Латунные гильзы.

[сергей 71]

Бойку цена 20руб\шт.- заменю их и всего делов.. тем более пока ложа льнянкой пропитывается.

Сейчас ожидаю посылку с комплектующими для латунок но из того что удалось купить по месту лишь пороховые пыжы 10 калибра пр-ва Серпухов и ДВП 10 калибра осаленные по краям пр-ва Киров.... итак, из латунок есть WOLF и совдеповские нулячие под ЦБ 1982г. Замерил пороховые прокладки- диаметр 20,25мм, у ДВП диаметр- 20,25мм... у латунов внутренний диаметр 19,1-19,25мм... собственно, вопрос знатокам- как досылать столь несоразмерные прокладки и ДВП без их разрушения о края латунок? Как я понимаю, штатным навойником от УПС-5 нечего и пытаться?!

Хочу заказать латунный навойник с диаметром примерно18,6мм, вероятно, будет лучше. С другой стороны гильзы не стреляные и как они усядутся в патронниках после выстрела- кто знает... я их отжёг сперва а потом немного протравил в растворе уксуса на воде. Но для первых выстрелов их надо ещё снарядить

В приборе УПС-5 есть воронка для засыпания дроби, вот через эту воронку и засылай штатным навойником.

[Крепков]

Коллеги! Использовал кто-нить вот такие ПК для латунок?: http://www.oborontec...?productID=2029

И ещё: стоит ли гнаться за кучностью на весенней охоте с подсадной?: в смысле увлекаться контейнерами, обвёртываем снаряда дроби бумагой и пересыпкой крахмалом при наличии двустволки МР-43 с сверловкой 0,5 и 1 ЧОКА или стоит снаряжать классический патрон и не заморачиваться? Для МР-43 дробь №5 вполне себе согласуется со стволами.

Ещё здесь много говорили как ведёт себя капсюль ЦБ при влздействиях на него острыми предметами и тупыми.. дело в том что мой МР-43 оставляет на КВ-209 подобие дорожного знака "въезд запрещён" и я переживаю что возможен пробой Центробоя со всеми вытекающими (ЦБ не успел ещё отсрелять)... с другой стороны пробовал извлекать шурупом капсюль ЦБ- не могу сказать что внешний медный стакан настолько тонкий чтобы вот так сразу пробиться.

PS цапон-лак и лак для ногтей имеет смысл использовать для заливки Цкнтробоя изнутри или это ненужная перестраховка?

Братцы, думается мне, что "гнаться" за кучностью стоит только в случае надобности, т.е. исходя из фактических условий охоты. Коли в угодьях сможно засидку поставить так, что селезень близко подсядет - кучный патрон только разобьёт его. А коли порой придётся стрелять сквозь траву или сдаля - кучность понадобится.

С латунной гильзой сложно... в смысле собрать кучный патрон - нет проблем, поставил контейнер, да заряд подобрал(в латунках немного не та зависимость как для пластиковых и папковых гильзах), а главное не переборщил с пыжами - тяжёлые(не забудте, что войлочный пыж для латунки 10-го калибра и он тяжелее 12-го) разобьют сноп. Особое внимание стоит уделить дробовому пыжу - пластиковые, с рёбрами внутри, особо хороши.

Контейнеры, кои на ссылке приведены, в принципе - не плохи, но сделаны "топорно" и если их слегка подчистить от облоя и неровностей - работать будут нормально.

Капсюля ЦБО прекрасно работают с любыми исправными формами бойков, от силы удара они практически не изменяют своих параметров(кроме критично неисправных). Лишь бы боёк не пробива корпус капсюля насквозь - тут беда рядом ходит и для оружия и для стрелка. В 12-м и 16-м калибрах, для стабильности выстрелов, стоит обратить внимание на подсыпку 3...4 порошин "чёрного" дымного пороха в капсюльное гнездо перед установкой капсюля. Параметров выстрела это сильно не поменяет, но стабильности добавит несомненно... Герметезацией капсюля ЦБО стоит занятья отдельно. Покрывать весь капсюль лаком глупо, это может привести с появлению осечек(лак добавляет толщину, а главное при выстреле частицы лака попадают в гнездо бойка засоряя его). А вот изготовить из обычной резиновой трубочки "штампик" сможет каждый - трубочка должна быть диаметром чуть большим диаметра капсюля и иметь ровный срез, длиной достаточно 20...30мм. Макая в лак ровным срезом и ставя "штамп" по шву капсюля и гильзы получаем кольцевое лакирование капсюля - герметичное и не влияющее на качество выстрела. Лак можно взять любой, главное водонерастворимый и эластичный, колкие мебельные лаки не подходят. Идеальны дамские лаки для ногтей.

При пользовании капсюлями ЦБО надо обратить внимание на прорыв газов в сторону бойка. Если прорыв и не повлёк повреждение оружия раслабляться не стоит. Дело в том, что при соединении нагара капсюля ЦБО и влаги(а уж её то на охотах хватает) получается кислота довольно сильной концентрации, коя в свою очередь приводит к всем известым "прогарам" вокруг бойков на колодках ружей. Братцы - это не прогары, а реальное действие кислоты, травление если хотите. Благо справится с этой бедой может каждый в любой удобный момент, средство от неё всегда под рукой в любой ситуации. Средство это - слюна! Да, как не смешно это звучит, именно обычная слюна, являясь щелочной средой, прекрасно нейтрализует действие нагара капсюля ЦБО. Достаточно смочить палец и растереть по лбу колодки, с последующей чисткой с применением масел при первой возможности. Подобное действие убережёт оружие от преждевременного износа, а хозяина от растройств. Не смог короче, уж простите...

[Kristall]

У тов. Ломако в его статье "Снаряжение патронов в домашних условиях" сказано

Пороховые прокладки наилучшего качества должны изготовляться из толстого переплётного картона толщиной 2 – 2,5 мм специальной высечкой, имеющей внутренний диаметр на 0,3 мм больше внутреннего диаметра снаряжаемых гильз. Если охотник применяет папковые (пластмассовые) и латунные гильзы, то пороховые прокладки должны изготовляться двумя разными высечками. Ставить в латунную гильзу прокладку для папковой гильзы соседнего большего калибра, как рекомендуют отдельные авторы, не надо, так как она при входе в латунную гильзу деформируется и становится непригодной.

Разные авторы указывают разные увеличения для пороховых прокладок +0,3мм +0.5мм +0,75мм. при изготовлении высечек при этом +0,75 считается величиной избыточной не говоря уже +1,5мм у прокладок 10 калибра!

Сегодня заказал двойной навойник для латунок и пластика 12 калибра с диаметрами 18,6мм и 18,1мм соответственно... штатный УПС-овский имеет диаметр 17,25мм и им пользоваться для снаряжения латунок бесполезно.

[Kristall]

Братцы, думается мне, что "гнаться" за кучностью стоит только в случае надобности, т.е. исходя из фактических условий охоты. Коли в угодьях сможно засидку поставить так, что селезень близко подсядет - кучный патрон только разобьёт его. А коли порой придётся стрелять сквозь траву или сдаля - кучность понадобится.

на весенней селезня берут номерами дроби 5-6 (иногда даже 7) так вот более лёгкая дробь на дальних растояниях ведёт себя без контейнера несколько непредсказуемее (особенно при сильном боковом ветре) поэтому всё равно нужно иметь два типа патронов: с контейнером и без... благо двустволка позволяет бесшумно поменять один боеприпас на другой.

[ViZor]

С Львом Алексеевичем Ломако был знаеом лично, часто бывал у него дома. Обменивались всякой ерундовиной для снаряжения патронов, некоторые его изделия по сей день у меня. Даже где то есть написанное от руки то, что Вы наверное взяли из его брошюры, которую некоторые авторы часто копиру.т и даже не дают ссылку на Ломако. Именно так по сей день и заряжаю, как у него написано. И пользуюсь именно такими приспособлениями.

[Kristall]

Но перед тем как заказать высечку, всё же, хочу произвести первые отстрелы и посмотреть как латунки усядутся в патронник.. после этого определим размеры высечек и заживём размеренной жизнью.

А вот ещё была информация что в "каменном охотничьем веке" внутреннюю полость латунок царапали наждачкой для улучшения сцепления пыжей и, главное дробовых прокладок со стенками для увеличения обтюрации и минимизации вероятности высыпания дроби... можно ли сегодня уверенно сказать, что эта (некогда) необходимость ушла навсегда при появлении пластиковых затычек на дробь?

И ещё: если кто то изготавливал динамометрический навойник- нет информации по применяемой пружине из общедоступных: от велосипедного насоса или от механического безмена...? м.б. есть интересные конструктивные решения... пока нашёл вариант на Ганзе с эбонитовым пальцем но на заводе придётся людям поломать голову как обеспечить досыл прокладок и т.п. с силой 5-8кгс.

[сергей 71]

По поводу навойника, видел такую штуку у одного охотника. Позвонил и узнал как он его делал. Состоит из гильзы 16 калибра и 12 калибра в них вставляется пружина, она взята с бендикса (стартер стоит на тракторном пускаче ) пружина длинная, ее делят по полам. Примерное усилие 8-10кг. Сказал пользуется уже лет 20ь.

[Крепков]

Разные авторы указывают разные увеличения для пороховых прокладок +0,3мм +0.5мм +0,75мм. при изготовлении высечек при этом +0,75 считается величиной избыточной не говоря уже +1,5мм у прокладок 10 калибра!

Сегодня заказал двойной навойник для латунок и пластика 12 калибра с диаметрами 18,6мм и 18,1мм соответственно... штатный УПС-овский имеет диаметр 17,25мм и им пользоваться для снаряжения латунок бесполезно.

Исходя из проведённых экспериментов при подборе оптимального патрона в латунной гильзе образовалась такая концепция - общаяя толщина прокладок достаточна 1,5...2,5мм.(в зависимости от сорта пороха), прокладки следует применять не монолитные, а набором, нарубленные из тонкого плотного картона(в современном мире аналог - упаковки "тетра-пак" от молока и соков) и диаметром для 12-го калибра - 20+0,05мм. Установку подобных прокладок оптимальней всего проводить навойником с диаметром 18,6...18,7мм. с фаской на рабочей кромке 2х45. Прокладки устанавливаются на порох этакой "чашечкой" и при этом они достаточно эластичны, дабы компенсировать дельту диаметров гильзы(а камора латунки имеет конусную форму), снарядного входа ствола и собственно канала с чоковыми сужениями без прорыва пороховых газов.

Для долгой и исправной службы латунной гильзы, после их приобретения стоит провести их небольшую доработку. Гильзы осматривают и шабером или острым узким ножом снимают заусенец на дульце. Далее требуется удалить "пятачки" - заусенцы внутри гильзы, образуящиеся при прорубании запальных отверстий. Удобнее всего это сделать сверлом 8...10мм., установив его в центре гильзы и сделав пару оборотов руками(дрелью не стоит делать). Далее стоит выровнять донце гильзы слегка поводив гильзой по растеленной на жёстком основании наждачной бумаге, но не стоит увлекаться. После чего следует перейти к отжигу дульца гильзы. Гильзы в основном изготавливают из латуни различных марок и после из производства стенки дульца нагартованы и упруги, что приводит к прорыву пороховых газов между стенкой патронника и гильзой, портя и оружие и изнашивая гильзу. Отжиг проводится так - на газовой горелке(сейчас в каждом хозмаге и автозапчастях продаются такие горелки с балоном пропана) или на газовой плите дома дульце гильзы нагревается "до красна" и отставляется охлаждаться на воздухе. Нагреть нужно только 1/3 часть высоты гильзы(серо-коричневый цвет побежалости чётко показывает границу нагрева), донце нагревать ни в коем случае не нужно(капсюльное гнездо должно оставаться жёстким). После охлаждения дульце становится мягким и податливым, прекрасно прижимается к стенкам патронника и реже лопается. По прошествии некоторого времени(в зависимости от сорта латуни) упругость возвращается и поэтому пользователи "латунок" могут проводит сию процедуру примерно раз в 1,5...2 года. Далее подготовленная гильза протирается снаружи тряпочкой слегка смоченой с машинном масле(если есть аэрозольный силикон - даже лучше) и подготавливается к снаряжению. После стрельбы(особенно для любителей пользоваться дымным порохом) гильзы проще всего отмыть в обычной газировоной воде типа "Спрайт", "Фанта" и пр., а порой и в крепком растворе обычного хозяйственного мыла с добавление небольшого количества соды, с уделением отдельного внимания капсюльному гнезду, кое удобно чистить канцелярской лесочной кистью для клея(или самостоятельно её изготовить из лески 0,3...0,4мм.). Надирать крупной "наждачкой" внутренние поверхности гильзы не стоит - сие есть акт варварского обращения с гильзой многоразового применения при полном нежелании подобрать прокладки и пыжи нужного диаметра. Да, давление форсирования такой способ поднимает, но при этом крайне снижает стабильность параметров выстрелов и снижает ресурс самой гильзы(который составляет по личному опыту до 200 циклов перезарядки). О снаряжении патронов в латунной гильзе с дробью и пулями несколько позже, если вам будет интересен мой опыт. Спасибо за терпение.

[Kristall]

Кстати, вопреки убеждению худшего качества современных латунок Wolf- даже в гильзах производства 1982г тоже внутри есть на запальных отверстиях "пятачки"- я их аленьким рашпильком раскачивал из стороны в сторону пока они не отломались: отверстия ровные.

Что касается капсюлирования на приборе УПС-5, то прибор удобен но латунка опирается не на шток внутри а на свою носовую часть и эта часть как бы завальцовывается слегка во внутрь... всё дело в том, что отверстие в основании УПС-5 для крепления штока пробито снизу вверх что и вызвало деформацию основания... поэтому, латунка стоит носиком неравномерно а давление для капсюлирования центробоем требуется значительное- вот и деформация. К тому же, ЦБ не всегда ставится ровно и заподлицо поэтому приходится немного поворачивать гильзу вокруг оси и снова давить сверху платформой УПС-5... вот и получаем кольцевую лёгкую завальцовку. Эта информация больше для тех кто слепо верит в УПС и не признаёт методов "киянки"... в таком случае советую лучше выбирать УПС-5 в магазине если не хотите лишних осложнений и лишних "восстановительных операций."

[Макагонов]

Кстати, вопреки убеждению худшего качества современных латунок Wolf- даже в гильзах производства 1982г тоже внутри есть на запальных отверстиях "пятачки"- я их аленьким рашпильком раскачивал из стороны в сторону пока они не отломались: отверстия ровные.

Что касается капсюлирования на приборе УПС-5, то прибор удобен но латунка опирается не на шток внутри а на свою носовую часть и эта часть как бы завальцовывается слегка во внутрь... всё дело в том, что отверстие в основании УПС-5 для крепления штока пробито снизу вверх что и вызвало деформацию основания... поэтому, латунка стоит носиком неравномерно а давление для капсюлирования центробоем требуется значительное- вот и деформация. К тому же, ЦБ не всегда ставится ровно и заподлицо поэтому приходится немного поворачивать гильзу вокруг оси и снова давить сверху платформой УПС-5... вот и получаем кольцевую лёгкую завальцовку. Эта информация больше для тех кто слепо верит в УПС и не признаёт методов "киянки"... в таком случае советую лучше выбирать УПС-5 в магазине если не хотите лишних осложнений и лишних "восстановительных операций."

в комплекте УПС-5 есть игла, для выпрессовки "жевело". Эта же игла отлично работает при капсюлировании центробоя в латунные гильзы. И высота подходит с запасом 2 мм и профиль носика идеально совпадает с наковаленкой.

[Крепков]

в комплекте УПС-5 есть игла, для выпрессовки "жевело". Эта же игла отлично работает при капсюлировании центробоя в латунные гильзы. И высота подходит с запасом 2 мм и профиль носика идеально совпадает с наковаленкой.

Согласен на все 100, да и шайбу под М6 подложенную под "чашечку" ещё никто не отменил...тем более что она отлично работает как некий корректор высоты наковальни капсюльного гнезда под ЦБО - надо просто прижать пустую гильзу перед установкой капсюля и просаженая наковальня будет исправлена.

[Kristall]

Пришла посылочка из Оборонтеха и дело пошло....

-http://www.oborontech.ru/index.php?productID=2029 вот эти пластиковые ПК специально для латунок 12 калибра- на практике оказались редкостным "Г": их диаметр по юбке обтюратора всего 18,75мм, что очень мало для латунок 12го калибра. Эти ПК легко проваливаются в гильзу не позволяя сжать порох с требуемым усилием... Материал пластика мягкий но и литьё неоднородное: одна стенка ПК включая обтюратор существенно тоньше чем противоположная и так все.. по ходу, форма косячная. Высота стакана позволяет вместить аккурат 32гр. дроби N5.

Снарядил с этими ПК 5 патронов:

-ЦБ.

-Сокол 2,1гр.

-дробовая картонная прокладка (диам.19,9мм*1,5мм).

-ПК.

-дробь 32гр N5.

-пластиковая затычка.

отрезать обтюратор не захотелось, за то сохранил амортизатор: как отстреляю- результат выложу.

[Kristall]

Проанализировав основные рецепты снаряжения латунок 12-го калибра из этой темы, снарядил несколько партий по следующим рецептам с расчётом калькуляции по ценам Оборонтеха без учёта стоимости самой латунной гильзы (если принять минимальное число переснарядов латунной гильзы за 50- то к стоимости патрона можно прибавить примерно 60-80коп.):

1й вариант : 9,22руб.

- капсюль ЦБ (0,8:1руб.);

- порох <Сокол> 2,0гр. (1,76руб.);

- 2*Порох.Карт.Прокл. 10кал. (диам.19,9мм*1,5мм): общая толщина 3мм (2*0,37руб.);

- Войл.Пыж не осаленный 10кал., разрезанный крестом на 1\3 (0,55руб.);

- ДКП (дроб. карт. прокладка) тетрапак диам. 19,3мм+0,5мм (саморубные);

- ДВП осаленный 10кал. (0,55руб.);

- ДКП (дроб. карт. прокладка) тетрапак диам. 19,3мм+0,5мм (саморубные);

- дробь 32гр. N5 (4,32руб.);

- пластиковая заглушка (0,3руб.).

2й вариант : 9,34р.

- капсюль ЦБ (0,8:1руб.);

- порох <Сокол> 2,0гр. (1,76руб.);

- 2*ПКП 10кал. (диам.19,9мм*1,5мм): общая толщина 3мм (2*0,37руб.);

- 1\2 ВП не осаленный 10го кал. (ВП разрезаем пополам по высоте) (0,55руб.);

- ДВП осаленный 10го калибра (0,55руб.);

- 1\2 ВП не осаленный 10го кал. (это вторая половина от ВП) (0 руб.);

- ДКП 10 калибра (Дробовая Картонная Прокладка) (0,12руб.);

- дробь 32гр. N5 (4,32руб.);

- пластиковая заглушка(0,3руб.).

3й вариант : 8,9руб.

- капсюль ЦБ (0,8:1руб.);

- порох <Сокол> 2,0гр. (1,76руб.);

- пластиковая заглушка красного цвета юбкой вниз (0,3руб.);

- ВП не осаленный 10кал., разрезанный крестом на 1\3 (0,55руб.);

- ДВП осаленный 10 кал. (0,55руб.);

- КДП 10калибра (0,12руб.);

- дробь 32гр. N5 (4,32руб.);

- пластиковая заглушка (0,3руб.).

Навески летние. Стаканы из тетрапака и обёртывание двумя слоями бумаги специально пока не применял- посмотрим осыпь и резкость а дальше посмотрим стоит ли улучшать кучность.

Как видим из калькуляции, почти половину стоимости патрона составляет дробь, так что если задаться идеей, то самолейная дробь- это почти 50% экономии.

По какой то причине Белорусские прокладки все в диаметре 19,9мм а наши Кировские и прочие- 21мм... если пыжи 21мм дослать в латунку 12кал. не проблема, то пороховые прокладки 21мм дослать даже через воронку- почти не реально без сильной деформации краёв... поэтому лучше на сильно деформированную прокладку досылать войлочный пыж... но не факт.

На всякий случай, для начинающих выкладываю чертёжик простого навойника для латунных и пластиковых гильз который я изготовил у токаря.

После отстрела партий патронов выложу результаты.

Ни пуха, ни копыт!

[Крепков]

По навойнику... диаметры ошибочны. Для 12-го калибра. Диаметр 18,1мм. для пластика даст перекос устанавливаемой прокладки, требуется диаметр 18,4 +/- 0,05мм. при изготовлении навойника из твёрдых пород дерева или текстолита. Для латунных гильз требуется диаметр 18,8+/- 0,05мм. В этом случае перекос прокладок при установке минимален и позволяет ставить прокладки однородно. Для тех, у кого есть возможность заказывать детали у токаря, рекомендую изготовить навойник с шаровидным или грибообразным навершием(диам. 40...50мм.) для удобства работы, с диаметром стержня 18,0...18,2мм. и длиной 60...65мм. На рабочий торец навойника изготавливается гайка-футорка, позволяющая закреплять различные насадки рабочих диаметров подходящие для разного типа гильз и прокладок(навойник похож на старые навойники от прибора "Барклай"). Следует учесть, что рабочая насадка должна быть не менее полутора диаметров длиной.

[Kristall]

Размеры навойника каждый может определить сам... в качестве шаблона для пластиковой гильзы я применял балончик от пневматического пистолета- те на которых пластиковые гильзы иногда катают... такой балончик входит в новый пластик очень плотно и если гильза капсюлирована то вынуть его тяжело... поэтому я определил размер про пластиковые гильзы тот который на чертеже.

Что касается латунной гильзы 12 калибра, то при снаряжении пороховыми и дробовыми прокладками 10 калибра правильных размеров- они совсем не подворачиваются на краях при досыле навойником 18,6мм.... к тому же самопальные контейнеры из тетрапака толщиной 0,5мм также указывают на оптимальность диаметра навойника 18,6мм.

Я не претендую на последнюю инстанцию, но у каждого всегда есть возможность на самоопределение.

И ещё, насчёт самодельных контейнеров- сегодня пол для экспериментировал...

-самый простой вариант - это полоска картона 30мм*52мм - это оборот дроби в один оборот с небольшим напуском и на навойнике примерно 10мм остаётся на подворачивание дна... высота стакана примерно 20мм вмещает 32гр. дроби примерно и даже с пересыпкой крахмалом. Дно можно сформировать навойником в насадке от УПС-5 или порезать края на длину 10мм треугольниками или прямоугольниками. Можно применять и пластиковую бутылку и термофен.

- ещё один вариант контейнера - это то же что в первом случае но применяется более тонкая вощёная бумага чтобы получалось 2 оборота вокруг дроби. Из опыта- можно дно не формировать: достаточно одного кольца.

-ещё более простой вариант- это крест накрест две полоски 15мм*59мм- получается плотный стакан без просветов высотой примерно 20мм... это также 32гр. дроби. Мне лично такой вариант понравился больше всего из-за простоты и оптимальной раскройки пакетов от сока.

-есть вариант 6-ти конечной "ромашки" с шириной лепестков 9-10мм от основания диаметром 19.5-20мм и длиной 20мм каждый... возни больше но кому то нравится и выглядит эстетично. Если вырезать из тетрапака то "фольгированной" частью помещают наружу- так из практики меньше истираний контейнера и деформаций.

Ещё есть вариант, когда в стакан с дном засыпают дробь и стакан сверху запечатывают вручную- здесь всё зависит от бумаги, т.к. у некоторых был опыт когда вся навеска дроби прилетала в цель единым целым

[Dmitry_Bond]

Вчера отстрелял партию мною снаряженных патронов в латуни 16к. Порох сокол 1,8г, дробь №7 28г, капсуль центробой. Так вот из отстрелянных 5 патронов, 3 дали осечку. Удар по капсулю был, след более чем приемлемый, а выстрелов не последовало. Капсули новые,покупал в магазе. В чем может быть причина. Ружье ТОЗ 63.

[Крепков]

Вчера отстрелял партию мною снаряженных патронов в латуни 16к. Порох сокол 1,8г, дробь №7 28г, капсуль центробой. Так вот из отстрелянных 5 патронов, 3 дали осечку. Удар по капсулю был, след более чем приемлемый, а выстрелов не последовало. Капсули новые,покупал в магазе. В чем может быть причина. Ружье ТОЗ 63.

Причин может быть масса, как в оружии(что маловероятно, хотя вполне возможно), так и в самих гильзах и капсюлях. А равно в том, как вы их установили... Если сможете выложить фото гильз с осечными капсюлями и их же без оных можно будет дать точный ответ. А "до кучи" расскажите подробно как капсюлировали и снаряжали.

[ViZor]

Тоже интересно послушать и увидеть фото, если можно.

[Dmitry_Bond]

Снаряжал таким образом: капсули запрессовывал молоточком аккуратно, насыпал пороха 1,8г по весам, затем пыж картонный, сверху него 2-3 войлочных, сверху дробь 28г, поверх доби 2 картонных пыжа,все сверху залил парафином. Фотки выложу попозже

[Dmitry_Bond]

Сегодня пообщался с более опытным товарищем, он сказал,что причина может быть в некачественных капсулях и в том,что я их молотком запрессовывал и немного перестарался.

[Макагонов]

Сегодня пообщался с более опытным товарищем, он сказал,что причина может быть в некачественных капсулях и в том,что я их молотком запрессовывал и немного перестарался.

После осечки, обычно, поворачиваю патрон на 180 градусов и повторно патроны срабатывают с вероятностью 99%. если не сработает то проблема в капсюле или в наковаленке.

В моих случаях осечки в основном происходят в следствии не полной посадке капсюля в гнездо.

Капсюля не покупал уже с 94 года. Очень много надавали бывшие охотники, продавшие ружья.

На сегодняшний день осталась еще пачка(1000шт) старых, потемневших но работающих капсюлей 86 года выпуска.

Попробуйте повторно отстрелять, не сработавшие патроны.

Бывали осечки на расшатаных ружьях, когда патрон находится чуть подальше от бойка и боек пробивает капсюль ниже центра а следовательно и ниже наковаленки. В совокупности с недопрессовкой капсюля смесь не разбивается.

Посмотрите на срез не выступают ли капсюля из гнезд. Они должны быть утоплены или заподлицо с донцем гильзы.

Посмотрите как разбивается капсюль бойком:- ниже, выше или по центру.

[Крепков]

Снаряжал таким образом: капсули запрессовывал молоточком аккуратно, насыпал пороха 1,8г по весам, затем пыж картонный, сверху него 2-3 войлочных, сверху дробь 28г, поверх доби 2 картонных пыжа,все сверху залил парафином. Фотки выложу попозже

Ну собственно нет сомнений... И дело даже не в том, что вы забивали капсюля молотком, а в том как вы это делали. Почти уверен что вы били непосредственно по капсюлю...отсюда осечки из-за высыпавшегося, довольно хрупкого, взрывчатого состава капсюля в полость гнезда гильзы. Делать этого ни в коем случае не стоит, по крайней мере без крайней нужды. НО...забивать капсюль ЦБО вполне можно, если делать это аккуратно и забивая не сам капсюль в гильзу, а наколачивая гильзу на капсюль, который слегка наживив в гнезде пальцами устанавливается на ровную поверхность(рихтовочная плиточка, наковаленка на настольных тисках и пр.) и через навойник, лёгкими ударами молоточка в 100г. гильза набивается на капсюль. Как не странно, но этим способом капсюль получается установлен ровно и с минимальными деформациями, осечек ни разу не было. Тут можно сказать только одно..."на безрыбье и рак - рыба". Лучше купить прибор УПС 5 или найти "Барклай".

[Dmitry_Bond]

вот по поводу шата в стволах,-интересное мнение. у ружья.из которого стрелял шат имеется,причем значительный. Да, и после того как были осечки,перезарядил в другой ствол,но выстрела также не было.

[Крепков]

вот по поводу шата в стволах,-интересное мнение. у ружья.из которого стрелял шат имеется,причем значительный. Да, и после того как были осечки,перезарядил в другой ствол,но выстрела также не было.

Шат в случае осечек должен быть более 0,5...0,7мм. В этом случае, пусть даже изношеный, боёк не разобьёт капсюль. Но причём тут капсюля??? Пользоваться столь изношенным оружием без проведения ремонта по меньшей мере глупо.

[Dmitry_Bond]

мне сказали,что с таким шатом можно охотиться и даже не заморачиваться