Ножи и их производители

[SKU]

Цену вечером озвучу..

[SKU]

Вот Аносовский булат ( продан )

[gof10]

<br />Ножей сейчас в любом охотничьим магазине в избытке. Например, на прошлой неделе был в "Охотнике" на Каширке(магазин рядом с метро), там очень богатый выбор неплохих ножей. Разбег цен от 1500р. до 3000р.<br /><br /><br />

<br /><br /><br />

А точный адрес не подскажешь? А то в Охотнике на Люблинской тоже неплохой выбор, тока цены в 2 раза выше чем в интернете!!!

[gof10]

<br />Цену вечером озвучу..<br />

<br /><br /><br />

Буду очень признателен!

[Агарыч]

<br /><br /><br />

А точный адрес не подскажешь? А то в Охотнике на Люблинской тоже неплохой выбор, тока цены в 2 раза выше чем в интернете!!!

Он прямо возле метро "Каширская", выход к улице "Москворечье". Выходишь из метро перед тобой дорога, переходишь на другую сторону. Здание магазина находится в глубине. Высокое здание - магазин занимает первый и второй этаж. Проход к магазину между продуктовыми палатками

[mih64]

Заклинило, наверное отсутствие выходов на охоту.

Что такое "лазерная" заточка ножа ? Насечка рисунка знаю и видел, а заточка?

Это из области изготовления автомобюильных глушителей по авиационным технологиям?

[Aleksandr]

Что такое "лазерная" заточка ножа ?

Малость о "лазарной заточке"

Современный нож с "лазерной заточкой" вообще не нужно точить, если он настоящий, не поддельный. В действительности лазерным лучом не затачивают, а закаляют лезвия этих ножей. Вглядитесь внимательно: если вдоль всего лезвия перпендикулярно кромке идут вплотную друг к другу одинаковые матовые риски - это и есть "лазерная заточка". Там, где матовые риски, металл благодаря закалке очень твердый, а в промежутках - помягче. Здесь металл постепенно истирается, а на закаленных участках - нет. Чем больше пользуешься таким ножом, тем острее становятся крохотные зубчики на лезвии. Вот и получается самозатачивающийся нож. Секретом ножей и холодного оружия, которое не тупится, владели еще в древности, но тогда этих свойств добивались особым способом ковки металла.

Вырезка из обзора подготовленного Натальей КОНОПЛЕВОЙ.

[Aleksandr]

ПРАВИЛЬНЫЙ НОЖ

П. Федотов

Данная статья навеяна публикацией материала В. Старова "Об охотничьем ноже" в "Магнуме" №2/2000. Знание реалий русской зимней охоты позволяет формировать у начинающих правильное представление о назначении охотничьего ножа, пригодного для наших суровых условий, принципах его конструирования и изготовления. Мы знаем, как легко соблазняются начинающие охотники внешне эффектными и качественно изготовленными импортными ножами, которые продаются в магазинах и выдаются за "охотничьи", хотя на самом деле являются ножами произвольного типа, производимыми в коммерческих целях. Пройдет не один год, прежде чем молодой охотник "успокоится" и уберет подальше свой "супернож", взяв на охоту легкий и удобный охотничий нож с деревянной рукояткой. Очень хорошо, что "Магнум" придает этой проблеме столь большое значение и вместе с "Российской Охотничьей Газетой" прилагает немало усилий для выработки правильной концепции русского охотничьего ножа. Даже опытные охотники, всегда имеющие свои пристрастия и питающие любовь к конкретному ножу, согласятся, что у русского охотничьего ножа рукоятка должна быть "теплой", то есть сделанной из дерева или берестяного набора. По конструкции клинка споров, конечно же, будет больше, но и в этом аспекте большинство согласится с автором в том, что клинок должен быть легким и управляемым. Конечно, проще всего иметь небольшой скиннер и собственно охотничий нож со значительно более широкими возможностями, однако всегда достоин уважения мастер, который в своем изделии смог максимально соединить функции нескольких ножей, не выходя из рамок основной концепции. Основным назначением охотничьего ножа, разумеется, была и остается обработка туши добытого зверя. Я уверен, с этим согласятся все без исключения настоящие охотники. А это требование фактически определяет конструкцию ножа. Отталкиваясь от его главного назначения, можно было бы попытаться выработать концепцию наиболее подходящего для наших условий "правильного" охотничьего ножа. Хотелось бы обратить внимание на очень интересное и поучительное, на мой взгляд, обстоятельство. Долгое время охотничьи ножи делали, ориентируясь на образцы боевых ножей, которые в России традиционно именовались "финками". Такие приспособленные для укола ножи имели скос обуха с обратной заточкой, а иногда и пальцевые упоры. Однако охотничья практика постоянно корректировала оружейников, которые постепенно отказывались от ненужных на охотничьем инструменте крестовины и скоса обуха. Примером могут служить и ножи, представленные в статье В. Старова. Отказываясь от распространенной в советское время в уголовной среде "финки", автор эмпирически пришел к ... наиболее распространенному типу финского национального ножа! Это совпадение лишний раз доказывает бесспорный приоритет национальных ножей народов Скандинавии и русского Севера в любом конкурсе за право быть лучшим ножом в условиях русской зимней охоты. Ведь принципиально эти ножи не отличаются друг от друга, разнясь лишь в деталях и оформлении образцов. Уверен, что мы все, имеющие большой опыт охоты в суровых зимних условиях, согласимся с тем, что продвигаться нужно именно в этом направлении, стремясь найти оптимальный тип своего национального охотничьего ножа. Теперь о деталях. Не стоит переживать, когда у кого-то вы увидели нож из "космической" стали, а у вас такого нет. Первое же испытание на туше лося поставит все на свои места. Теперь перейдем к конструкции отдельных деталей. РУКОЯТКА Выбирая способ крепления рукоятки ножа, остановитесь на всадном. Это наиболее простой и подходящий для зимней охоты вариант конструкции. Он позволит вам иметь цельнодеревянную "теплую" рукоятку без всяких металлических ненужностей. Данный тип ножа не предназначен, в отличие от сабель, шашек и тесаков, для нанесения сильных рубящих ударов, поэтому ему совсем необязательно иметь длинный хвостовик клинка, проходящий сквозь рукоять до ее навершия. Накладным способом, с помощью заклепок и даже винтов, изготавливаются рукоятки боевых ножей, конструкция которых рассчитана на сильный колющий удар. Дерево рукоятки следует выбирать, исходя из простоты и надежности. Твердые породы древесины, которые часто рекомендуют для изготовления рукояток охотничьих ножей в некоторых изданиях, имеют немалый вес, даже после просушки. А у охотничьих ножей рукоятка должна быть достаточно большой и прихватистой. Сделанная из бука, не говоря уже о дубе, она будет перевешивать недлинный и легкий клинок, нарушая баланс ножа и затрудняя деликатную работу по снятию шкуры. Проще всего использовать березу, но для этого не обязательно идти в лес и рубить живое деревцо. Подходящую березовую заготовку вы всегда найдете в своем доме или на садово-дачном участке. Пилить яблоневый сук - не лучший выход, поскольку вы портите яблоню, выбирая толстую и здоровую древесину. Спиленный сук надо уметь правильно высушить, прежде чем начинать его обработку, иначе он быстро растрескается. Сырая древесина очень коварна и может преподнести неумелым неприятные "сюрпризы". Я бы рекомендовал начинающим использовать фрагменты старой мебели, особенно ножки стульев, кресел, диванов, которые делали из твердых фруктовых пород. ОКОВКА РУКОЯТКИ В. Старов предлагает очень доступный способ изготовления металлической оковки рукоятки ножа с помощью домашнего литья. Надо заметить, что металлическая оковка рукоятки в охотничьем ноже не столь уж обязательна. Она выполняет скорее функцию поддержания определенной эстетической традиции в изготовлении ножей конкретного типа. У настоящих финских ножей подобная оковка встречается у образцов скорее национального, чем охотничьего типа, выполняя ту же традиционно-эстетическую функцию. Собственно же охотничьи ножи, как правило, не имеют на рукоятке вообще никаких металлических деталей или имеют очень небольшую оковку под пятой клинка, не соприкасающуюся с пальцами руки. Металлический упор охотничьему ножу совершенно не нужен. Эта деталь попала в современное фабричное производство охотничьих ножей из боевого холодного оружия в погоне за внешним эффектом. Охотник, который опасается поранить руку о лезвие своего ножа, может при изготовлении рукоятки оставить часть древесины у пяты клинка в качестве ограничителя, придав ей подходящую форму. КЛИНОК Не стоит переоценивать воздействие узкого острия клинка на целостность снимаемой шкуры. Из своего опыта знаю, что, когда пользуешься скиннером, значительно большую опасность для качества снимаемой шкуры представляет не острие клинка, а неправильная заточка его лезвия и неумелая техника подрезания шкуры. Нейтрализовать этот вредный элемент ножа можно двумя основными способами, заложенными заранее в конструкцию клинка. Наиболее простым, на мой взгляд, является увеличение "выпуклости" лезвия перед загибом его линии к обуху клинка, что лучше всего видно у саамских ножей и некоторых образцов традиционных финских. В этом случае острие дополнительно удаляется от подрезаемой поверхности шкуры и вероятность прокола становится меньше. Не менее эффективен и второй способ, при котором острие клинка уводится выше линии обуха ("кривой" нож) и максимально удаляется от подрезаемой шкуры. Такие ножи с загнутым выше обуха острием клинка встречаются чаще всего на Аляске и в Северной Америке. Очевидно, что можно разумно сочетать в одном клинке и первый, и второй способ, получая в результате ярко выраженный скиннер. Но позволю себе настаивать на том, что целостность шкуры больше зависит от правильного угла заточки лезвия, чем от размеров острия. Некоторые горе-охотники, подверженные тщеславию и пустому бахвальству, затачивают свои "финки" и другие произвольные ножи, малопригодные для охоты, "под бритву", хвалясь друг перед другом остротой своих ножей. Но как только такой нож прикасается к шкуре, он начинает немилосердно резать ее, несмотря на самые осторожные движения. Думаю, можно сделать клинок немного поострее, чтобы нож не напоминал "лопату", а начинающим объяснить, как нужно править бруском лезвие, чтобы добиться правильного угла заточки, пригодного для съемных работ. Мне много раз приходилось наблюдать, как ловко снимают шкуру теленка умельцы-неохотники, пользуясь самыми примитивными ножами. Это лишний раздоказывает ту истину, что "дело мастера боится", и что начинающим необходимо объяснять правильную скиннерскую технику, независимо от формы острия. ХРАНЕНИЕ Хочу подробно остановиться на способе предохранения дерева рукоятки ножа от воздействия влаги, крови, жира добытого животного, а также механических повреждений, неизбежных при эксплуатации ножа в полевых условиях. Наиболее простой способ - просто оставить рукоятку ножа в стакане с растительным маслом хотя бы на ночь. Способ этот прост, но не очень эффективен, так как растительное масло не образует достаточно прочного полирующего слоя, способного задерживать не только воду, но и кровь, и жир при разделке добытого зверя. Более того, растительное масло очень боится горячей воды в сочетании с моющими средствами и, поскольку после охоты вы обязательно будете промывать свой нож перед тем как убрать его, со временем наружный слой масла смоется полностью, и дерево рукоятки начнет обтираться, приобретая неопрятный вид и способствуя проникновению в рукоятку неорганических веществ, что недопустимо с санитарно-гигиенической точки зрения. Я бы рекомендовал с самого начала пользоваться старинным охотничьим способом вываривания рукоятки охотничьего ножа в кипящей олифе в течение 20-30 минут. Натуральная олифа обладает очень высокими полирующими свойствами, приближающимися по своей эффективности к лаку. Олифа долговечнее просто масла, и пропитанную указанным способом рукоятку можно безбоязненно мыть горячей водой с моющими средствами, хотя лучше использовать просто мыло. Я, как и многие охотники, испытываю сделанные мною ножи в экстремальных условиях домашней кухни. Так вот, мой опыт заставил меня полностью отказаться от масляной пропитки деревянных рукояток кухонных ножей с и перейти на лаковое покрытие. Правда, масляная пропитка рукоятки более "теплая", чем лаковая. Тут охотник должен решать сам, исходя из конкретных условий охоты. Для морозного Севера, видимо, больше подойдет вариант с олифой, для средней полосы можно использовать лак, как у большинства финских и саамских ножей современного образца. Нанося лак, главное - не переборщить с наружным слоем, чтобы рукоятка не была "стеклянной" и не скользила в руке. Необходимо использовать только свежий лак, да и этот можно слегка разбавить ацетоном, чтобы он лучше впитался в древесину. Я для этой цели обычно использую старую зубную щетку, постепенно втирая лак небольшими порциями в рукоятку. Высохшая поверхность не должна быть "зеркальной", и вы должны чувствовать шероховатость дерева кожей руки. Именно по этой причине я не рекомендовал бы полировать готовую рукоятку мелкозернистой "алмазной" наждачной бумагой, а сам использую наждак со средним зерном. Это же замечание относится и к варианту с олифой. Правильное лаковое покрытие значительно долговечнее масляного и лучше изолирует древесину рукоятки от вредных внешних воздействий. Кроме того, оно позволяет отказаться полностью от какой-либо металлической оковки рукоятки без всякого вреда для ее целостности и гигиеничности. Выбор остается за самим охотником. Поскольку речь идет об изготовлении самого простого охотничьего ножа с использованием простых видов древесины, не отличающихся красивой текстурой, считаю лишним заострять внимание на тонкостях применения морилки, помогающей в иных случаях значительно улучшить вид охотничьего ножа

[Доктор Гаспар]

Спасибо,очень интересный материал.

[ОлегВД]

Все просто и понятно, как все выверенное практическим опытом. Спасибо за представленный материал.

[alex]

Всегда точил и не задумывался особо. Ранее затачивал до бритвенной остроты. Но так получалось что на охоте иной раз надо срезать прутик, кустик, банку открыть. Так что бритвенно заточенный гнется, мнется ,выкрашивается. Нынче заточил но не так остро.Посмотрим как чего.

[Aleksandr]

Анатомия ножа

Всем нам, вырвавшимся из городской суеты на природу, необходим нож - и приверженцам охоты, и рыболовам, и грибникам - любителям "тихой охоты", и просто отдыхающим на природе.

Сначала немного о классификации. Среди множества имеющихся сегодня на мировом рынке ножевых изделий выделяются два основных их типа: складные и нескладные.

К складным относятся ножи однолезвийные, или перочинные, и многолезвийные, включающие в комплект своей обоймы-рукояти подчас до 15-20 предметов: отвертки, ножницы, шило, консервный нож, штопор и многое другое, вплоть до ложки с вилкой.

К нескладным причисляются собственно ножи, в которых клинок составляет с рукоятью как бы единое целое.

Такие изделия, в свою очередь, делятся на ножи общего назначения - для выполнения любых работ в полевых условиях - и ножи специальные, например "скинеры" (skin - шкура), которые предназначены в основном для разделки туши и мездрения шкуры.

В последние годы, особенно после выхода на экраны знаменитого фильма "Рембо", широкую популярность завоевали так называемые ножи выживания - симбиоз боевого, охотничьего и хозяйственного инструментов.

Чтобы читатель мог впредь разбираться в ножах достаточно квалифицированно, приведу терминологию, используемую специалистами.

Основные типы клинков, их детали и части, о которых пойдет речь, изображены на рисунках 1-4.

Осевая линия делит продольную плоскость заготовки клинка пополам.

Плечики представляют собой линию перехода плоскости клинка в хвостовик. Это место наибольшей концентрации напряжения при рубящих действиях ножом.

Подпальцевый радиус - элемент современного дизайна, он бывает полезен при тонкой, фигурной работе клинком.

Ребро заточки - граница перехода плоскости заточки в плоскость тела клинка. На многих ножах ведущих фирм эта граница ярко выражена, что способствует эстетическому восприятию изделия. Наиболее рациональное сечение клинка - при расположении ребра заточки выше осевой линии.

Режущая кромка - участок плоскости заточки, подвергаемый периодической правке абразивным инструментом по мере затупления клинка. Ширина режущей кромки, как правило, не более 2мм; оптимальный угол, образуемый двумя режущими кромками, - 8-10°.

Подъем клинка (рисунок 2) - очень важная часть клинка. Оптимальный радиус подъема, по мнению специалистов, должен составлять 50-70мм.

Дол (рисунок 3) в прежние времена считался наиболее криминальной частью клинка; за наличие ножа с долом хозяина могли посадить на казенные харчи, ибо этот элемент назывался некоторыми умниками кровоспуском - они считали, что злодей втыкает клинок с долом в тело противника и удерживает его в нем, пока не наступит полное обескровливание жертвы. На самом деле дол имеет многовековую историю и исходит от боевого кованого оружия - он необходим исключительно для того, чтобы придать клинку большую прочность в поперечном сечении. В наши дни дол вытачивается на клинке методом шлифовки скорее для эстетического восприятия и как дань памяти нашим далеким предкам.

Фальшлезвие, или лыска, позволяет увеличить прочность носка клинка (сечение I-I). Так же, как и дол, сегодня оно делается больше для красоты и дизайнерского эффекта. Некоторые охотники затачивают фальшлезвие до остроты режущей кромки - тогда оно превращается в собственно лезвие, которым вскрывают консервные банки и срезают мясо с костей добытого животного.

Форма клинка, характерная для семейства "скинеров", показана на рисунках 4 и 15. Ребро заточки высоко поднято и плавно переходит в обушок клинка. Такая форма заточки в поперечном сечении называется вогнутой, или бритвенной, она лучше всего подходит для разделки, так как режущая кромка долго сохраняет свое рабочее состояние (разумеется, это в немалой степени зависит от качества стали и ее термообработки). Клинок при такой заточке легко проникает в глубь мышечной ткани даже при незначительном нажиме и, плюс ко всему, его довольно быстро можно поправить мелкозернистым абразивом.

На рисунках 1-4 показаны также варианты сечения рабочей части клинков. По мнению экспертов, наиболее рациональными следует признать изображенные на рисунке 1а (плоско-вогнутое сечение), рисунке 1в (коническое сечение) и рисунке 4а (вогнутое сечение). Сечения б и г прямого клинка, изображенного на рисунке 1, скорее пригодны для массивных клинков, основное назначение которых - работать в рубящем режиме, например всевозможные мачете и различные тесаки.

[Aleksandr]

продолжение

Теперь поговорим о формах рукоятей, которые показаны на рисунках 5-9.

Сигарообразная рукоять, изображенная на рисунке 5, присуща традиционным финским ножам, иногда бывает даже бочкообразной формы и смотрится в сочетании с весьма узким клинком несколько диспропорционально. Тем не менее здесь есть рациональное зерно. В зимнее время, особенно в сильный мороз, таким ножом можно работать, не снимая рукавиц. К тому же как бы мы ни сжали подобную рукоять, она всегда найдет свое положение в ладони.

Выполняются рукояти традиционно из древесины твердых пород (карельская береза, кап).

Можно набирать ее из бересты, как делает большинство северных народов, или из кожи, что стало достаточно популярным в наше время.

Иногда для придания более броского, эстетичного, а соответственно, и товарного вида делают наборную рукоять из древесины: в центр включают вставку, отличающуюся по цвету и текстуре от основного материала рукояти, и разделяют прокладками черного или белого цвета.

Ограничивается рукоять со стороны клинка так называемой обоймицей, то есть обработанным куском металла белого или желтого цветов, или оковкой - обжимным металлическим кольцом, которое нужно для того, чтобы придать рукояти больше прочности в месте сочленения ее с клинком. С тыльной стороны рукоять ограничивается так называемым затыльником также из металла, чтобы рукоять не скалывалась во время случайного падения ножа или намеренных ударов по чему-либо твердому. У традиционных финских ножей металлический затыльник зачастую вовсе отсутствует, и цельнодеревянная рукоять расширяется к тыльной части раструбом.

Несмотря на кажущуюся простоту дизайна, некоторые финские ножи весьма привлекательны для взора и универсальны для работы и в полевых, и в домашних условиях. А ножи с клинком из качественной стали, которая была подвергнута правильной термической обработке, доставят истинное наслаждение их обладателю.

Прямая рукоять, изображенная на рисунке 6, называется так потому, что ее ось совпадает с осевой линией клинка. Это наиболее простая форма рукояти, хотя она, как и предыдущая. в какой-то степени универсальна. Прямую рукоять ставят в основном на ножи, состоящие на вооружении некоторых боевых частей разных армий мира, а также на так называемые ножи выживания. Ее расположение по отношению к клинку хорошо обеспечивает колющие и частично - рубящие движения ножом. Но, например, при разделке туши даже крупного животного она неудобна.

Как правило, прямые рукояти ставят на массивные клинки длиной от 150мм шириной от 35мм и толщиной от 4,5мм. Рукоять в месте сочленения с клинком оснащают двусторонним упором (иногда его называют крестовиной), выполненным из полосовой стали сечением 3-4мм. За упором следует металлическая обоймица, которая увеличивает прочность ножа при рубящих ударах. Массивный металлический затыльник обязательно имеет упор под мизинец, чтобы рука не соскальзывала при движении назад, когда клинок "залипает" в каком-либо предмете.

В большинстве случаев клинки подобных ножей крепят в рукоятях с помощью затяжных контргаек. наворачиваемых на винт хвостовика. К затяжной гайке через отверстие в ней или через кольцо привязывают кожаный или капроновый темляк, накидываемый на запястье руки. В этом случае нож в любой ситуации останется в руке хозяина, а не нырнет куда-нибудь в пучину вод или в бездонную пропасть.

Сама рукоять бывает выполнена из различных полимерных материалов (кстати, весьма прочных), из легких алюминиевых сплавов, а также из кожи.

Фасонная вогнуто-выпуклая форма, изображенная на рисунке 7, в ее классическом исполнении наиболее оптимальна. Она широко применяется во всех типах ножей, включая и складные. Контур рукояти практически повторяет форму ладони. Любой, кто возьмет в руки нож такой конфигурации, ощутит блаженство. А если материалом служит бархатистая береста, то потеря речи на некоторое время гарантирована.

Изогнутую форму, изображенную на рисунке 8, создает сама природа - это форма рога, скажем, оленя. Устанавливают такие рукояти в основном на сувенирных ножах с богато отделанными гардой и затыльником, а также на некоторых заказных ножах. Массового применения рог или кость не нашли, видимо, из-за трудностей обработки их режущим инструментом, но скорее всего из-за того, что при низких температурах эти материалы холодят ладонь. Кроме того, частое употребление и контакт с водой приводят к тому, что рог вскоре покрывается сетью мелких трещинок, а это уж никак не вяжется с эстетическими требованиями, которые предъявляются к современному ножу.

Обращайте особое внимание на то, из какого материала сделана рукоять, как он будет ощущаться на 20-градусном морозе, при контакте с водой, с кровью и слизью во время разделки добычи, как лежит рукоять в вашей ладони.

Шипованная фасонная рукоять, изображенная на рисунке 9, особенно выполненная из "тигрового ореха" или красного дерева с темно-вишневыми разводами, да еще с фасонной "клыкастой" гардой из желтого полированного металла, выглядит весьма и весьма эффектно. На ней бывает от одной до четырех подпальцевых выемок. Но не следует забывать, что длина рукояти стандартна -125мм, а размер ладони и пальцев у всех разный.

Теперь посмотрим, что нам предлагает торговля, что лежит на магазинных прилавках, радуя взор несведущих покупателей. Большинство ножей, выставленных в витринах, привезены из-за границы, причем в основном из стран с теплым климатом, поэтому рукояти этих моделей сделаны из пластика с металлом на гарде и затыльнике. Товарный вид таких ножей завораживает. Но как только они попадают в рабочие условия, на наш русский морозец, сразу становится ясно, что почем.

Удобная теплая рукоять в наших северных широтах иногда бывает поважнее качественного клинка, поэтому охотники, промышлявшие в зимней тайге, ставили на собственноручно изготовленные клинки бересту и кожу, но чаще, конечно, древесину, а потом подгоняли рукоять по руке. Рог или кость использовали в основном народы, населяющие побережье Ледовитого океана: моржей да оленей там сколько хочешь, а бересту можно найти лишь в виде топляка.

[Aleksandr]

окончание.

На каком клинке остановить свой выбор?

Прежде всего, давайте уясним, какими основными качествами должен обладать клинок ножа, используемого подчас вдалеке от человеческого жилья.

Первое - износостойкость, или иначе говоря, возможность ножа долго держать заточку, как выражаются пользователи.

Действительно, какой прок от ножа, "подсевшего" на второй-третий день после обращения с ним в походных условиях? Износостойкость стали заключается в ее способности противостоять механическому воздействию другой стали, более твердой. Проще говоря, при трении образца стали, закаленной до определенной твердости, о другой образец с более высокой твердостью происходит истирание поверхности испытуемого образца. Чем меньше толщина истираемого слоя образца за единицу времени, тем выше износостойкость.

Второе - ударная вязкость. Нож, используемый в полевых условиях, нужен не только для того, чтобы хорошо резать или строгать. Иногда им приходится что-либо рубить, например лапник или даже кости добытого трофея. Как правило, это относится к ножам с массивными клинками. И до чего же будет обидно, если вдруг ваш нож, предмет вашей гордости, разлетится пополам после первого же удара по сухой еловой ветке! Способность закаленной стали противостоять ударным нагрузкам - это и есть ударная вязкость. Большинство ножевых изделий обладают этим свойством в достаточной степени.

Третье - твердость клинка. Чтобы придать ножу необходимые рабочие качества, клинок подвергают термообработке, а проще говоря - закалке. Например, у хорошего ножа с твердостью клинка 58 единиц в сертификате качества будет указано: HRC 57-59 (твердость выражается в единицах по шкале Роквелла). Для справки: оконное стекло обладает твердостью HRC 60-61, а правильно термообработанный надфиль -HRC 62-64. Но чем выше твердость клинка, тем ниже ударная вязкость, и наоборот. Задача оружейника-изготовителя в том и состоит, чтобы, сохранив достаточную ударную вязкость, увеличить максимально твердость и, соответственно, износостойкость клинка.

Для российского потребителя пределом мечтаний является нож, который и оконное стекло режет, и гвоздь без ущерба для лезвия перерубает.

Каким бы красивым и удобным ни был ваш нож, он подведет вас на охоте, если его клинок окажется сырым, а именно этим дефектом грешат многие ножи, лежащие сегодня на прилавках. Поэтому постарайтесь запомнить - твердость клинковой стали по шкале Роквелла должна быть не менее 55 единиц.

И наконец, четвертое - упругая вязкость, то есть сопротивление изгибу. Наверное, многим из вас доводилось, сидя где-нибудь на привале возле уютного костерка, поработав ножом, воткнуть его в лежащее рядом бревно, а перед уходом - попытаться вытащить, раскачивая из стороны в сторону. Результат в большинстве случаев один: сломанный или погнутый носок клинка. В первом случае - металл перекален или недостаточно отпущен, во втором - недокален. Об упругости стали здесь не может быть и речи.

Известно более десятка марок сталей, из которых можно делать ножи: тут и подшипниковые, и рессорные, и инструментальные, и штамповые, и так называемые клапанные стали, и т.д., и т.п. Но лишь немногие из них заслуживают внимания как материал для производства безупречных по своим механическим свойствам клинков.

На клинки охотничьих ножей улучшенной конструкции, изготавливаемых за рубежом, идет, как правило, получившая широкое распространение нержавеющая высокоуглеродистая сталь марки 440-С. Если вы зайдете в какой-нибудь московский оружейный магазин, имеющий возможность представить покупателю богатую коллекцию импортных ножей, то на большинстве из них увидите на пятке клинка выбитое или травленое клеймо 440-С - это и означает марку стали, из которой сделан клинок. Но в наш прогрессивный век подделок, фальсификаций и пиратства никакой торговый представитель не даст вам гарантии, что сталь эта истинная, а не какой-нибудь ее суррогат, поэтому при покупке такого товара советую ориентироваться на цену, а не только на название известной оружейной фирмы, поскольку даже признанные авторитеты - Buck, Camillus, Gerber, Puma - выпускают массу ширпотреба.

Из отечественных сталей наиболее часто употребляются марки 65Х13 и 45Х13. При правильной технологической их обработке можно получить клинки вполне приличных характеристик.

Самым приемлемым вариантом для современных охотников и туристов будет клинок классической формы (рисунки 10-13) с длиной рабочей части 125-130мм, шириной 28-30мм и толщиной в обушке не более 3,5мм. Твердость клинка желательно иметь порядка 56 единиц по шкале Роквелла.

Существует ли универсальный нож? Нет. Все попытки конструкторов сделать нож на все случаи жизни терпели неудачу - при улучшении одних качеств ухудшались другие.

Самое разумное, к чему пришли производители клинкового оружия, - это создание комплектов из двух ножей в одном чехле: большой нож, предназначенный для ударно-рубящих работ, помещается в основное устье, а маленький, для разделки и всего прочего, не требующего значительных нагрузок, - в отдельном кармашке, пришитом на лицевой стороне чехла.

В открытой продаже уже начали появляться подходящие нескладные ножи различных моделей, предлагаемые отечественными производителями: клинковая нержавеющая сталь марки 65Х13 (по достоинству оцененная многими охотниками до появления марки 95Х18), достигающая после термообработки твердости HRc 56 единиц, в меру упругая и износостойкая. Рукояти ножей в основном накладные, из древесины, дуба или бука. В отдельных моделях хвостовик клинка, обмотанный капроновым шнуром, играет роль рукояти: на обушке клинка сделана небольшая "пила", которую конструкторы предлагают использовать для рассечения сухожилий, чистки рыбы с крепкой "броней" и т.д. Хотя толку от них чуть, а чехлы они рвут нещадно.

Что касается форм и размеров ножей, употребляемых на рыбалке, то здесь действуют те же рекомендации, что и для охотничьих, но только надо обязательно учитывать климатические условия России.

Если вы собираетесь рыбачить зимой, рукоять ножа должна быть деревянной. еще лучше - кожаной, пропитанной водоотталкивающим составом, не оставляющим, однако, на руках резкого и неприятного запаха.

Для теплого времени года кожаная рукоять скорее нежелательна (например, при чистке рыбы); гораздо важнее, чтобы она обладала повышенной плавучестью и нож не утонул, упав случайно в воду.

На рыбалке целесообразно иметь при себе два нескладных ножа: один - в просторечии называемый тесак - с наборной кожаной рукоятью, клинком длиною 18см и общим весом около 500г, второй - маленький, с клинком длиною всего 10см. Первым ножом резать, рубить, колоть (лед), вторым -чистить (рыбу, картошку).

И напоследок - несколько слов о заточке и наводке клинков. Ножевые фирмы натачивают свои изделия перед отправкой их на продажу, придавая режущей кромке правильный угол -8-12°. Он так и называется угол заточки.

Проверяется качество наводки на листе писчей бумаги средней плотности. Двумя пальцами левой руки держите бумагу на весу и клинком без особого усилия попытайтесь разрезать лист (вспомните начало фильма "Рембо. Первая кровь"). Если режущая кромка каким-то участком цепляет бумагу, оставляя на ней рваные края, необходима дальнейшая заточка. Участки не доведенной кромки легко определяются по оставшимся на ней ворсинкам бумаги.

Насколько хорошо была сделана наводка, можно определять следующим образом. Держа на весу лист бумаги, резкими короткими движениями клинка начинаете от угла крошить этот лист "в лапшу", т.е. отрезаете одним взмахом узкую полоску. Если это получилось, то считайте, что ваш нож наточен самым наилучшим образом.

Процесс заточки и наводки ножа из хорошо термообработанной жесткой и невязкой стали в домашних условиях вручную весьма нуден и трудоемок. Хочу сразу предупредить: тем, кто не умеет правильно наточить даже кухонный нож абразивным инструментом, за наводку охотничьего ножа лучше не браться, иначе потом придется нести его в мастерскую на переточку. Да и не всякий мастер там сможет грамотно это сделать, не нарушив и не завалив заданный угол режущей кромки. В подобных ситуациях надежнее обратиться к знакомым умельцам.

Твердая сталь точится и шлифуется абразивными материалами, маркированными буквами "М" и "СМ", то есть "мягкий" и "среднемягкий". Номер зернистости должен быть не выше 16 (он означает величину шлиф-зерна - 200-160мкм).

По цвету абразивные бруски для предварительной правки клинка бывают в основном белого или оранжево-кирпичного цвета и называются электрокорундами на керамической связке.

Для окончательной доводки потребуется более мелкозернистый брусок, называемый еще бруском для правки опасных бритв. На ощупь он практически гладкий (возможно, № 4 или 5, т.е. величина шлиф-зерна 40-60 мкм), темно зеленого или черного цвета. На рынке строительных материалов и инструментов попросите продавца подобрать бруски для правки ножей, он поможет вам сделать покупку.

Прежде чем приступить к правке вашего любимца, наточите для тренировки пару-тройку кухонных ножей.

Вручную нож правится в лежачем, слегка наклоненном положении, с обязательным упором обушка клинка. Минут за 10-15 до начала операции оба бруска (желательно, чтобы их длина была не менее 15см, а ширина - 1,5-2см) необходимо замочить в банке с водой и затем в процессе работы периодически увлажнять, чтобы на кромке всегда оставалась полоска воды. Круговыми движениями с нажимом ведете брусок с более крупным зерном от пятки клинка к его носку и повторяете это действие много раз. Потом - с другой стороны. Минут через 5-10 продольными движениями бруска снимаете заусенцы попеременно то с одной, то с другой стороны кромки и пробуем порезать бумагу. Если она издает хрипящий звук, но не рвется, пора браться за гладкий брусок и все операции повторить заново до тех пор, пока бумага не разрежется с шипящим звуком единым махом.

После правки, пробуя остроту кромки, будьте предельно осторожны - натруженные работой пальцы уже не столь чувствительны и поначалу может создаться ошибочное впечатление, что клинок недостаточно острый. В этот момент случаются неприятные и долго не заживающие порезы. И напоследок - очень важное предупреждение: ни в коем случае не используйте такой нож в домашних хозяйственных работах. Это совершенно недопустимо.

Анатомия ножа, все от сюда.

http://conider.narod.ru/holodnoe/anatom.htm

[Aleksandr]

Государственный стандарт РФ

ножи разделочные и шкуросъемные.

http://eko-czao.narod.ru/ho/gost/001/51644-2000.htm/

[СВОЯК]

Приобрел в Абхазии нож с клеймом РА (Республика Абхазия?), продавец вразумительного ничего не сказал. Кто-нибудь сталкивался с подобным. Фото выложу позже.

[Улль]

Приобрел в Абхазии нож с клеймом РА (Республика Абхазия?), продавец вразумительного ничего не сказал. Кто-нибудь сталкивался с подобным. Фото выложу позже.

Нет, не сталкивался, ждем фото.

[kharly]

Господа, а не подскажите где можно качественно заточить ножи? охота на носу.........

[СВОЯК]

Приобрел в Абхазии нож с клеймом РА (Республика Абхазия?), продавец вразумительного ничего не сказал. Кто-нибудь сталкивался с подобным. Фото выложу позже.

Извиняюсь, клеймо не РА, а ТА...

[СВОЯК]

А вот и фото, повторюсь - нож приобретен (подарен) в Абхазии

[Улль]

А вот и фото, повторюсь - нож приобретен (подарен) в Абхазии

Единственное, что удалось мне найти по клейму, так это то, что произведен сей нож "ГП Титовым" из г. Ворсмы, больше похожих клейм не встречал, может конечно и абхазец делал и свое клеймо поставил, но скорее всего сделан в РФ именно Титовым и каким-то образом затем попал в Абхазию.

[СВОЯК]

Сам сомневаюсь в истинно Абхазском происхождении этого ножа, но сталь реально стоящая, не Кизлярский ширпотреб -это точно.

[КАЮР]

Во ребята, прикупил я сейчас "Таёжный" взамен утерянного весной ножа "Засапожный". Производитель обеих ножей один и тот же -г. Ворсма, Нижегородкой обл., Круглов В.В.

Сталь клинка кованная 95Х18

Общая длина 250 мм

Длина клинка 130 мм

Толщина клинка 2.0-2.4 мм

Ширина клинка 31 мм

Ручка удобная, хорошо лежит в руке, думаю послужит.

Цена вопроса 1800 руб.

[Фагот]

Всегда точил и не задумывался особо. Ранее затачивал до бритвенной остроты. Но так получалось что на охоте иной раз надо срезать прутик, кустик, банку открыть. Так что бритвенно заточенный гнется, мнется ,выкрашивается. Нынче заточил но не так остро.Посмотрим как чего.

А я хоть на охоту не еще не ходил, но свиней и коров резал довольно много. И имею несколько ножей, все с разными заточками. Один филейный, самозатачивающийся заточка типа "бритва", второй средней заточки между бритвой и зубилом для хрящей, колбас и прочего средней жесткости, и третий типа "зубило" для хоз нужд но заточка позволяет и помидор отлично порезать-закругленная. 

смысл всего в том, что даже хреновый нож можно заточить под что то свое и использовать по назначению. О как.

[Stanislav]

А я хоть на охоту не еще не ходил, но свиней и коров резал довольно много. И имею несколько ножей, все с разными заточками. Один филейный, самозатачивающийся заточка типа "бритва", второй средней заточки между бритвой и зубилом для хрящей, колбас и прочего средней жесткости, и третий типа "зубило" для хоз нужд но заточка позволяет и помидор отлично порезать-закругленная. 

смысл всего в том, что даже хреновый нож можно заточить под что то свое и использовать по назначению. О как.

Да, заточить можно и ложку. Вот только она сядет за 1 секунду...