МР 512 - полный апдейт и переделка в монстра

[M0H@}{]

Часть 1. Осмотр и разборка винтовки.

Прежде всего произведите осмотр винтовки по методике, описанной мной. Это поможет вам определиться с будущим объемом работ. После осмотра разберите винтовку.

Для этого вам потребуются

1. Крестовая отвертка.
   
   
2. Молоток.
   
   
3. Выколотка диаметром 4 мм.(подойдет обкусанный гвоздь 100-150мм)
   
   
4. Деревянная дощечка.
   
   
5. Пустая коробочка для хранения винтов и мелочи.
   
   

Порядок разборки винтовки:

1. 
   Открутите три винта. Два сбоку ложи и один у скобы спускового крючка.
   
   
2. 
   Выбейте шпонку. Не волнуйтесь, задник не выскочит, т.к. удерживается пеньком (он в синем кружечке).
   
   
3. Возьмите винтовку стволом к себе, уприте задник в дощечку и проверните, удерживая, винтовку против часовой стрелки. Пенек выйдет из паза и высвободит пружину. Вытащите потроха из компрессора.
   
   
4. 
   Переломите винтовку и выкрутите винт, удерживающий ствол.
   
   

Положите все мелкие детали в коробочку. Все.

[M0H@}{]

Часть 2. Доводка дульного среза.

Доводка дульного среза ствола необходима для получения максимально возможной кучности для данного образца винтовки. Эту операцию должен проводить технически грамотный и решительный человек умеющий виртуозно владеть инструментом. Это самая ответственная операция из всех операций по модернизации. Если вы в себе не уверены - или оставьте все как есть или доверьтесь спецам, т.к. одно Ваше неверное движение способно загубить винтовку.

Необходимый инструмент.

• Дрель на аккумуляторах или ручная. Важно - минимальные размеры и вес. Это нужно для тонкой работы кистью руки. Патрон должен зажимать сверло D10. САМОЕ ГЛАВНОЕ - НИКАКИХ БИЕНИЙ СВЕРЛА !!!!
  
• Собственно сверло D10 идеально заточенное и не кривое. В идеале - сверло по дереву, т.к. режущие кромки у такого сверла сходятся под более тупым углом.
  
• Медный (или мягкий латунный) пруточек диаметром 6-7мм и длинной около 5 см, скругленный на конце в полушар. Можно отпилить от жала мощного паяльника. Помните - идеальная прямизна! Это инструмент для полировки дульного среза.
  
• Зубная паста и паста ГОИ. Также подойдет паста для полировки седел клапанов, НО с наименьшим номером.
  
• Палочки для чистки ушей. Возьмите у жены или мамы.
  
• Поролоновая губка для мытья посуды. Новая конечно, как и палочки. 8)
  
• Латунный (медный, бронзовый) шомпол. Должен быть прямой.
  
• Латунный и тряпичный ершик из набора для чистки винтовки.
  
• Пульки.
  
• Терпение
  

Если дульный срез вашей винтовки выглядит безобразно, т.е. фаска отсутствует или выполнена не аккуратно или на ней есть заусенции, царапины, то вам необходимо сделать фаску самому. Для этого вы берете сверло в руку и сверлите вручную, придавливая сверло указательным пальцем и вращая его большим и средним пальцами. Поскольку сверло должно быть очень острое - это не доставит особых хлопот. После сверления - обязательно чистка ствола. Далее необходимо взять латунный ершик из набора для чистки, вставить его в ствол и "прошуршать" им по дульному срезу разок несколько. Процедуру повторить с тряпичным ершиком. После всего - обязательный прогон ваты(тряпки) шомполом по стволу.

Если у вас со срезом совсем беда - читайте статью о ремонте ствола.

Если фаска дульного среза нормальная, то мы можем перейти к этапу полировки.

• Зажимаем в дрель медный пруточек с закругленным концом.
  
• Подготавливаем полировальную пасту. Для этого мы берем обычную зубную пасту, выдавливаем немного ее на какую-нибудь бумажку. Далее ножиком счищаем в зубную пасту пасту ГОИ и все перемешиваем.
  
• Вставляем в ствол пульку на глубину около 3-5 мм от дульного среза, для предотвращения попадания стружек и пасты внутрь ствола..
  
• Берем в одну руку ствол, а в другую - дрель, включаем ее и макаем пруточек в нашу пасту. Далее соосно прижимаем крутящийся пруточек с пастой к дульному срезу на несколько секунд. После вытираем пруточек о поролоновую губку для удаления отработанной пасты. Палочкой для ушей, смоченной в спирте, удаляем остатки пасты из ствола. Поворачиваем ствол на 90 градусов.
  
• Повторяем процедуру несколько раз. После этого тщательно вычищаем палочкой для ушей дульный срез и шомполом выдавливаем пульку из ствола. Опять прочищаем ствол ваткой или тряпочкой.
  
• Теперь мы можем проверить результаты работы. Для этого вам нужно вставить матчевую пульку в казенную часть ствола юбкой вперед и аккуратно и равномерно, двигать ее шомполом к дульному срезу. Если вы все делали аккуратно, то вы НЕ должны почувствовать никакого препятствия для пульки на выходе из ствола. Если нужно - правим срез тряпочным ершиком. Всё.
  
• Проверяем результат. Радуемся. Или нет. Я вас предупреждал. Лично у меня все получилось.
  

Напоследок, для улучшения кучности, можно будет заменить штатный надульник на более тяжелый. В новых "версиях" винтовки МР-512 надульник вообще выполнен из пластика. Задача надульника - изменить баланс оружия. От увеличения массы зависит изменение инерциального момента оружия. Проще говоря - ружье большой массы меньше подвержено влиянию трясущихся рук. В результате - увеличивается точность стрельбы. К слову, на спортивных ружьях, спортсмены устанавливают на ствол грузы. Масса этих грузов порой доходит до 3-5 килограмм. Конечно, такой вес на ствол винтовки навесить нереально, т.к. откроется ригель замка и ствол отвиснет вниз. Но, думаю, вес надульника в 300-500 грамм будет нормальным. Чертеж надульника вы можете посмотреть в Приложении.

[M0H@}{]

Часть 3. Доводка казенника ствола и переходного отверстия "цилиндр-ствол". Главная задача этого узла винтовки - обеспечить быструю транспортировку сжатого воздуха из компрессора, ни потеряв при этом ни порции воздуха. Именно в этом узле винтовки создается максимальное давление воздуха. Пулька еще не успевает стронуться с места, а поршень уже сжал воздух в компрессоре. Малейшая негерметичность перехода компрессор-ствол и мощность выстрела падает катастрофически.

Для ускорения перехода сжатого воздуха из компрессора к стволу рекомендуется рассверлить переходное отверстие до 4 мм (*). Больший диаметр не рекомендуется, т.к. есть риск провала пульки в цилиндр компрессора. Так же рекомендуется отшлифовать и отполировать получившееся отверстие для предотвращения возникновения турбуленции воздушного потока.

Касательно того стоит ли менять резиновую трубочку на что-нибудь другое. В принципе - да. Т.к. штатная трубка в середине имеет диаметр больший, чем на торцах. Все это, в купе с неидеальной поверхностью переходного отверстия может привести к торможению воздушного потока возникшей турбулентностью. Возникнет эффект "воздушного затвора (клапана)". Как то батя мне рассказывал, что у них на подлодке у вентиляторов были с воздушными подшипниками. Т.е. турбулентный поток воздуха удерживал ротор вентилятора в подвешенном состоянии. Этим достигалась бесшумность работы вентиляторов. Вам наверное известны жидкостные подшипники в современных винчестерах. Это я к тому, чтобы вы относились с должным вниманием к течению воздушного потока.

Можно изготовить из резиновой трубки с подходящим внутренним и внешним диаметром и длинной замену и отполировать торцы получившейся трубки. Сделать это можно с помощью шкурки "нулевки" или алмазного круга. Чтобы в процессе обработки трубочка не изгибалась в нее надо вставить наконечник сверла М4.5 - М5. В принципе можно оставить и штатную трубочку, но в ней надо отполировать торцы и подложить шайбочку небольшой толщины и подходящего внешнего диаметра под трубочку. Шайбочка будет способствовать более сильному прижиму трубочки к казенной части ствола. Помните, что внутренний диаметр отверстия в шайбе должен быть равен диаметру отверстия перехода.

Разобравшись с переходным отверстием приступим к казеннику ствола. Учитывая рекомендации из статьи про покупку винтовки, продвинемся дальше. На старых вариантах винтовок ИЖ-38 в казеннике была проточена кольцевая канавка в которую вкладывался кожаный уплотнитель. Это было грамотное техническое решение. Сейчас, в век чистогана и погоне за каждой копейкой, производитель отказался от этого. А зря. Для особой уверенности в герметичности узла можно выбрать кольцевую канавку в казеннике с помощью "о" - образной фрезы и вклеить в канавку резиновое колечко. Так сделано на всех современных пневматических переломках. Можно конечно пойти и на компромисс. Для этого прежде всего надо отполировать область ограниченную фиолетовым кругом.

Сделать это можно так:

1. Зажимаем в тиски казенник ствола.
   
   
2. Обязательно вставляем пульку в ствол и совсем чуть-чуть притапливаем.
   
   
3. Берем широкий напильник с минимальной насечкой, оборачиваем его шкуркой "нулевкой" и выводим крупные царапины, стараясь не скруглить сам казенник..
   
   
4. Оборачиваем напильник тряпкой в несколько слоев и натираем тряпку пастой ГОИ.
   
   
5. Полируем казенник.
   
   
6. Выдуваем из хвостовика пульки пыль и выталкиваем пульку латунным шомполом.
   
   

Далее нужно закруглить напильником область, очерченную зеленой линией. Это нужно сделать для того, чтобы выступающую часть резиновой трубочки не срезало острой гранью.

На этом доводку узла можно считать завершенной.

(*) Согласно последним исследованиям аирганнерского сообщества, с диаметром переходного отверстия не так все просто. Некоторые пишут об оптимальности отверстия диаметром 3.1 мм, некоторые - 3.5 мм. Так что дерзайте - исследуйте!!

[M0H@}{]

Часть 4. Исправление кривизны крепления ствола.

В этой части мы рассмотрим с вами, как можно постараться выправить ситуацию, когда ствол "смотрит" в сторону от нужного направления и ваше ружье похоже на клюшку для хоккея.

Чем нам грозит кривизна ружья. Только поганой стрельбой с оптическим прицелом. Например пристреляли вы винтовку на 10м. А на 30м точка вашего попадания уйдет в сторону. Вместо того, чтобы помнить значения только вертикальных поправок, вам придется считаться и с боковыми отклонениями. Можно конечно составить баллистическую таблицу для вашего ружья и даже выучить ее, но это бред.

Рассмотрим три случая кривизны ружья, которую мы выявили при осмотре.

1. Ствол смотрит в сторону от оси компрессора.

Причина. Отверстие под ствол в ствольной коробке просверлено криво.

Решение. Есть два приемлeмых варианта.

Первый состоит в том, чтобы, отсоединив ствол от компрессора, зажать казенную часть ствола (ствольную коробку) в тиски и, как не дико это выглядит, выгнуть ствол в нужном направлении. Как ни странно, но это вполне приемлeвый вариант, т.к. кучность винтовки не пострадает.

Второй вариант, приемлeмый при незначительных отклонениях - выгибание "рогов" компрессора в сторону, противоположную кривизне ствола.

Используя молоток и латунную выколотку, несколько раз, несильно ударить в направлении, противоположном кривизне ствола. Например если ствол, относительно компрессора смотрит влево, то "рога" надо немного изогнуть вправо как указано стрелками на фото.

Кстати если вы посмотрите внимательно на левое фото, то в месте крепления ствола, вы увидите, что "рога" на моей винтовке выгнуты влево, что компенсирует кривизну ствола вправо.

Еще раз повторю. Второй метод приемлем при совсем незначительных отклонениях. Если сильно изогнуть "рога", то вам не удастся вставить крепежный винт, фиксирующий ствол.

2. Ствол смотрит вниз или вверх от оси компрессора.

Если ствол смотрит вниз, то это совсем просто. Смотрите. Единственное, что вы должны запомнить, так это то, что со временем, металл в этом месте просядет и ствол немного поднимется вверх. Так что не переусердствуйте, как это сделал я.

Если ствол смотрит вверх то это проблема. Единственное что здесь возможно, так это подкладывание прокладок между креплением оптического прицела и самим прицелом. Это нужно будет сделать для того, чтобы запараллелить оптическую ось прицела с осью ствола.

3. Планка крепления приварена криво.

Как частный случай можно рассмотреть вариант, когда ствол смотрит в сторону и в эту же сторону смотрит планка. Тут надо поставить оптику. Пристрелять винтовку на 10м и посмотреть куда вы будете попадать с 25 метров. Если туда же, то вообще ничего не надо делать. Стреляйте себе в удовольствие.

Если наш случай не частный, то исправить это можно будет только прокладками в крепление под оптику. А для особых вандалов предлагаю самому сделать частный случай, погнув ствол.

Есть еще выход в использовании специальных креплений под оптику, позволяющих вводить в них (в крепления), поправки по горизонтали. Но это уже экзотика.

[M0H@}{]

Часть 5. Доводка компрессора.

Доводка компрессора является самой трудоемкой и затратной операцией. Компрессор - основная часть винтовки. Ее суть. Задача максимум - это увеличить КПД использования энергии пружины при увеличении мощности самой пружины. Основным силовым элементом компрессора является пружина. Так что при замене пружины на другую, то нужно подготовить остальные части компрессора в вживлению нового "сердца". Шлифовка цилиндра, проточка канавок в поршне и вставка фторопластовых колец дает эффект прежде всего на стабильность работы механики, а значит положительно сказывается на кучности.

Как я уже сказал, "сердцем" компрессора является боевая пружина. Изначально, я пробовал upgradе-ить винтовки с помощью пружин от винтовок RWS Diana-48-54 и Gamo Hunter 440. Опыт использования Диановской пружины показал, что эта пружина в качестве основной части апгрейда себя НЕ ОПРАВДЫВАЕТ ни с экономической ни с эксплуатационной сторон. Почему ? Дело в том, что по моим наблюдениям, как бы мы не растачивали поршень и задник, пружине все равно мало места. Отсюда - сильная пластическая деформация пружины и ее обламывание. В одной моей винтовке побывало три Диановских пружины и все они в конце концов закончили плохо. На двух пружинах, после 1500-3000 выстрелов, задние 4-5 витков сплющило друг с другом, третья - лопнула, тоже сзади. Все три пружины также сильно осели передними частями (теми, которые находятся внутри поршня). Но я считаю, что не зря расточил свои винтовки, так как после перехода с Диановских пружин на пружины от Хантера, последние ведут себя более раскованно, а значит более долго будут жить. Вместе с тем, я считаю что если Диановской пружине обеспечить надлежащие условия работы, то ее применение будет более чем оправданно. Но для этого придется переделывать всю систему компрессора, а это уже тема другой статьи..

На фото изображены пружины от четырех разных винтовок.

1. Пружина от RWS Diana-48-54
   
2. Пружина от GAMO Hunter 440
   
3. Пружина от ИЖ-38
   
4. Пружина от МР-512
   

Для хорошей, долговременной работы, пружине необходимо создать такие условия работы, которые бы соответствовали ее характеристикам. Т.е. для Хантеровской пружины надо приблизить линейные размеры в сжатом и разжатом положении к родным, Хантеровским условиям. Для Диановских пружин - тоже. И если что то мешает пружине жить своей "прошлой" жизнью, то наступает пластическая деформация. Необходимо помнить, что в сжатом состоянии пружина увеличивается в диаметре и ей надо дать место увеличится. Мало того, при сжатии-разжатии вся пружина старается провернуться по или против часовой стрелки в зависимости от направления навива. Так же при сжатии пружины происходит деформация кручения и если после обреза пружины Вы не сделали правильный сход витка в торце (как у заводской, а это практически невозможно), то край пружины зацепится за задник и при сжатии пластическая деформация пружины Вам обеспечена. Во всем этом я убедился на примере пружины от Дианы. Именно поэтому я являюсь ярым противником обрезки пружин. Если уж взялись за работу, так делайте ее всю.

Согласно моим теоретическим экзерсисам, изложенным в Предисловии, для обеспечения постоянства характеристик выстрела надо все отшлифовать и отполировать. Дело в том, что производитель поставляет винтовки с нарезанной резьбой в цилиндре. И это не шутка, т.к. от развертки остаются чудовищные задиры на стенках цилиндра. Эти задиры съедают мягкий материал манжеты как хлеб с маслом. Поэтому, даже если вы не планируете умощнять винтовку, вам все равно надо довести этот узел до ума иначе вы рискуете стать чемпионом по сборке-разборке АК..ой, МР-512 с целью замены манжеты.

Разделим доводку компрессора на несколько этапов.

Часть 5a. Доводка цилиндра.

Доводка цилиндра достаточно проста, но муторна. Здесь производится единственный техпроцесс - шлифовка и полировка.

Необходимый инструмент.

1. Эл.Дрель
   
2. Набор шкурок. 6-3-1-0.
   
3. Х-Б тряпка.
   
4. Паста ГОИ
   
5. Специательная штука для шлифовки-полировки.
   
6. Длинная крестовая отвертка.
   
7. Большие тиски. (необязательно)
   
8. Ухватка для сковороды или тканевые перчатки - ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
   
9. Кран с холодной водой.
   

"Специательная штука" - деталь изготовленная из текстолита. Рабочая часть с наибольшим диаметром распиливается вдоль от начала, на глубину 50 мм, ножовкой. Это нужно для закрепления шлифовальной шкурки.</FONT>

Технология шлифовки и полировки цилиндра.</FONT>

1. Нарежьте ленточки из шкурок и тряпки шириной 60мм. В каждом начале ленточек отрежьте справа уголок.
   
2. Шлифовать надо шкурками по убыванию, поэтому сначала используем крупную шкурку.
   
3. Положите ленту из шкурки на ленту из тряпки, так, чтобы уголки совпадали. Тряпка здесь играет роль амортизатора и распределителя усилия прижима шкурки к стенкам цилиндра.
   
4. Конец полученного "бутерброда" вставьте в прорезь "штуки" по принципу зарядки фотоаппарата. Намотайте опытным путем на головку "штуки" столько ленты, сколько надо для того, чтобы вся система с натягом всовывалась в цилиндр. Соблюдайте направление намотки. Экспериментируйте.
   
5. Отрежьте лишнюю часть "бутербродной" ленты и вручную вкрутите наш инструмент в цилиндр как можно глубже.
   
6. Вытащите из цилиндра резиновую трубочку. Закрепите цилиндр в тисках. Если их нет то вставьте крестовую отвертку в отверстие крепления ствола и, держа цилиндр вертикально, наступите ногами на ручку отвертки и на ее жало. Типа того, как вы на уши мотоциклетного насоса наступаете.
   
7. Заранее выставив на дрели нужное направление вращения, закрепляем концевик нашего инструмента в дрель.
   
8. Приготовились. Поехали !
   
9. Следя за тем, чтобы с головки инструмента не съехала шкурка, погружаем вертящийся инструмент в чрево цилиндра и возвратно-поступательными движениями равномерно шлифуем всю внутренюю часть цилиндра около минуты.
   
10. Не прерывая вращения вынимаем инструмент из цилиндра.
    
11. Ухваткой берем НАГРЕВШИЙСЯ цилиндр и остужаем его.
    
12. Заменяем шкурку на новую и возвращаемся к пункту - 3.
    

Каждой шкуркой надо прошкурить раза по три, меняя при этом положение цилиндра вдоль оси на 180 градусов (поворачивая его).Необходимо равномерно шкурить ВСЮ поверхность цилиндра, а не только его рабочую часть. Помните ! У вас должен получиться _цилиндр_, а не бочонок. Важно следить за тем, чтобы хорошо шкурилось в самом конце цилиндра, т.к. там развертка оставляет хорошие отметины.

Финальный этап полировки проводим по той же технологии, но только с одной тряпочной лентой, обмазанной пастой ГОИ.

Тщательно промываем цилиндр от абразивных крошек, вставляем обратно резиновую втулку и проверяем полученный результат. Результат должен вас радовать.

[M0H@}{]

Часть 5b. Доводка манжеты.

Доводка поршня состоит из трех составляющих.

1. Доводка и/или замена манжеты
   
2. Расточка внутреннего диаметра, проточка кольцевых канавок и установка втулок в тело поршня
   
3. Установка утяжелителя в тело поршня
   

Поскольку работа компрессора мало отличается от работы поршневой группы автомобиля, то аналогом манжеты в моторе автомобиля является поршневые кольца. И так же как в автомобиле, в течение эксплуатации, манжета теряет свои герметизационные свойства. В результате этого существенно падает мощность. Для продления срока службы манжеты ее необходимо доработать или заменить на более совершенный зарубежный аналог. Проверить работу манжеты можно так:

• Вырезаем из пластиковой бутылки полоску шириной 1см.
  
• Взводим ружье и, закрывая его, всовываем полоску так, что бы она перекрыла резиновую втулку воздушного порта.
  
• Стреляем. Поскольку материал бутылки достаточно прочен и гладок, то он надежно закрывает воздушный канал.
  
• Слушаем. Если шипит из под манжеты - отнимите от скорости вылета пульки от 20 до 50 процентов. Если ничего не слышно, то два варианта - или воздух уже ушел или он караулит внутри. Оставьте винтовку на пару минут, а потом резко переломите ее. "..А у вас с дымком ?.." Должен раздаться хлопок. Если так - у вас все просто отлично.
  
• Решайте по какому способу, указанному ниже, вы будете дорабатывать этот узел компрессора.
  

Основная проблема "родной" манжеты, которая кстати совсем неплоха, является залегание юбки манжеты. Аналогия - залегание поршневых колец в моторе. Для предотвращения залегания юбки манжеты есть несколько способов. Мой, НЕ ОЧЕНЬ хороший но простой способ, заключается в том, что надо расклинить проволокой юбку манжеты.

1. Согнуть из проволоки диаметром 1 мм два полукольца.
   
2. Проткнуть шилом в четырех местах манжету.
   
3. Вставить полукольца в отверстия до полного утопления в канавке юбки.
   
4. Загнуть по окружности хвостики полуколец, уложив их в канавку на обратной стороне манжеты.
   

В целом, переделанная таким способом манжета работает хорошо, но со временем полукольца могут вылезти из канавок. Для предотвращения этого, наверное, можно разбить полукольца еще пополам или подобрать целое кольцо и как-нибудь его закрепить. В общем - экспериментируйте.

Второй способ заключается в заливке канавки герметиком. Здесь необходимо строжайше соблюсти правила пользования герметиком в части обезжиривания поверхности перед заливкой. Подробнее про этот способ можно прочитать у shershen на конференции сайта www.airgun.ru.

Еще один способ предложил Gl!Pus : ".... Манжету можно заполнить так: взять резинку от кордовых моделей (макаронина такая, бежевая) обмазываем ее клеем, желательно резиновым и быстренько отверткой пихаем в канавку на передней стороне манжеты. Все это сохнет.. если нормально сделать, то манжетку будет распирать и обтюрация будет хорошей."

Более радикальный метод - это заменить "родную" манжету на манжету от винтовок GAMO. Для этого вам следует срезать грибок на поршне и выточить вместо него шайбу формы усеченного конуса. Причем шайбу надо вытачивать с диаметрами на 3-5 соток больше посадочного места в манжете. Дело в том, что после того как вы отшлифуете цилиндр, манжета от GAMO будет ходить в нем слишком свободно, не обеспечивая надежной герметизации. Сделав шайбу чуть больше чем надо, вы растянете манжету и все будет ОК. Для того, чтобы манжета хорошо растягивалась ее надо подержать в горячей воде. Можно не растягивать манжету, а так же залить ее герметиком.

После доработки манжеты поршень должен продвигаться в цилиндре пальцем. Если поршень у вас ходит очень туго, то скорость вылета пульки у вас может упасть, т.к. энергия пружины будет расходоваться на борьбу с трением. Не переборщите. В любом случае, после доработки вам надо протестировать узел на герметичность по методике, описанной выше.

Есть еще один способ доводки манжеты, но я к нему отношусь скептически. Это замена манжеты на кожаную. Почему скептически? Для нормальной работы кожаной манжеты нужна смазка. А смазка - враг компрессора. При замене пружины на более мощную, легкие фракции масла в цилиндре компрессора в момент выстрела детонируют (эффект дизелирования), при этом может повредиться вся внутренность компрессора. В месте с тем, ГОВОРЯТ (сам не проверял), что на морозе кожаная манжета ведет себя значительно лучше пластиковой. Все эти факты подсказывают, что если вы планируете стрелять на морозе из не умощненного ружья, то, возможно, кожаная манжета - ваш выбор.

Так что способов - масса. Вам надо выбрать один из них. Тот, который вам наиболее близок.

[M0H@}{]

Переходим к переделке поршня.

Для использования в винтовке пружины от GAMO Hunter или RWS Diana, поршень и задник (место где собран УСМ) необходимо расточить. Это нужно сделать, как уже отмечалось выше, для обеспечения нормальной работы "неродных" для МР-512 пружин.

Для уменьшения трения между цилиндром и поршнем, в теле поршня, протачиваются кольцевые канавки, куда вставляются разрезные колечки из фторопласта. Далее, после принятия решения о замене манжеты срезается грибок.

В торце поршня сверлится сквозное отверстие и нарезается резьба М6. В это отверстие вкручивается утяжелитель поршня, на торчащий конец резьбы которого наворачивается гайка-шайба, удерживающая и распирающая манжету (см рисунок про манжету GAMO выше). Если вы решили не менять манжету, то отверстие сверлиться все равно.

Все чертежи переделок даны в Приложении. Замечу, что все размеры проточек поршня и задника, указаны для применения пружин от GAMO Hunter.

Важное замечание !!! Если вы решили заменить родную манжету на манжету от GAMO, проверьте перед сборкой винтовки наличие расстояния не менее 2мм от зацепа поршня (при задвинутом до конца в цилиндр поршне), до конца выфрезерованого паза в цилиндре. А еще лучше, если вы спрямите углы на конце паза, иначе за вас это сделает поршень (см фото). При этом сплющенный металл исправно царапал кольцо из фторопласта и манжету. Учитесь на моих ошибках.

[M0H@}{]

Часть 5d.

В этой части мы ознакомимся с дополнительными причиндалами к компрессору.

Фторопластовые кольца. Для установки колец вам надо будет аккуратно их разрезать. Размеры колец узнаете в Приложении.

Направляющая для пружины и шайба. Все изготавливается из конструкционной стали. Применение пластмасс - недопустимо, т.к. в месте перехода от фланца в направляющую трубку в момент выстрела создаются сильные напряжения материала. По этой причине у меня отбыло в небытие три направляющие из разных пластиков. Для уменьшения потерь энергии пружины на трение - все отшлифовать.

[M0H@}{]

Часть 6. Доводка спускового механизма.

ВНИМАНИЕ ! Прежде чем вы станете что-то делать со спусковым механизмом, вам надо досконально понять принцип работы оного. В противном случае, ваши неграмотные действия приведут к порче механизма и/или к появлению самопроизвольных выстрелов, несмотря на наличие предохранителя.

Доводка спускового механизма нужна для обеспечения мягкости и плавности хода спускового крючка, т.к. от любой неровности хода, ружье неминуемо дернется в сторону и вы промажете. В этой части статьи я приведу способы доводки, предложенные john-ом и DenisK-ой.

Вот, что по этому поводу написал john в конференции сайта www.airgun.ru.

"О доработке спуска у МР-512. Спуск будет тем туже, чем сильнее шептало давит на спусковой крючок в месте их зацепления. На тугость спуска очень сильно влияет качество поверхности в этом месте и угол наклона площадок сопряжения. Если его сделать слегка пологим сила заметно уменьшится. Изменять угол надо ВЕСЬМА ОСТОРОЖНО, так как если вы сделаете его слишком пологим не исключены случайные выстрелы. Далее на тугость влияет сила прижима шептала к спусковому крючку. Она обусловлена не пружиной, которая давит на шептало, а теми углами, которые сделаны в зацеплении "поршень-шептало". Там углы как бы очень пологие и поршень, стремясь вырваться, выдавливает шептало из зацепления, которое в свою очередь и давит так сильно на спусковой крючок. Если углы в зацеплении "поршень-шептало" сделать наоборот попрямее, сила спуска также уменьшится. Очень рекомендую полировку мест зацепления и использования в них смазки на основе дисульфида молибдена." Теперь метод предложенный DenisK-ой:

"У меня есть небольшое ноу-хау, позволяющее лучше и точнее настроить УСМ. На боковой плоскости задника отмечается точка, за которой находится конец шептала на ступеньке СК во взведенном состоянии. Сверлится отверстие (10-12мм диаметром) через обе стенки задника. Теперь можно наблюдать движение шептала по ступеньке СК. Можно оценить на просвет площадь пятна контакта между ними и через это же отверстие надфилем или тонкой наждачной бумагой подкорректировать без разборки узла. Подтачивается СК, а не шептало, которое только полируется. Я через это же отверстие, в самом конце процесса доводки, добавлял пасту для притирки автоклапанов, потом вручную взводил шептало и спускал СК. Несколько минут страданий и площадь трения получилась постоянной. Затем окончательная полировка пастой ГОИ, промывка, и я имею отличный спуск, которым ОЧЕНЬ доволен.

Это отверстие, на мой взгляд, не может нарушить прочность узла, поскольку задник сделан с огромным запасом прочности и металла в нем много."

Для проведения работ по доводке разбираем спусковой механизм. Для этого необходимо выбить две шпонки и вытащить все потроха. Последовательность здесь не важна. Главное - не растерять пружинки (две) и шпонки (две). Остальные детали достаточно крупные и никуда не закатятся.

От себя добавлю, что можно вообще ничего не делать. Как я уже отмечал ранее, металл, из которого сделана винтовка, достаточно мягкий. Через 2000-3000 выстрелов у вас само все притрется и все будет ОК. Но только иногда может не хватить терпения ждать эти 3000 выстрелов.

[M0H@}{]

Часть 7. Замена приклада.

"Стреляет ствол, попадает приклад!" - старинная стрелковая мудрость. Вот уж точно все познается в сравнении. Дело в том, что мне не нравиться охотничий тип ложи. Я всегда мечтал о ложе с пистолетным типом шейки приклада. И вот когда к нам на конференцию аирганнеров пришел Сергей Master, то я сразу же заказал у него ложе "под СВД". Получив ложе через две недели и установив его, я восхитился насколько сильно улучшился баланс винтовки. Стрелять с нее стало одним удовольствием. Внешний вид стал выше всяких похвал. Но это не все. Самое главное, что кучность всей системы "стрелок-винтовка" улучшилась на порядок! Теперь ничто не отвлекает от стрельбы и не раздражает. Ненамного увеличившаяся масса нисколько не отягощает руки, как порой моя Диана 52, а наоборот стабилизирует винтовку. Пропала некоторая вертлявость стандартной МР-512, особенно с пластиковым прикладом. К этому времени я починил ствол свой второй винтовки и поехал ее пристреливать на пустырь. У винтовки отсутствовал надульник. Все это, в купе с "неидеальным" спуском и легким весом винтовки дико раздражали меня и я так и не смог пристрелять винтовку. Ощутив все преимущества нового ложа и вдруг выявившуюся убогость старой, я заказал Master-у еще одну ложу. Через две недели я получил ее. Теперь жду, когда токарь выйдет из запоя и выточит мне надульник. Так что рекомендую. "Почувствуйте разницу".

Вот примеры лож для МР-512 от Master-a.

[M0H@}{]

Часть 8. Смазка и сборка винтовки.

Смазка и сборка спускового механизма.

Ну что ж. Винтовка разобрана до последнего винтика. Зачищена. Проточена. Отполирована. Настало время собирать камни.

Начнем со спускового механизма. В идеале - ВСЕ трущиеся детали спускового механизма должны быть отшлифованы и отполированы. Это необходимо для того, чтобы в момент нажатия и свободного хода спускового крючка, вы не чувствовали пальцем никаких препятствий в механизме. Ни рывков, ни провалов, только равномерное усилие. Именно для того чтобы исключить рывки и провалы, вы должны воздержаться от смазки мест непосредственного взаимодействия шептала и спускового крючка, а также шептала и поршня. Дело в том, что в смазку попадут пыль и грязь и песчинки (а они туда ТОЧНО попадут. Достаточно разок выбраться за город с винтовкой). Эти песчинки и будут служить дополнительным источником рывков и провалов. Мало того, смазка этих мест может спровоцировать несанкционированный выстрел. (Ни хрена себе я завернул.. Интелегенть, едрёнть!). Геморрой, короче. Короче диагноз - полировать все! В крайнем случае - смазать там, где указано красной стрелкой.

Со смазкой разобрались. Теперь приступим к сборке. См. фото.

1. Вставить пружину (1).
   
2. Забить шпильку (2), следя за тем чтобы она не замяла пружину (1).
   
3. Вставить спусковой крючок (3). Зафиксируйте его в родном отверстии гвоздем.
   
4. Вбить шпильку (4), до состояния показанного на рисунке.
   
5. Уложить шептало (5), на него поставить пружину (6).
   
6. Надеть на спусковой крючок рычаг предохранителя (7).
   
7. Совместить отверстия в рычаге предохранителя (7), отверстия в шептале (5) со шпилькой (4).
   
8. Постепенно забить шпильку (4).
   

Все.

[M0H@}{]

Смазка и сборка винтовки.

Теперь приступим к вкусненькому.

Для начала пару слов о смазке винтовки. Процессы, происходящие в винтовке, энергия пружины и резко сжимаемый поршнем воздух, предрасполагают к возникновению дизель-эффекта или дизелирования. И малейшее попадание легких углеводородов из смазки в цилиндр приведет к неминуемой детонации получившейся горючей смеси. При этом возникает самый настоящий взрыв и движущиеся части (пуля и поршень) разлетаются в разные стороны с огромной силой. Поршень при этом сминает пружину с усилием, приводящем к ее пластической деформации и поломке. Разбивается крепление спускового механизма и обгорает манжета поршня. Пуля, получив чудовищное ускорение, слетает с нарезов и со скоростью превышающей скорость звука, вылетает из ствола в неизвестном направлении. Вот такая песня.

Посему, нужно стремиться минимизировать применение смазки в винтовке. Обязательна полировка всех трущихся частей. Вставка антифрикционных вставок в поршень так же будут способствовать нашему делу. Конечно совсем без смазки обойтись нельзя. Поэтому нужно выбирать смазку негорючую, высокотемпературную. Это смазка на основе силикона или диоксида молибдена. Я использую силиконовую. Конечно любая смазка подвержена возгоранию. И в любой смазке есть легкие, возгораемые фракции. НО! В этих смазках они минимальны.

Итак:

1. Тонким слоем намажьте смазку на ободок манжеты, следя за тем, чтобы смазка не попала на торец манжеты. Смажьте так же тонким слоем ободок (отлив) на поршне рядом с местом зацепления. Там и так как показано на рисунке стрелками и штриховкой.
   
2. Аккуратно вставляем поршень в цилиндр. При этом надо следить за заправкой манжеты, чтоб ее на повредить. Отверстия, куда вставляется штифт, крепящий задник, изнутри необходимо раззенковать. Это нужно для того, чтобы их острые края не повредили манжету и фторопластовые кольца (если они есть).
   
3. Проводим первоначальную проверку герметичности. Для этого затыкаем пальцем переходное отверстие в цилиндре. Отверткой или иным предметом толкаем поршень за выступ по направлению "к стволу". Вы должны ощущать нарастающее сопротивление сжимаемого воздуха. Если резко убрать отвертку, то поршень отскочит назад до того места, откуда вы его стронули. Проверив, утапливаем поршень до конца.
   
4. Далее смазываем пятак направляющей. Одеваем шайбу как показано на рисунке и смазываем ее. Это место претерпевает сильные ударно-крутящие нагрузки во время выстрела и его необходимо смазать. ВНИМАНИЕ !!! НЕ надо смазывать пружину и шток направляющей. Ни в коем случае. Дело в том, что при работе пружины она нагревается и усиленно вентилирует пространство внутри цилиндра. При этом легкие фракции смазки подсасываются в рабочее пространство цилиндра, образуя "топливную смесь" и вызывают дизелирование.
   
5. Вставляем направляющую в пружину. Пружину вставляем в задник.
   

Все.

[M0H@}{]

[M0H@}{]

Сборка винтовки.

Теперь нам светит операция по сжатию пружины и окончательной сборке винтовки.

Для того, чтобы удобней было справиться с мощной пружиной, я рекомендую сначала установить ствол. Нужно смазать трущиеся части смазкой в указанных местах. После этого, установить ствол по месту и закрепить его штатным винтом.

Ну что, вы готовы к боли и страданиям? Нет??!!! Как это НЕТ ! Настоящий перец должен быть всегда готов к ним. "Стойко переносить тяготы и лишения воинской службы....."(Устав)

Итак. Начинается. Нам надо -

1. Взломать паркет в одной из комнат.
   
2. Сложить паркетины "домиком" в гостиной.
   
3. Раздобыть газету "Красная звезда". Скомкать ее и положить в основание "домика".
   
4. Достать запылившийся бубен.
   
5. Кожаное пальто или дубленку жены нарезать вниз от колен и локтей "макаронами". Одеть.
   
6. Стащить унты у тестя и одеть их.
   
7. Зажечь газету с ОДНОЙ спички.
   
8. Долбя в бубен и страшно завывая, в жутких кислотных корчах скакать вокруг костра.
   

Готовы?

поехали!!!!!!!

"Кто в армии служил, тот в цирке не смеется!" (Фома)

[M0H@}{]

Сборка винтовки.

Ну что ж. Перейдем к финальной стадии.

1. Вставляем пружину с задником в цилиндр с поршнем. Следим за тем, чтобы рычаг предохранителя прошел внутри "П"-образной дуги крепления.
   
2. Уперев задник в подложенную деревяшку и взяв винтовку за казенник ствола сжимаем пружину. Если вы серьезный дядька, то эта операция вам будет под силу одному. Ну а если так случилось, что ваша наружность вызывает у пожилых женщин неукротимое желание вас накормить, то лучше все таки попросить приятеля вас подстраховать.
   
3. Сжимая пружину левой рукой, отверткой помогаем направляющей одеться на шток направляющей поршня. (См. фото).
   
4. Продолжая сжимать все сильнее, следим за тем, чтобы рычаг предохранителя не уперся в выступ на поршне. При необходимости отводим рычаг в сторону.
   
5. Сжав до конца пружину, поворачивая цилиндр, заводим шпенек на заднике в паз на корпусе компрессора. (См.фото). УФФФ!!!
   
6. Теперь спокойно берем винтовку и положив ее на бок забиваем шпонку крепления задника почти до половины.
   
7. Манипулируя спусковым крючком, одеваем его на шпонку, которая служит ему осью.
   
8. Одев крючок, уверенно заколачиваем шпонку до конца.
   
9. Закручиваем три винта и проверяем винтовку в деле, НЕ ЗАБЫВАЯ вставлять пульки перед выстрелом.
   

Радуемся.

[M0H@}{]

Часть 9. Установка оптического прицела.

Выбрав прицел и крепление необходимо грамотно его установить.

Основная проблема с которой сталкиваются все стрелки с оптикой - съезжание прицела (а точнее всей системы прицел-крепление) вследствие отдачи. Необходимо как-то намертво закрепить крепление прицела на винтовке. Причем сделать это винтами самого крепления, как показала практика, бесполезно. Необходимо к рейке крепления на винтовке приварить, прикрутить этот самый стопор. Есть масса вариантов это сделать, но, в силу своей природной лени, я придумал и выбрал самый простой.

Дело в том, что планка с "ласточкиным хвостом" на МР512, крепиться к компрессору точечной сваркой. Под места сварки в планке сделаны углубления. Вот их то и следует использовать для нашей цели. Из двух последних фоток, я думаю, вполне понятна моя идея. Если кто что не разглядел, поясняю. От винтика откусывается головка таким образом, чтобы получился "грибок". Шляпку "грибка" вкладываем в углубление, а на "ножку грибка" надеваем углубление в креплении прицела. Если в креплении нет углубления, его можно сделать сверлом обычной дрелью. С технологией стопорения прицела разобрались. Переходим к технике правильной установки.

Знал я одного кадра, который стрельнув из СВД, потом ходил с фингалом под глазом. На мой вопрос - "Как тебе стрельба?" - "Гавно! Сначала я шею чуть не вывернул, пока тянулся к прицелу, а потом она меня КАК ДАСТ!" - ответил он, освещая вокруг своим бланшем на километр. Да уж.. Сдуру можно и хер сломать .... Он совершил две ошибки. Во первых он тянулся к окуляру и ему это было неудобно. Это нарушает ГЛАВНОЕ правило работы с прицелом - "Прикладка к прицелу должна быть ВСЕГДА одинакова и оптические оси глаза и прицела ДОЛЖНЫ совпадать". Если тебе неудобно - это не правильно, т.к. ты никогда не сможешь однообразно приложиться к винтовке. Это ошибка № РАЗ. Прицелы не рассчитаны на то, чтобы к ним прикладываться глазом. Это ошибка № ДВАЗ. Есть два подхода к расстоянию между глазом и окуляром прицела. Европейский это ~50 мм, американский (они себя больше любят) ~70 мм. Русский подход - три пальца здорового мужика и четыре пальца "вьюношеских" ото лба. Теперь, запасясь теорией, окунемся в практику.

• Прикрутите крепление к оптике. Затягивать не надо. Наша задача - найти положение прицела по отношению к винтовке и глазу.
  
• Отложите пока прицел. Возьмите винтовку. Приложитесь к ней несколько раз. Главное - удобство. Запомните положение головы.
  
• Теперь возьмите прицел в левую руку, а винтовку в правую (для левшей - наоборот). Используя какой-нибудь упор, возьмите винтовку правой рукой, как вы стреляете и приложитесь щекой, как вы привыкли. Зафиксируйте щеку с прикладом.
  
• Приложите прицел к планке креплением. Не сдвигая щеку, прикладываем три пальца правой руки по лбу. Левой рукой сдвигаем прицел к себе до касания с пальцами правой руки. См. верхнее фото.
  
• Фиксируем положение прицела по отношению к винтовке. Кладем все на стол НЕ НАРУШАЯ положения прицела. Отмечаем карандашом положение прицела на прикладе. На фото - оранжевая линия.
  
• Ослабив кольца крепления и стараясь развести их пошире (если крепление из двух частей), подгоняем одно кольцо отверстием в основании к выемке (достаточно к одной) обозначенной на фото голубыми точками, Если крепление монолитное - располагаем его так, чтобы задний торец основания наполовину перекрывал заднее углубление. Если это невозможно, то расположив крепление посередине прицела, отмечаем расположение углублений на основании прицела для дальнейшего сверления отверстий под шпонку - "грибок". Прицел при всех манипуляциях должен оставаться на отмеченной нами линии.
  
• Закрепляем кольца. Отмечаем их положение маркером на прицеле.
  
• Устанавливаем шпонку в углубление. Надеваем на нее отверстие в креплении и, следя за положением прицела и колец по их меткам на прицеле, ЗАТЯГИВАЕМ крепление к прицельной планке винтовки наглухо !!!
  
• Ослабляем кольца так, чтобы прицел мог в них крутиться.
  
• Прикладываемся к винтовке и, следя за расстоянием от глаза до окуляра, поворачиваем прицел так, чтобы сетка прицела приняла правильное положение. Удобно смотреть винтовкой на улицу. Фиксируем положение прицела в кольцах.
  
• Контролируя положение сетки прицела, затягиваем накрест винты в кольцах.
  
• Пристреливаем винтовку.
  
• Радуемся !!!!
  

PS. Позже, обдумав, нашел более простой способ.

1. Установить _крепление_ на винтовку, сняв верхние полукольца. (С учетом шпонки и т.д.)
   
2. Положить на крепление прицел.
   
3. Приложась к винтовке сдвигать прицел до правильного расстояния.
   
4. Найдя правильное расстояние, зафиксировать прицел полукольцами.
   
5. Радоваться.
   

[M0H@}{]

Часть 10. Что из всего этого вышло.

После проведения доработок по данной схеме, винтовки прошли тестирование и показали замечательные результаты. Скорость пулек Gamo Hunter стабильно составляет 230 м/с

Матчевыми пульками Final Match, используемыми Олимпийскими стрелками для соревнований, начальная скорость составляет 225 +/- 1 м/с.

[M0H@}{]

Часть 11. Калькуляция расходов.

Давайте считать расходы. Я привел стоимость труда токаря у себя. Стоимость вашего собственного труда вы можете добавить к итоговой цифре.

1 Винтовка МР-512 в дереве (Цена на 2001 год) 1400р. 1а Винтовка МР-512 в пластике 1000р. 2 Приклад от Mastera 1200р. 3 Пружина от GAMO Hunter 440 250р. 4 Манжета от GAMO Hunter 440 150р. 5 Изготовление оснастки для шлифовки цилиндра 50р. 6 Расточка поршня и задника. Проточка кольцевых канавок и отверстия с резьбой под направляющую в поршне 100р. 7 Изготовление телескопической направляющей, включая грибок под новую манжету, двух шайб под пружину и фторопластовых колец в поршень. 200р.

ИТОГО по минимуму (в пластике с родной манжетой)

1600р. ИТОГО по максимуму (с новым прикладом и манжетой) 2900р. Все цифири - на лето 2001 года.

[M0H@}{]

Так ребята чтобы небыло вопросов делал это ни я и писал тоже ни я только проверял ошибки делал мой товарищь по Паутине... он гений... ивсё это сделал сам стырил я это у него)) Вообщем он ни против сказал что ещё одним "Мурководом" станет больше... кстет по правде работа у него заняла 2 месяца но получилось просто шикарно!... Вообщем смотрите сами судите сами рассуждайте оценивайте... Благадарить меня не за что так как это копия а человеку который это создал нужно памятник ставить )))

[oxotnEG]

А есть модели мурки, чтоб без расточек поставить пружину гамовскую иль только 512-11 в новом дизайне?больше интересует конечно обычный дизайн ВИНТАРЯ

[Johnik070]

люди а можно перепуск оставить стандартным ?

[fin4379]

[хорошо сделано,только наверно с законом впрятки

[drob]

Естественно, разгон винтовки до 230 м/с незаконен. Те же Gamo идут в Россию с ограничением скорости до 170 м/с. В теме расписан стандартный up мурки, прирост скорости даёт установка более сильной пружины, остальные манипуляции малозначительны, а некоторые, типа шлифовки фасок и полировки цилиндра, зачастую и вредны.

[fin4379]

drob, тогда проточить в стволе под жевело,боек примастрячить и алга.

[drob]

В этом случае рискуете загреметь за изготовление огнестрела, а это уже УК.