусе или на машине на северо-запад 25 км до Жуково; далее на север пешком около 5 км. Желательно с проводниками и после консультации с "Космопоиском"! Рядом с озером и на воде проявлять внимание и осторожность! При плавании в лодках любые предметы (грузила, якоря и т.д.) в воду бросать опасно! Возле воды и в лодках не курить!

Координаты 56°49′32″ с. ш. 31°56′30″ в. д. / 56.825556° с. ш. 31.941667° в. д.

Площадь озера Бросно 7,2 км2. Высота над уровнем моря — 243 метра, длина — 10,8 км, максимальная ширина −4 км, средняя −2, длина береговой линии — 16,2 киометра. Озеро Бросно — одно из самых глубоких в Тверской области, его наибольшая глубина — 41,5 метра, средняя глубина — 17 метров. Происхождение озера — ложбинное.

Озеро имеет вытянутую с севера на юг форму. В центральной части озера в западный берег вдаётся большой залив, на берегу которого расположены деревни Дятькино, Гущино и Бросно. Берега озера сухие, более высокие на западе, низменные на востоке, покрыты елово-сосновыми и березовыми лесами, на севере и западе озера сельскохозяйственные угодья и несколько деревень.

Всего в километре к северу от Бросно находится озеро Волкото, из которого вытекает река Волкота. В северной части Бросно находится исток узкой протоки, текущей в Волкоту. Бросно также соединено протоками с двумя соседними озёрами: Долоссо (на западе) и Бойно (на юге). Озеро Долосец на северо-востоке от Бросно принадлежит уже бассейну Ловати, здесь проходит водораздел. Озеро Бросно и его окрестности — популярное место рыбалки и охоты. Согласно легендам, озеро Бросно — место обитания «дракона», мифического животного. Причиной возникновения легенд, скорее всего, стала необычно большая глубина озера, и процессы гниения на глубине, приводящие к образованию сероводородных «пузырей».

Факты:

Многочисленные очевидцы утверждают, что видели голову большого зверя над водой, напоминающую голову дракона или динозавра, а также длинный тонкий хвост, торчащий из воды. По их описаниям, существо чешуйчатое, как рептилия, размером не менее пяти метров.

Специалисты научно-исследовательского объединения "Космопоиск", вместе с которым "Караван" выезжал на озеро Бросно летом 2002 года, прозондировали дно озера эхолотом. Вот что рассказал координатор "Космопоиска" Вадим ЧЕРНОБРОВ в интервью столичной газете "Аргументы и факты": "Наш прибор зафиксировал аномалию: в пяти метрах от дна "висела" большая, размером с железнодорожный вагон, студенистая масса. Висела и не двигалась... Мы немного подождали, а потом решили спровоцировать ее: бросили подводную петарду - взрывное устройство небольшой мощности. Когда рвануло, "чудовище" стало медленно подниматься. Мы во все глаза таращились на воду - она была прозрачной. Не было никакого монстра, но при этом там находилось что-то такое, что не было похоже на обычную озерную воду".

Как считают те ученые, которые уверены в том, что в озере живет неизвестный весьма крупный хищный зверь и занимаются разгадкой андреапольского чуда-юды, Бросня не может быть рептилией, так как если бы он даже впал в спячку, то в климате средней полосы давным-давно замерз бы и умер. А раз странный зверь все же ожил, то это может быть только млекопитающее. Значит, должно размножаться половым путем. Тут возникают, как говорится, очередные "но". Во-первых, озеро слишком мало, чтобы там обитала (а тем более размножалась!) целая популяция крупных хищников. Во-вторых, для группы этих неизвестных особей огромных размеров нужно много пищи, а ее в озере недостаточно. Хотя есть версия о существующих подземных водных канализациях, соединяющих озера, моря и океаны. Тогда можно предположить, что шотландская Несси находится в родственных связях с нашим провинциалом Бросней.

Легенды:

Говорят, что странное существо гигантских размеров обитает в озере Бросно не одно столетие. Одна из легенд гласит, что озерный монстр в XIII веке до смерти напугал монголо-татарское войско, шедшее на Новгород. Хан Батый остановил свое войско, чтобы передохнуть на берегу озера Бросно. Лошадей отпустили на водопой. А когда они спустились к озеру, из водной глади вынырнуло огромное чудовище и с ревом стало поедать коней, не побрезговав и воинами. Войско Батыя настолько было напугано, что повернуло обратно, а Великий Новгород был спасен. По древним преданиям, огромная пасть пожирала рыбаков. А еще в летописях говорится о "песчаной горе", которая показывалась время от времени над озером. Когда здесь проходил знаменитый путь "из варяг в греки", вражеское войско задумало спрятать там награбленное добро. Но в тот момент, как варяги стали подплывать к островку, из воды вынырнул дракон и, раздвинув свою гигантскую пасть, проглотил остров.

Страшный монстр будоражил сознание людей XVIII-XIX веков. Рассказывали, будто вечерами и по ночам гигантское чудище всплывало на поверхность озера Бросно, а когда к озеру приближались, оно уходило под воду. Ко временам Великой Отечественной войны относят загадочную историю о том, как чудовище проглотило на лету фашистский самолет. Да и в наше время немало очевидцев, наблюдавших водные прогулки Бросни. С Бросней связывают опрокидывание лодок, пропажу людей.

Слухи:

То, что рассказывают местные жители и те туристы, которые лицезрели Бросню, говорит в пользу того, что Бросня (кем бы он там ни был: драконом, динозавром) существует. Правда, некоторые склонные к скептическому отношению люди по-прежнему продолжают распространять слухи о бобрах-мутантах, о гигантской щуке возрастом 100-150 лет. Другие питают себя догадками о том, что время от времени озеро переплывают группы диких кабанов или лосей. Интересно, неужели кабаны и лоси умеют нырять да еще длительное время находиться под водой? Но ведь не боровов, не лосей и не кабанов видели местные аборигены, не этих животных наблюдала экспедиция "Каравана" и многочисленные приезжие искатели приключении! Есть еще несколько научных слухов, точнее, теорий по поводу Бросни. Одна из них - так называемая газовая версия. То есть сильное бурление воды, издали напоминающее голову дракона, - высвободившийся с озерного дна сероводород. Хотя сероводорода нужно немало, чтобы создался такой эффект. По другой версии, воды озера Бросно скрывают некий вулкан, периодически делающий выбросы на поверхность водной глади, который прячется на дне озера. Известно, что дно Бросно имеет многочисленную массу разломов, глубину и направление которых определить практически невозможно. Не исключено, что кратер вулкана находится в одном из разломов. Поэтому немудрено, что вулкан (если это вулкан) до сих пор не обнаружен. Рыбаки рассказывают, что подводный мир Бросно располагается на нескольких ярусах. В озере время от времени появляются налимы, окуни. Вообще необъяснимым является то, что некоторые виды рыб вообще водятся в этой местности. Например, в одном из озер в Пеновском районе обитает сельдь. Как занесло эту морскую рыбу в то озеро, непонятно. Ведь она живет в проточной воде. Циклично в водах Бросно появляется корюшка. Ее стаи напоминают единый большой организм, что даже мурашки по коже. Если объяснять происхождение Бросни с физической точки зрения, то с помощью преломления света громадная стая корюшки отражается над поверхностью воды. Отсюда - чудовищная голова неизвестной рептилии. Как говорят физики, любой мираж может возникнуть только в жаркую погоду. Да и чешуйчатого дракона наблюдали именно летом. Однако все это слухи, версии, догадки. Происхождение загадочного монстра с озера Бросно пока тайна, покрытая мраком.

Изменено 2 февраля, 2009 пользователем Лисовин

[охотник-2]

ВОЛОДЯ.спасибо за информацию!!! Читаю и строю планы для семейной поездки..Какая красота..А то каждый отпуск море море..Вот куда надо ездить ...Душой отдыхать.

[Лисовин]

Саша мне самому средняя полоса, как то ближе, чем юга, а Тверская губерня просто кладезь на достойные места!

[хмурый]

Надо бы попросить администраторов, разбить данную тему по областям. А то, получится что информации будет много, а найти интересующую область, очень трудно.

[Лисовин]

Конь-Камень — причудливое нагромождение глыб кварцитовидного песчаника из аптского яруса на склоне долины реки Красивой Мечи рядом с селом Козье Ефремовского района Тульской области.

Координаты места: 53°15′48.08″ с. ш. 38°26′43.85″ в. д. / 53.263356° с. ш. 38.445514° в. д. (G)53.263356, 38.445514

Вес камня более 20 тонн. Конь-Камень стоит на трех других валунах, как на ногах. Он напоминает по форме конскую голову (или, по мнению других, тело). Его окружают разбросаны другие валуны. Канавка треугольного сечения в Конь-камне, вытесана (возможно, естественного происхождения) субгоризонтально в верхней грани камня и ориентирована на точку горизонта, лежащую за Красивой Мечей, в направлении на юго-восток.

Приблизительно в километре от Конь-Камня в лесном овраге находится предположительно каменный жертвенник с плитой, служившей алтарем и углублением для жертвенной чаши.

Мнения о происхождении камня весьма варьируются: Считается, что он остался здесь с ледникового периода. Ледник принёс его со Скандинавских гор, а когда лед растаял, камень остался на месте. Есть другое мнение, что это некий древний компас. Канавка указывает точку восхода солнца в день зимнего солнцестояния. По еще одной версии камень поставлен здесь в честь победы русского войска над монгло-татарами. Ведь именно в этом месте русские воины поставили точку в победе над Золотой Ордой. Указывается даже на вмешательство внеземных цивилизаций.

Первое упоминание памятника относится к XV веку: о нем говорится в описании путешествия в Кафу русского посла А. Голохвастова в 1499 году («Клалися в судно на Мече у Каменнаго коня»).

«И гнали Мамаево войско русские полки до самой до Мечи, и рубили неверных без милости. И в погоне той одни ордынцы пали, другие в реке утонули. А те, которые достигли берега, от страха застыли, превратились в камень и навечно остались здесь», — так гласит легенда

[Лисовин]

КУЛИКОВО ПОЛЕ

Проезд: От Москвы до Куликова поля по трассе М4 Москва-Дон через Богородицк-Епифань. Дирекция музея-заповедника в г.Тула - от ж/д Московского вокзала до ост. Гоголевская на тролл. № 8, маршрутных такси № 35,37, от автовокзала - тролл. № 1, 2, 8

Куликовская битва и Куликово поле

Куликовская битва 1380 г. - важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом определившее дальнейшую судьбу Российского государства. Битва на Куликовом поле послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды. Растущая мощь Московского княжества, усиление его авторитета среди русских княжеств, отказ Москвы платить дань Орде, поражение в битве на р. Воже стали основными причинами замысла темника Золотой Орды Мамая по организации большого похода на Русь.

К осени 1380 г. основные силы Мамая переправились через Волгу и медленно продвигались на север для встречи с союзниками в районе р.Оки. Местом концентрации русских войск была назначена Коломна. Под стяги великого князя московского Дмитрия Ивановича собрались дружины 27 русских городов и княжеств. Переправившись через Оку, русская рать двинулась быстрым маршем к Куликову полю. 6 сентября по Старой Данковской дороге русские полки достигли р.Дона. На военном совете было решено переправляться через реку и встретить врага за Доном и Непрядвой. В ночь с 7 на 8 сентября войска переправились через Дон и ранним утром 8 сентября (21 сентября) начали разворачиваться в боевой порядок между балкой Рыбий верх и р.Смолкой на фронте около 1 км лицом на юго-восток, к водоразделу, откуда двигались силы Мамая.

В авангарде русского войска были отряды Сторожевого полка. В передней линии находился Передовой полк. Основная линия русского боевого построения имела трехчленное деление. В центре располагался Большой полк, его фланги прикрывали полки Правой и Левой руки, которые упирались краями в заросшие лесом отроги балки и речки. За большим полком располагался резерв. Предугадывая ход битвы, русские полководцы разместили восточнее полка Левой руки в большом лесном урочище “Зеленая Дубрава” Засадный полк, состоявший из отборных конных дружин. Мамай также расположил свою конницу и наемников в линейном порядке. Бой начался около 11 часов утра ожесточенными фронтальными атаками ордынской конницы по всей линии русских позиций. Русские полки выстояли, и тогда, создавая численный перевес, Мамай бросил последние свежие силы на полк Левой руки. Понесший значительные потери полк Левой руки начал отступать. Не спас положение и выдвинутый на помощь резерв. Огибая фланг Большого полка, золотоордынская конница около 2 часов дня стала выходить в тыл московской рати. Создалась реальная угроза окружения и уничтожения русских сил. Наступила кульминация сражения. В этот момент в спину прорвавшимся ордынцам ударил Засадный полк. Внезапное введение в бой свежих русских сил коренным образом изменило ситуацию. Вступление в бой Засадного полка послужило сигналом к всеобщему наступлению московской рати. Началось массовое бегство войска Мамая. Преследование велось русской конницей до наступления темноты. Победа была полной, был захвачен весь лагерь и обоз ордынцев. Была ликвидирована реальная угроза тотального погрома русской земли, последствия которого трудно вообразить. Однако русская рать в ходе сражения понесла большие потери. Семь дней собирали и хоронили в братских могилах павших воинов.

Куликовская битва стала крупнейшим сражением средневековья. По подсчетам историков на поле Куликовом сошлось несколько десятков тысяч воинов. Здесь в крови Мамаева побоища зарождалась будущая Россия. Куликовская битва явилась коренным переломом в борьбе Руси против ордынского ига, оказала решающее влияние на создание единого русского государства, на утверждение русского национального самосознания.

Куликовское сражение всегда являлось объектом пристального внимания и изучения в различных сферах политической, дипломатической, культурной и научной жизни русского общества XV-XXI вв. Согласно одному из преданий, император Петр I, посещая строительство шлюзов на Иван-Озере, осмотрел место Куликовской битвы и приказал заклеймить оставшиеся дубы Зеленой Дубравы, чтобы их не рубили. Однако настоящий интерес к памятникам Куликова поля возникает в первой четверти XIX в.

Первым исследователем Куликова поля стал С.Д.Нечаев - декабрист, поэт, деятель образования и просвещения, краевед. Нечаев целенаправленно собирал находки с места сражения и на основе своей коллекции создал частный музей из двух залов, в которых экспонировались предметы вооружения с поля битвы. Впервые в исторической науке С.Д. Нечаев предпринял натурные исследования места сражения и попытался увязать ход битвы с реальной местностью. Сохранились сведения по крайней мере о шести других коллекциях находок с Куликова поля этого времени. К 20-м гг. XIX в. относится и первая попытка мемориализации Куликовской битвы. По инициативе отца и сына Нечаевых тульский губернатор В.Ф.Васильев в 1820 г. выступил с ходатайством перед императором Александром I о создании памятника Дмитрию Донскому на Куликовом поле. Только спустя 15 лет, в 1836 г., император Николай I утвердил эскиз чугунного обелиска А.П.Брюллова. 8 сентября 1850 г. памятник был торжественно открыт в присутствии губернатора, представителей дворянства, духовенства и множества крестьян.

К 500-летнему юбилею, в 1865-1894 гг. в с.Монастырщина на легендарном месте захоронений воинов, павших во время сражения, возводится каменный храм во имя Рождества Богородицы (церковный праздник, когда произошло сражение), одновременно рядом была возведена приходская школа.

При большом стечении народа 8 сентября 1880 г. в день 500-летия битвы рядом с памятником Дмитрию Донскому на Куликовом поле после панихиды состоялся военный парад с артиллерийским салютом. Празднование юбилея побудило ученых вновь обратиться к древностям Куликова поля.

Троицкий Н. И.

Новым рубежом в истории Куликова поля становится Постановление советского правительства “О подготовке празднования 600-летнего юбилея Куликовской битвы”. Перед юбилеем была произведена реставрация храмов Сергия Радонежского на Красном холме и Рождества Богородицы в с. Монастырщина, памятника Дмитрию Донскому, закончены работы по благоустройству мемориала на Красном холме. Под руководством специалистов Государственного Исторического музея в храме Сергия Радонежского была создана музейная экспозиция, посвященная Куликовской битве. В центре поля сражения местными лесхозами были осуществлены лесные посадки у Зеленой Дубравы. Постановлением Правительства РФ в 1996 г. на Куликовом поле был создан Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле», который в настоящее время осуществляет сохранение, изучение и презентацию Куликова поля и Куликовской битвы.

Куликово поле является уникальным мемориальным объектом, ценнейшим природно-историческим комплексом, включающим многочисленные археологические памятники, памятники архитектуры и монументального искусства, памятники природы. В районе Куликова поля обнаружено более 380 памятников археологии разных эпох. В целом, территория Куликова поля является одним из ключевых участков изучения сельского расселения в древнерусский период (подобно окрестностям Чернигова, Суздальскому ополью) и представляет уникальный археологический комплекс. Здесь выявлено 12 памятников архитектуры, в том числе 10 церквей (в основном XIX и XX вв.), среди которых выдающийся памятник архитектуры — церковь Сергия Радонежского. Как показали комплексные археолого-географические исследования последних 17 лет, на Куликовом поле недалеко от места сражения существуют реликтовые участки степной растительности, сохранившие ковыль, и близкие к первозданным лесные массивы. В настоящее время музей-заповедник ведет большие работы по восстановлению заповедного ландшафта поля битвы, научно-исследовательские работы по поиску погребений русских воинов, находок на поле битвы, археологические, исторические, этнографические, природоведческие исследования на Куликовом поле

[Лисовин]

Ишутинское городище в Тульской области:

Высокий красавец утес, внизу разбивается о плотину буйная и величественная река Красивая Меча. До горизонта – зеленка тульских лесов и сгущенка огромных песчаников. Все ярко, как будто кто-то постарался и специально раскрасил пейзаж к вашему приезду.

Когда-то здесь было древнее поселение, но как оно называлось, историки только догадываются. Сегодня это место называется Ишутинское городище по местонахождению недалеко от него деревни Ищутино.

Кто были его жители, история тоже умалчивает. Толи скифы, толи сарматы. Но ясно одно – местечко для своего города-крепости ребята выбрали что надо.

Доподлинно известен факт: сколько раз злобные монголо-татары ни пытылись захватить Ишутинское городище, им эта затея не удавалась. Напав на город-крепость, они просто-напросто никого не находили. Все жители куда-то странным образом испарялись. Не могли басурманы додуматься, что причиной этому были подземные ходы, выходы которых вели далеко за пределы поселения.

Теперь здесь любят отдохнуть уставшие от городской суеты трудящиеся. Неугомонные археологи с лопатами стремятся откопать какую-нибудь древность и потом долго и нудно ее индифецировать. Ну а мы спрятали здесь тайник, который теперь желаем найти вам.

Один совет: день для прогулки выбирите ясный. Если будет идти дождь по мокрой траве на утес вы не подниметесь, а если поднимитесь, рискуете резво слететь вниз. А лететь придется о-о-очень долго!

КООРДИНАТЫ (WGS84) N 53° 9.079' E 38° 29.102'

Тульская область Ефремовский район р-н ближайший населенный пункт деревня Слободское

[Hakas]

Володя сколько км до Ишутинское городище

[Лисовин]

Трасса М-4 300 км.

[Vladimir G]

« В незапамятном детстве раннем

я увидел свой первый город -

сказкою о царе Салтане

он открылся мне с косогора.

Вал зеленый у вод блескучих,

стены сахарные над валом,

золотые луковки в тучах

лента радуги обвивала...»

Сергей Орлов

Жил старик со своею старухой

У самого синего моря...

С самого раннего возраста мы слышим эти слова, подразумевая существование «всамделешнего» Синего моря, возле которого и жили пушкинские старик со старухой. Со временем возникает, однако, закономерный вопрос: о каком таком море писал Александр Сергеевич? Вот, например, Чёрное море с его крутыми скалами, обрывающимися в кипящий прибой, с галечными пляжами и крымскими соснами. Нет, не то. Может, Белое море? Но Золотая Рыбка в нём бы обязательно замёрзла... Балтийское? Холодная пена ленивых мутно-зелёных волн, песчаные обрывы и по-европейски аккуратные домики среди сосен. Тоже вроде бы не совсем то. Так и не найдя для старика со старухой подходящего моря, мы забываем об этом...

Белозерск (или Белоозеро), один из древнейших городов Севера Руси, впервые упоминается в "Начальной летописи" под 862 годом. На северном берегу Белого озера располагался Варяжский городок, в котором, видимо, селилась княжеская дружина. В X веке киевский князь Владимир перенёс его на новое место, в исток реки Шексны. Связано это было с тем, что воды озера постепенно, метр за метром, пожирали песчаные берега и могли затопить город. На новом месте город просуществовал до 1352 года, и после случившейся в нём моровой язвы, от которой вымерла большая часть населения, его снова перенесли, уже в западном направлении.

Через Белозерск пролегали торговые пути по Шексе и Мологе в верховья Волги, а по Словенскому волоку в бассейн Сухоны и дальше на восток. Земли Белозерска, малопригодные для занятия земледелием, были богаты промысловыми угодьями. Торгово-промысловая деятельность горожан стала основой роста и процветания города. По мере заселения Белозерск превращался в крупный торговый центр на Севере Руси. За богатый город, к которому тяготела обширная территория бассейна Белого озера, уже с XII века развернулась жестокая борьба между удельными княжествами

Во второй половине XII века Белоозеро окончательно вошло в состав Ростово-Суздальской земли, а с XIII века Белозерье выделилось в самостоятельное княжество. Первый белозёрский князь Глеб Василькович, государственный деятель и искусный дипломат, сохранил добрые отношения с ханом Золотой Орды. В годы его княжения в Белозерске выстроено много церквей и храмов, для которых щедро приобретались иконы и книги. Мудрой политикой князь Глеб добился мира. При нём Белозерск не видел ни одного татарского нашествия. Сравнительная уединённость места и деятельность князя сделали город своеобразным убежищем, куда стекались люди из земель, дотла разорённых татарами. В городе развивались ремёсла, торговля, рыбные промыслы. Залежи болотной железной руды способствовали росту кузнечного промысла. Белоозеро считается одним из древнейших городов, где он начал быстро развиваться. Белозерские мастера владели ковкой и литьём, изготавливали изделия из бронзы и серебра. Процветали гончарное производство и обработка кости.

С началом объединения русских земель в начале XIV века Белозерск не смог долго сохранять свою самостоятельность и в 1338 году фактически принял власть Москвы. Официально зависимость закрепила духовная грамота Дмитрия Ивановича Донского, по которой Белозёрск был передан его сыну Андрею, князю можайскому. К тому времени город достиг наивысшего расцвета. В Белозерск приезжали торговые люди из Тверской, Новгородской и других земель, представители московских Симонова и Андроникова монастырей, Троице-Сергиевой лавры и других мест.

Приняв власть Москвы, князья различных ветвей Белозерского дома перешли на московскую службу. Высоких чинов они не добивались, но храбро сражались на Куликовом поле в рядах русских войск против ненавистных татар, о чём подробно сообщается в "Сказании о Мамаевом побоище".

Белозерская рать, во главе которой встал князь Фёдор Романович, первой откликнулась на призыв Дмитрия Донского и "костьми полегла". Князь Фёдор Романович и его сын Иван были убиты. Обозревая поле сражения, Димитрий Донской "наехал на место, идеже лежат князи белозёрские, вси вкупе посечени".

В дальнейшем на долю Белозерска выпало ещё немало испытаний. Город страдал от эпидемий чумы и холеры, после которых его население резко сокращалось, подвергался вражеским набегам и разорению. Но каждый раз Белозерск оживал, отстраивался, вновь богател и оставался крупным торговым центром. В годы правления великого князя Ивана III Белозерск преобразовали в крепость. Княжеским указом город укрепили: обнесли деревянной стеной, глубоким рвом, наполненным водой, и земляным валом. Высота крепостных стен доходила до 15 сажен, а длина их по окружности составляла более версты. В центре крепости располагались бярские дворы, дом воеводы, приказная и судная избы, погреб с порохом и лобное место.

В XV-XVI веках население города увеличивалось не только за счёт естественного прироста, но и из-за переселения жителей из других мест, которым московские князья жаловали здесь земли. О величии города в XVI веке говорит простая цифра: в нём было тогда 19 храмов. Один из них, построенный в 1553 году по приказу Ивана Грозного Успенский собор, представлял собой своеобразную церковь-крепость. Церковь была замаскирована в юго-западной стене Белозерского кремля и имела очень узкий вход. Это исключало массовое вторжение врага внутрь и давало защитникам города большие преимущества. На центральной площади города располагался Гостиный двор, где устраивались большие торги и знаменитые белозёрские ярмарки. Были в Белозерске и посады, где жили ремесленники и служилые люди.

В годы правления царя Ивана Грозного Белозерск стал местом ссылки "врагов государевых". К числу своих противников Иван Грозный отнёс даже вечевой колокол Великого Новгорода и "сослал" его сюда на вечную ссылку.

Страшное бедствие перенесли жители Белозерска в годы Смуты, во время польско-литовского нашествия. Город захватили и разграбили интервенты и казаки, многие его жители были убиты.

Разорение и перемена торговых путей постепенно привели Белозерск в упадок. В 1719 году он вошёл в состав Санкт-Петербургской губернии, а в 1777 году стал уездным городом губернии Новгородской. Однако существенных перемен в его жизни не последовало. Городское хозяйство не развивалось, и к концу XVIII века в Сенат докладывалось, чт о"хуже всех городов Белозерск".

Некоторое оживление в жизни Белозерска произошло в связи со строительством Мариинской системы и прорытием канала вокруг Белого озера. Мариинская система не только втянула Белозерье в торговлю, но и дала его жителям разнообразные заработки. Когда же в России широко развернулось строительство железных дорог, грузооборот по Мариинской системе сократился, Что не лучшим образом сказалось на жизни Белозерска. Даже рыбный промысел, которым он издавна славился, не оказывал сколько-нибудь заметного влияния на его экономику. Промышленность в Белозёрске практически отсутствовала.

Начало XX века Белозерск встретил небольшим уездным городком с населением около 4 тысяч человек. От его былого величия остались лишь многоглавый собор, несколько церквей, полуразвалившийся земляной вал да обветшалые деревянные дома.

...Мы вышли на отлогий пустынный берег. Тяжёлые волны, увенчанные пенистыми гребнями, гулко ударялись о берег, с шумом накатывались на песок, расплёскивая свою мощь. Облизывая песчаный пляж, они шипели, с неохотой отпуская и вновь вбирая в себя крупные песчинки. Ярко-синее небо сходилось на горизонте с водой, но вода эта не отражала, как обычно, оттенки неба. Цвет волны напоминал густой, тёмный и в то же время прозрачный мёд.

Стоя на «расстеленной» вдоль берега полосе мокрого песка, мы вдруг почувствовали себя в стране нашего детства и увидели то самое «синее море», о котором мечталось. Да, именно на таком пустынном бреге, под ясным невысоким небом, на небольшом взгорке и должна была находиться землянка, в которой тридцать лет и три года... Так детский миф нежданно-негаданно обрёл вполне реальные очертания.

Мы стояли на берегу Белого озера. За нашей спиной древними валами поднимался Белозерск.

Стилизованная Ладья

озеро подо льдом

кремлёвские ворота

дом на улице Белозерска

[Vladimir G]

Костромская обл., г. Макарьев

"Прииде преподобный, виде и возлюби место сие и крест постави" и "хижину малу на пребывание себе устрои". Так в 1439 году монах-пустынник Макарий положил начало Макариево-Унженскому монастырю во Имя Святой Троицы, а вместе с ним и городу Макарьеву. За пять лет до этого Макарий основал Желтоводский монастырь в устье реки Керженец. Старец, "обходясь ласково и беседуя с приходящими иноверцами", обратил в Православную веру немало мордвы, татар, марийцев и чувашей. Но расцвет обители длился не долго. Она была разграблена и сожжена ордынским ханом Улу-Махметом. Большинство монахов было убито, а сам Преподобный Макарий уведён в плен в Казань. Вскоре, однако, хан отпустил Преподобного, "яко тиха, мудра, незлобива", запретив, правда возобновлять монастырь на прежнем месте. И пошлел 90-летний старец с оставшимися в живых монахами на север, сначала вдоль Волги, потом, когда та свернула на запад, вдоль Унжи. В глухом лесу, на утесе в излучине Унжи Макарий и благословил обосноваться. «По молитве преподобного у подножия горы возник святой источник (N57.52.542 Е43.48.576), а в 1442 году при совершении утреннего правила святому старцу явилась чудотворная икона Божией Матери - поставленная им в келье и впоследствии названная Макарьевской». Эта икона чудесно сохранилась невредимой в огне пожаров 1626 и 1690 годов, но бесследно исчезла в советское время после закрытия монастыря.

Обитатели унженских лесов, потомки Чудь и Меря сохранявшие языческие традиции, долгое время не слишком тепло относились к монахам, но однажды случилось чудо, резко изменившее их отношение. В 1522 году к обители, подступило татарское войско. По преданию армада врагов прорвалась на территорию монастыря, стала уже раздирать убранство храма. И вдруг у раки Преподобного татары враз замерли. А через мгновение в ужасе бежали с утеса к реке. Это было последнее нападение врагов на Макарьев.

С XVII века монастырь пользовался покровительством династии Романовых, так как считалось, что он сыграл особую роль в их судьбе. За несколько месяцев до венчания на царство Михаил Федорович Романов посетил обитель. И именно в тот момент, когда "польские и литовские люди" искали их, чтобы убить основного претендента на Российский престол, мать и сын Романовы молились у раки преподобного Макария.

В 1778 году из подмонастырской слободы и находившегося рядом села Коврово по указу Екатерины II был образован город, получивший название Макарьев-на-Унже. Он становиться центром Унженской провинции Костромского наместничества. В провинцию входили Макарьевский, Ветлужский, Варнавинский и Кологривский уезды.

запустение города

монастырь

спуск к реке

улица города

С середины XIX века в городе начинается строительство каменных домов, расположенных по т. н. «звездной» планировке - улицы со всех направлений сходятся к площади, в центре которой расположен огромный храм и уютный сквер. Эти дома и эта планировка сохранились в Макарьеве и сейчас – очень приятный, спокойный русский городок. Монастырь уже возрождается, город, похоже, пока еще нет. Но сохранение прошлого – это лучшая надежда на будущее.

[Vladimir G]

Судиславль находится в 50 километрах к северо-востоку от Костромы на берегу реки Корба.

Как утверждают историки, Судиславль существовал уже в XI веке как город-крепость на северных рубежах Руси. Предполагается, что он был основан князем Судиславом Владимировичем и позднее назван его именем. В 1572 г. в духовном завещании Ивана Грозного Судиславль был отписан его сыну Фёдору.

Судиславский Кремль был деревянным, окружён валом и рвом. Вокруг простирались непроходимые болота. В 1613 году Михаил Романов, ставший претендентом на царский престол, укрывался здесь от врагов(в настоящее время от древней крепости ничего не сохранилось). В этих местах совершил свой подвиг Иван Сусанин, и здесь же позднее Глинка написал оперу "Жизнь за царя"...

На протяжении XVII—XVIII веков Судиславль постепенно терял своё стратегическое значение и превращался в торговый купеческий город.

В городе развивались ремёсла — ткацкое, кожевенное, столярное, гончарное. Судиславль был известен как один центров торговли льном и кожей на севере Руси, а также как чрезвычайно грибное место. В конце лета значительная часть населения города и окрестных сёл уходила на сбор грибов, которые потом продавались на специальных «грибных ярмарках» перекупщикам из Санкт-Петербурга, Москвы и других крупных городов.

В XVIII—XIX веках Судиславль был одним из крупных центров старообрядчества.

С 1719 года — удельный город, с 1778 — заштатный город. В XVIII веке в окрестностях города было построено большое количество дворянских усадеб, некоторые из которых сохранились до наших дней.

В XX веке потерял свой городской статус, после 1925 года Судиславль считался сельским поселением, с 1963 — посёлок городского типа.

Сейчас население Судиславля чуть более пяти тысяч человек.

Въезжая в город со стороны Костромы, Вы сразу увидите его главную достопримечательность - Преображенский собор (1758).

Он стоит на высоком холме, на берегу реки Корба. Собор хорошо сохранился и в настоящее время открыт для прихожан. В Судиславле почти нет домов выше двух этажей, поэтому собор видно практически из любой точки города. На Центральной площади Судиславля Вы увидите здание бывших торговых рядов (середина XIX века) – сейчас здесь находится универмаг (в витринах которого проросли лопухи и мать-мачеха )) ).

Обойдя торговые ряды слева, Вы выйдете на мощеную дорогу, поднимающуюся на горку к Преображенскому собору.

Город небольшой и пройти его пешком из конца в конец не составит труда. Можно будет увидеть несколько старинных особняков, среди них бывшая усадьба купца Третьякова (середина XIX века). В здании усадьбы сейчас располагается районная больница. Недалеко от неё руины церкви Владимирской Богоматери Успения.

В самом городе гостиницы нет, зато рядом есть турбаза "Берендеевы Поляны" (тел. (49433) 9-72-72). Найти ее очень легко - дорогу Вам подскажет любой местный житель. Турбаза - место тоже по-своему замечательное, летом здесь проводятся занятия летней компьютерной школы, тренируется российская олимпийская сборная по информатике.

В 5 километрах от Судиславля находится одноимённая ж.-д. станция (ветка Кострома — Галич).

[Vladimir G]

Как невозможно представить жизнь и творчество А. С. Пушкина без Михайловского, Л. Н. Толстого без Ясной Поляны, И. С. Тургенева без Спасского-Лутовинова, так и жизнь русского драматурга Александра Николаевича Островского неотделима от костромской усадьбы Щелыково. На протяжении почти четырех десятилетий Островский ежегодно приезжал в Щелыково из Москвы, проводил здесь лето и осень, плодотворно работал над пьесами, занимался переводами, сочинял оперные либретто. Здесь же, в мае 1886 года, Островский скончался, работая в своем кабинете над переводом «Антония и Клеопатры» Шекспира. Его могила находится на сельском кладбище в селе Никола-Бережки недалеко от Щелыкова.

Отец драматурга Н. Ф. Островский купил Щелыково в 1847 году у разорившегося помещика Сипягина. Александр Николаевич впервые приехал сюда в 1848 году, и усадьба ему понравилась с первого взгляда. В своем дневнике он записал: «Дом стоит на высокой горе, которая справа и слева изрыта восхитительными оврагами, покрытыми кудрявыми сосенками и липами… Если бы этот уезд был подле Москвы или Петербурга, он бы давно превратился в бесконечный парк, его бы сравнивали с лучшими местами Швейцарии и Италии». После смерти Н. Ф. Островского имение перешло во владение его второй жены, мачехи драматурга. Александр Николаевич вместе с братом Михаилом выкупил его в 1867 году.

Щелыково было настоящим культурным очагом своего времени. Здесь часто бывали писатели, поэты, композиторы, общественные деятели. Много гостей съезжалось на семейные праздники — именины драматурга и его жены Марии Васильевны. В эти дни парк украшали цветными фонарями, играла музыка, раздавались песни, а вечером вспыхивали ракеты. Устраивались спектакли с участием местных крестьян и прислуги. Усадьба практически не приносила Островскому дохода, и большая семья жила исключительно на его литературный заработок.

Островский был чрезвычайно привязан к этим местам, не уставал восхищаться красотой лесного заволжского края.

Здесь ему легко дышалось, а пьесы выходили из-под пера одна за другой. В Щелыкове были целиком написаны «Трудовой хлеб», «Поздняя любовь», «На всякого мудреца довольно простоты», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Комик XVII столетия», «Последняя жертва», «Невольницы». Предполагается, что летом 1859 года здесь сочинялась «Гроза». Хорошо шла работа над переводами с итальянского, французского, латинского…

Однако самой «костромской» и «щелыковской» следует считать «Снегурочку» — волшебную сказку, поначалу не оцененную современниками. В ней описаны и Ярилина поляна, которая так именуется по сей день,

и село Никола-Бережки (прообраз берендеева царства), и прилегающий к нему луг.

святой ключик на Ярилиной поляне

После смерти Островского Щелыково стало местом паломничества культурных деятелей и, прежде всего, актеров Малого театра. Это неудивительно: ведь они — основные исполнители пьес Островского, хранители его драматических традиций. Актеры проводили лето в домах и пристройках усадьбы, в близлежащих деревнях. В военные годы подсобное хозяйство Дома творчества снабжало театр продуктами питания — мясом, молоком, сметаной.

беседка:

(Использована информация из буклета, купленного в доме-музее Островского)

[Vladimir G]

В Костромской области, неподалеку от Боговарово и Вохмы, находится еще интереснейший транспортный объект – ведомственная (не принадлежащая МПС/РЖД) железная дорога Шортюгского ППЖТ. Эта линия длиной 49 км. связывает станцию Супротивный на магистральной линии Буй-Шарья-Киров с селом Малое Раменье Вохминского района. Построенная для вывозки леса, сейчас она переживает не лучшие времена, ставился даже вопрос о закрытии участка Полдневица - Малое Раменье.

История этой ветки началась в 1930-х годах, когда для вывоза леса из бассейна реки Шортюг была построена ветка от разъезда Супротивный до того места, где сейчас стоит поселок Полдневица. Леспромхоз этот был назван по имени реки – Шортюгским, такое же название получила и железная дорога.

Довольно долгое время длина ветки составляла 33 км – лес доставлялся в Полдневицу по узкоколейке и перегружался там в вагоны широкой колеи. Лишь в 1970-х годах был создан Малораменский участок, и линия была продлена к нему, лишь немного не дойдя до берега Ветлуги.

Шортюгская линия примечательная еще и тем фактом, что до середины 1990-х годов курсировал прицепной вагон Кострома - Малое Раменье. С обычным пассажирским поездом Кострома-Свеча он следовал до Супротивного, где отцеплялся и с отдельным тепловозом медленно полз по лесной линии вглубь одного из самых глухих уголков Костромской области. Сейчас этого вагона давно нет, но железная дорога продолжает выполнять пассажирские перевозки, являющиеся здесь без преувеличения социально-значимыми.

Сейчас эта линия интересна нам как последнее в мире место, где в пассажирском движении используется автомотриса АС-1А – своеобразный "кубик на колесах". Один раз в три дня старенькая автомотриса образца 50-х годов везет пассажиров из Малого Раменья и Полдневицы на "большую землю"...

АС - 1 на ст. Супротивный:

линия около Супротивного:

Если Вам хочется прокатиться на АС-1А, придется разобраться в особенностях графика ее курсирования. Пассажирские перевозки по направлению от Супротивного до Малого Раменья выполняются по вторникам, четвергам и субботам. Сразу после прихода поезда из Костромы, идите по тропинке от вокзала вдоль насыпи до восточного окончания ст.Супротивный. Здесь вы увидите, как один из путей изгибается к северу – это и есть начало линии на Малое Раменье.

ст. Малая Раменье:

Ведомственный поезд обычно не заезжает на станцию РЖД, и искать его надо именно там – за мостом через небольшой ручей. Время отправления – 07.00 (вт,чт,сб). Причем особенность этого рейса в том, что примерно с равной вероятностью на нем может попасться как АС1А, так и грузопассажирский поезд (старый пассажирский вагон, несколько грузовых и тепловоз). Вскоре после прибытия в Малое Раменья, этот поезд возвращается в Полдневицу – в депо. Вариант это интересный, но не гарантирующий наличия АС-1А.

Гарантированно проехаться на АС-1А можно по вторникам, четвергам и воскресеньям. В 17.00 она отправляется из Полдневицы на Малое Раменье, берет там пассажиров, и в 17.30 едет с ними обратно в Полдневицу и далее в Супротивный. Цель рейса – доставка пассажиров к поезду на Кострому. Сразу по прибытию в Супротивный (точнее – к мостику перед ним) автомотриса уезжает домой в Полдневицу.

ст. Полдневице:

Кроме того, АС-1А выполняет два укороченных рейса Полдневица – Малое Раменье - Полдневица: утренний по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а также вечерний по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

отделение связи почта России:

[Vladimir G]

НЕМНОГО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:

Костромская область является уникальным культурным и природным заповедным краем, сохранившим основные природные богатства.

Особое значение имеет Сумароковский лосиный заказник, который организован в 1963 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. № 368 заказник получил статус федерального.

Заказник Сумароковский предназначен для сохранения целостности и экологического равновесия природных комплексов на его территории и создания оптимальных условий содержания стада одомашниваемых лосей действующей лосиной фермы, а также для обеспечения благоприятных условий обитания стада, лосей естественной популяции и других видов дикой фауны.

Заказник находится на левобережье Волги, ниже г. Кострома, на западной оконечности Галичской возвышенности, в Костромском и Красносельском районах Костромской области.

зимний лес:

Появилась лосеферма 41 год назад по инициативе Никиты Сергеевича Хрущева. Была у генсека задумка одомашнить лося для сельских нужд. Теоретически идея, вообщем-то, правильная: лось - животное неприхотливое, есть все - от мухоморов до коры деревьев (более 300 видов растений пригодны сохатому в пищу!). А мясо диетическое и целебное молоко ох как человеку пригодились бы. Но... На деле получилось примерно то же самое, что и с посадкой кукурузы на полях всей нашей родины. Практически идея одомашнивания лося себя не оправдала. Ест-то сохатый всё, но в день ему необходимо одновременно до 50 видов корма и минимум пять гектаров леса для нормального существования. Обеспечить такие условия лосю в неволе очень трудно, недаром в зоопарках этих животных не встретишь.

ИЗ ЖИЗНИ ЛОСЕЙ:

Территория Сумароковского природного заказника, где собственно, лосеферма и находится, -- 36 тысяч гектаров. Сейчас на ферме 30 лосей (рассчитана она на 35-40 голов). Животные гуляют по лесу абсолютно свободно - все загоны на лосеферме по большому счету условны.

загон для лосей:

Совсем маленькие лосята и стерильные лосихи находятся в закрытых загонах. Взрослое животное без труда может сломать забор и выйти за пределы загонов. Содержатся на ферме дойные лосихи, одногодки (нетели) и молодняк.

ласковый зверь:

Самцы, как только им исполняется 3 года, уходят "на сторону", впрочем, лосеферме они и не нужны: из-за смешения кровных "родственников" может родиться лосёнок с каким-либо уродством. Пока таких случаев на ферме не было.

Несмотря на 30-летний опыт приручения лосей, каждое поколение рождается диким. Если у самки не отнять детеныша, неразлученная вовремя семья уходит в лес и уже никогда не возвращается. В прошлом году на ферме появилось на свет 22 лосенка. На время лактации теленка заменяет доярка. 2 раза в день лосиха отдает молоко женщине, которую считает своим детенышем. Каждому лосёнку дается имя -- по традиции оно должно начинаться на первую букву имени матери (например, Ядра, Яза, Янтина...).

Лось в ошейнике - не домашний!

следы лося:

Всем лосям лосефермы надеваются ошейники с колокольчиками, по звону которых в лесу всегда можно отличить домашнего лося от дикого. Каждому животному надевается ошейник с радиодатчиком – чтобы лося можно было найти в лесу. Бывает, что лосиха вдруг не приходит на дойку - ее ищут по радиосигналу, и доярка сама приводит свою подопечную. Бывает, лоси уходят очень далеко из заказника: животное миграционное, "погулять" любит.

ЗАЧЕМ ЖЕ ВСЕ ЭТО НУЖНО:

Уникально по своему составу и целебным качествам лосиное молоко. Оно имеет высокие бактерицидные свойства, богато жирами, белками, аминокислотами, минеральными веществами и микроэлементами, содержание которых намного выше, чем в коровьем молоке. Лосихи доятся всего 3 месяца в году. Еще два года молоко сохраняет все полезные свойства в жидком азоте. Лосиное молоко нормализует двигательную и секреторную функции желудка, способствуют регенерации поврежденных стенок желудка, обладает анаболическим действием, повышает иммунитет организма человека.

Мяса от лосей получить можно гораздо больше (взрослое животное весит 500 кг, самка -- 400 кг, молодняк в возрасте года до 230 кг, к полутора 250-350 кг.), но такой цели лосеферма перед собой не ставит. К слову сказать, лосиное мясо очень волокнистое и жестковатое - старую говядину напоминает. Но тоже считается диетическим продуктом: повышает иммунитет человеческого организма. Живут лоси до 19-21 лет.В корм лося идут растения, в тканях которых присутствуют терпентины (хвоя сосны и можжевельника), дубильные вещества( кора ивы, осины, рябины), яды (алкалоиды, токсины, глюкозиды, эфирные масла и др.) Всего за год лось съедает около 7 тонн корма.

Лось является украшением леса. Даже кратковременное посещение фермы оставляет у экскурсантов незабываемые впечатления, оказывает мощное психологическое воздействие, снимает стрессы и усталость, вызывает радость, особенно при контакте с лосятами молочного периода.

[Vladimir G]

Ярославская область:

Триста лет назад Россия исповедовала одну христианскую, православную веру и составляла одну истинную православную Церковь. Не было тогда в Русской Церкви ни ересей, ни расколов, ни раздоров. Более шести веков, Русская Церковь наслаждалась внутренним миром и покоем. Неоднократно делали покушение на Русскую Церковь римские папы, стараясь подчинить ее своей власти, поработить ее римским, папским престолом. Но сделать им это не удалось. Русские, вследствие этих покушений, стали еще строже охранять свою православную веру.

Не нарушило и не поколебало православной веры русского народа и страшное татарское иго, под которым русская страна находилась более двухсот лет (с 1240 г. до 1480 г.).

Русская церковь с самого начала находилась в подчинении у Константинопольского патриарха. Из Константинополя присылались в Россию митрополиты для управления Русской Церковью. Но когда некоторые патриархи изменили православию и вошли в единение с римским папой, Русская Церковь с того времени стала избирать и рукополагать себе митрополитов самостоятельно. Она вышла из зависимости от Константинопольского патриархата. Это совершилось в середине XV столетия. До нашествия татар кафедра русского митрополита находилась в стольном граде Киеве, а потом перенесена была в Москву. Постепенно начала Москва возвышаться и стала, наконец, столицей великого Русского государства. Такое положение митрополии всего русского народа было неприятно королям и князьям Польши и Литвы, потому что православное население этих стран подчинялось по своей вере русскому, Московскому, митрополиту. Поэтому они добились, чтобы для этого населения Константинопольский патриарх ставил особого митрополита. Так образовались две русских митрополии: одна управляла северо-восточной частью России, другая - юго-западным краем. Юго-западная церковь вскоре подпала под влияние латинства. Часто случалось, что епископы ее были послушными рабами римского папы. Повредилась и вера, и богослужебные книги, чины и обряды в юго-западной церкви. Великороссийская же Церковь, как называли митрополию Московскую, до того возвысилась и упрочилась, что получила патриаршество. Вместо московских митрополитов стали в ней всероссийские патриархи (с 1589 г.). Патриаршество способствовало еще большему расцвету Русской Церкви. Москва получила право имсповаться Третьим Римом.

В тяжелое смутное время (время самозванщины 1605-1613 гг.) московские патриархи Иов и Ермоген спасли Россию от гибели, а Русскую Церковь - от ересей и расколов. Русская Церковь сияла многочисленным сонмом православных святителей, чудотворцев, угодников Божиих, прославленных знамениями и чудесами, славилась великолепием храмов Божиих и множеством святых монастырей. Своей верой, набожностью и благочестием русский народ удивлял приезжавших в Россию иностранцев.

Но именно в это время, когда Русская церковь достигла наибольшего величия, в ней совершился раскол, разделивший всех русских людей на две половины - на две церкви. Это печальное событие произошло в царствование Алексея Михайловича. Царь и патриарх, и их преемники и последователи стали вводить в Русскую Церковь новые обряды, новые богослужебные книги и чины, устанавливать новые отношения к Церкви, а также к самой России, к русскому народу; укоренять иные понятия о благочестии, о таинствах церковных, об иерархии; навязывать русскому народу совершенно иное мировоззрение, иное мироощущение и прочее.

Все это и послужило причиной церковного раскола. Кто последовал за патриархом, принял новые обряды и чины, усвоил новую веру, - тех народ стал называть никонианами и нововерами. Сами же последователи патриарха, пользуясь государственной властью и силой, провозгласили себя церковью православной, или господствующей, а противников патриарха и его новшеств стали звать оскорбительной кличкой - "раскольники", на них свалили и всю вину церковного раскола. На самом же деле противники нововведений не совершили раскола: они остались при прежней, старой, вере, при древних церковных преданиях и обрядах, ни в чем не изменили своей родной Русской Церкви, как и древневосточной - апостольской и вселенской. Поэтому они справедливо называют себя староверами, или древлеправославными христианами и Церковью Христовой. После им было присвоено и общепринято мирское (не церковное) наименование - старообрядцы, которое говорит лишь о некоторой внешности староверия и ничуть не определяет его внутренней сущности.

Слово "обряд" - новое: оно придумано уже в Петровскую эпоху и с того времени прочно вошло в обиход новой, церкви и стало многозначным: и богословы, и литургисты, и прочие писатели этой церкви выражаются: "обряд крещения", "обряд причащения", "обряд венчания" и т.п. Все стало обрядом. Но в последнее время и новообрядцы начали сознавать, что это слово - "обряд", - не церковное, оно чуждо церковно-литургической терминологии. Церковь знает "чин" и "последование", но не знает слова "обряд". "Мы решительно отбрасываем термин "обряд", - заявляет один православный богослов, - как весьма неполный и логически безграмотный и неопределенный". Мистерия и обряд // Православная Русь. 1940. № 3; Православный Путь. 1939. Вып. 1, С. 71. К сожалению, мы вынуждены пользоваться этим термином, как общепринятым, хотя и безграмотным и к тому же придуманным врагами древлеправославной Церкви; вынуждены и самих древлеправославных христиан именовать "старообрядцами". Иначе нас не поймут читатели. Но в эти термины - "обряд" и "старообрядчество" - мы вкладываем свой, верный смысл, вполне логический и вполне определенный. До революции старообрядцев насчитывалось в России до 10 миллионов по официальной статистике. В действительности было значительно больше.

Эти места издавна были заселены старообрядцами, подальше от города: Пестрецово, Глухово, Павликово, Павлеиха. После 1905 года, когда вышел царский указ о свободе вероисповедания, здесь стали строиться старообрядческие церкви, совсем небольшие, деревянные. Глуховская церковь св. Троицы построена в 1912 году из дерева, построена по трапезному типу. Маленький сруб и на нем колокольня, трапезная, храм с одной главкой и алтарь.

Церковь Рождества Христова построили в 1908 году. Она напоминает сказочный теремок. Место расположения церкви очень уединенное, с дороги не видно. По размерам она больше Троицкой. Удивительно вот так вдруг наткнуться на памятники русской культуры, объекты деревянного зодчества начала прошлого века.

Материалы взяты с сайта: http://www31.brinkster.com/rpscvolga/melvstup.htm

[Vladimir G]

Ярославская область, Некрасовский район, поселок Красный Профинтерн. Название знакомое только узким специалистам по пищевой промышленности или любителям старинных разрушающихся особняков. Поселок с 1700 жителями жив и неплохо себя чувствует, хотя проблемы есть, особенно с электричеством (отключают). Крахмало-паточный комбинат "Ярпатока" функционирует, из труб вовсю валит дым, своеобразный запах окутывает округу. Все довольно банально, но вот необычный дворец на берегу Волги вызывает вопросы. Перед нами особняк Понизовкиных.

Немного истории. Основатель местного крахмало-паточного благополучия, Никита Понизовкин долго числился простым крестьянином. Загадочна его судьба. Пришел он, по местному преданию, неизвестно откуда с одной сумой. Разбогател, стал владельцем многочисленных паточных заводиков по округе, перерабатывавших местный картофель на крахмал. Задумал построить самую большую и современную фабрику на берегу Волги и исчез... Поехал лечиться в Ярославль и не вернулся. Считается, что именно о Н.Понизовкине и его заводах Н.А.Некрасов написал стихотворение "Горе старого Наума".

Прекрасный особняк-дворец Понизовкиных постепенно разрушается.

Уникальный памятник рубежа веков с интересным пространственным решением, напоминающий постройки архитектора П.С.Бойцова в подмосковном Подушкине и Владимирском Муромцеве, так и не нашел хозяина в нынешней жизни. Комбинату особняк не нужен. Вот и осыпается штукатурка, растут деревца на прохудившейся крыше и балкончиках, окна заколочены...

Рядом с дворцом, особнячок попроще, с деревянным резным вторым этажом. По свидетельству местных жителей, то ли дом для прислуги, то ли для технического персонала фабрики. Это здание тоже находится в процессе разрушения.

К сожалению, замок находится на территории паточного комбината и попасть внутрь практически не возможно, но даже вид из-за забора завораживает...

Недалеко от замка (N57 44.357, E40 25.538) находится странное сооружение на воде, с мостков которого открывается великолепный вид на Горьковское водохранилище.

[Лисовин]

Очень понравилось по Костромской, поучительно Володь сказал спасибо!

[Aleksandr]

Любители горных лыж и бордов,рекомендую посетить это место.

[Vladimir G]

Любители горных лыж и бордов,рекомендую посетить это место.

А что это за место такое?

[Aleksandr]

А что это за место такое?

Это наш горнолыжный курорт,продолжительность спуска 1200м.Три уровня спуска и все остальное,что бы хапнуть море адренолина.

[Silvercordon]

Вологодская область, Вашкинский район, посёлок Новокемский. Бывший сплавной поселок. Река Кема. Сейчас если посмотреть с лодки под воду - это скопление отборных брёвен на дне. Спининг кидать-блесны терять. Настоящее эльдорадо для охотников и рыбаков. Но есть, что и посмотреть.

По берегам Кемы и я еще встречал в лесу- расположенны княжеские курганы.

Раньше по реке Кемы распространялось Ростовское Княжество. Были постоянные набеги викингов.

От Москвы 750 км. А до Финляндии остается уже не много. Если проехать еще километров 50, то в уловах начнут попадаться рыба из семейства лососевых. Огромное количество глухаря и других боровых. Но самое главное - это природа Русского Севера.

[хмурый]

Музей-заповедник “Кижи” располагается на одноименном острове в 68 км от г. Петрозаводска. Весь остров - это музей деревянной архитектуры под открытым небом, который включает в себя памятники Кижского Погоста (Церковь Преображения Господня - 1714 г., Церковь Покрова Пресвятой Богородицы - 1764 г., Колокольня Кижского погоста - 1874 г.), внесенные в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, крестьянские дома, хозяйственные постройки и самую древнюю деревянную церковь в России - Церковь Воскрешения Лазаря из Муромского монастыря.

Кижи, остров на Онежском озере, в Карелии. На Онежском озере насчитывается 1369 островов. Особое место среди островов занимает остров Кижи. Обилие лесных массивов в Карелии, да и вообще на Севере России обусловило широкое развитие деревянной архитектуры. Самым ярким памятником деревянного зодчества являются многоглавые храмы погоста Кижи, в которых суровая мощь рубленых стен сочетается с изысканностью силуэта и теневой узорчивостью покрытых лемехом глав. 22-главая Преображенская церковь была построена в 1714 году, 9-главая Покровская церковь в 1764 году. Пластичные, живописные по силуэту сооружения умело вписаны в окружающую природу и составляют гармоничный, неповторимый по красоте ансамбль. Кроме своей красоты они интересны и тем, что сделаны без единого гвоздя и шурупа.

Архитектурно-ландшафтная экспозиция музея-заповедника “Кижи” расположена на острове Кижи, прилегающей к нему территории других островов, материковом побережье в районе Кижских шхер и охватывает пространство площадью 10000 га. Она включает три сектора “Русские Заонежья”, “Русские Пудожья” и “Усадьба карела-ливвика”, две экспозиционные деревни - Ямка и Васильево, а также отдельные памятники вепсов, северных карел и карел-людиков. В постройках восстановлены интерьеры, размещены экспозиции и выставки, характеризующие традиционную культуру народов Карелии кон. XIX - нач.XX в.

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» - один из первых музеев под открытым небом в нашей стране. Его формирование началось в конце 1940-х годов реставрацией Кижского архитектурного ансамбля. К настоящему времени в составе музея-заповедника “Кижи” - 87 памятников архитектуры.

http://www.kizhi-karelia.com/