Да неособо-то сложно . Примерно так:

1. Откручиваешь гайку на цевье.

2.Снимаешь цевьё.

3.Снимаешь втулку из бронзы и кольцо (кольцо имеет канавку ) зима -лето.

4.Снимаешь пружину.

5.Снимаешь крышку коробки(я делаю это так , пощелкивая затвором немного сдвигаю крышку коробки,затем ребром ладони сбиваю её, можно попробовать снять стягиванием , но у меня крышка сидит очень плотно поэтому я делаю именно так) .

6.Снимаешь предохранитель, нажимая на бобышку с одной стороны ,а с другой флажок поворачиваешь по часовой стрелке.

7.Снимаешь спусковой механизм(на коробке нажми на кнопочку).

8.Снимаешь затвор.

Пенёчки без особой необходимости не выбивай. Сборка в обратном порядке. При сборке обрати внимание на затвор,когдо будешь его вставлять он должен немногона на механизме сдвигаться иначе ты его просто не вставишь.

После пункта 2, т.е. перед 3-необходимо отделить ствол от коробки.

На сколько я знаю тормз переворачивают не для смены на время года, а для стрельбы "полузарядом", иначе ружьё не перезарядится.

Буфер тормоза переворачивают для улучшения работы автоматики ружья, т. е. для усиления или ослабления тормозящего эффекта и соответственно отката ствола. В первую очередь это актуально при низких температурах воздуха, но конечно же зависит и от качества смазки и от свойств патрона. При стрельбе полузарядами МЦ 21-12 не перезарядится, да и никчему стрелять из таких ружей полузарядами. Патроны с полузарядом используются промысловиками для добычи белки (в основном), стрельба ведётся с расстояния 10-15 метров, не далее, а весит одно и тоже количество боеприпасов намного меньше. Патроны для спортинга тоже с уменьшенным количеством дроби (28 и даже 24 гр), но всё равно больше чем в полузаряде. У меня на спортинге, при стрельбе патронами с навеской дроби в 28 гр неперезаряд бывает 1 из 100, а вот с навеской в 24 гр примерно каждый пятый. 

Если я не ошибаюсь, то последние цифры номера это год выпуска

у меня именно так 89, год 1989

Пробуй открутить антабку , залезь отвёрткой в ложу-там гайка, под гайкой штырь капроновый и пружина и на ней упор для хвостовика затвора, вытаскиваешь всю эту приблуду , чистишь , мажешь и собираешь.Только перед разборкой затвор сними и при сборке береги глаза и отвёртку бери побольше, ещё посмотри салазки для хода затвора.

Пробуй открутить антабку , залезь отвёрткой в ложу-там гайка, под гайкой штырь капроновый и пружина и на ней упор для хвостовика затвора, вытаскиваешь всю эту приблуду , чистишь , мажешь и собираешь.Только перед разборкой затвор сними и при сборке береги глаза и отвёртку бери побольше, ещё посмотри салазки для хода затвора.

+1, особенно про глаза, просто реально пробкой в глаз словил, пол дня слезы градом.

Пробуй открутить антабку , залезь отвёрткой в ложу-там гайка, под гайкой штырь капроновый и пружина и на ней упор для хвостовика затвора, вытаскиваешь всю эту приблуду , чистишь , мажешь и собираешь.Только перед разборкой затвор сними и при сборке береги глаза и отвёртку бери побольше, ещё посмотри салазки для хода затвора.

Антабка тут ни при чём. Для тех операций нужно откручивать затыльник.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: после второго-третьего выстрела гильза остается в стволе, ствол в крайнем нижнем положении и затвор открыт. На гильзе остаются следы от усиков на затворе которые должны выкидывать гильзу, после этого саму гильзу можно вытащить только с конца ствола (вытолкать шомполом).

ПП

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: после второго-третьего выстрела гильза остается в стволе, ствол в крайнем нижнем положении и затвор открыт. На гильзе остаются следы от усиков на затворе которые должны выкидывать гильзу, после этого саму гильзу можно вытащить только с конца ствола (вытолкать шомполом).

Причин много, начиная от качества патронов и заканчивая неисправностью оружия. И неправильный диагноз может привести к полному выходу ружья. Поконкретней надо бы, и начать с патронов...

На счет патронов я понял! А что поконкретней Вас интересует??

На счет патронов я понял! А что поконкретней Вас интересует??

Вообще то это интересует Вас. Вр всяком случае в посту №32 так и было написано.

Ой, сори! Я подумал, что Вы спрашиваете, что я могу поконкретней сказать!

Сунар очень сильный нитро порох. Гораздо сильнее Сокола. И навеска в одну десятую грамма чувствуется. На банках Сунар есть развесовка под каждый калибр. Я сей час не помню, давно им стрелял. Что в полне возможно такая навеска пороха может соответствовать 12му калибру.

Сунар вообще-то относится к пироксилиновой группе порохов. А из нитроглицериновой группы был Барс, но он сейчас вроде уже не выпускается.

Да неособо-то сложно . Примерно так:

1. Откручиваешь гайку на цевье.

2.Снимаешь цевьё.

3.Снимаешь втулку из бронзы и кольцо (кольцо имеет канавку ) зима -лето.

4.Снимаешь пружину.

5.Снимаешь крышку коробки(я делаю это так , пощелкивая затвором немного сдвигаю крышку коробки,затем ребром ладони сбиваю её, можно попробовать снять стягиванием , но у меня крышка сидит очень плотно поэтому я делаю именно так) .

6.Снимаешь предохранитель, нажимая на бобышку с одной стороны ,а с другой флажок поворачиваешь по часовой стрелке.

7.Снимаешь спусковой механизм(на коробке нажми на кнопочку).

8.Снимаешь затвор.

Пенёчки без особой необходимости не выбивай. Сборка в обратном порядке. При сборке обрати внимание на затвор,когдо будешь его вставлять он должен немногона на механизме сдвигаться иначе ты его просто не вставишь.

Втулка из бронзы называется ТОРМОЗ. Канавка в кольце как раз зля того, чтоб в неё входил тормоз(края скруглены) при движении ствола назад(в стволе такая же канавка)

Зима лето тут вообще не причом.

Забыли ещё про разборку затвора.

Для стрельбы в зимний период кольцо переворачиваешь канавкой вниз,пружина работает жжёще не "закусывает ствол"после выстрела, а летом и осенью до хороших заморосков, ставь канавкой вверх. ПРОВЕРЕНО.

Кольцо НИКОГДА не переворачивается.

А кольцо ставится на втулку или на пружину? Паспорта на ружжо нет-брал б/у, а при первой разборке кольцо со втулкой соскочили и я не успел увидеть что за чем было. И вообще-втулка должна свободно перемещаться по трубке магазина или с натягом?

Тормоз должен перемещаться по требке без натяга, а во время работы сжимаясь, за счёт движения ствола назад, смягчает работу автоматики

То что мы все попростому называем "кольцо" называется "буфер тормоза". И его можно переворачивать в случае необходимости, как то: охота в условиях низких температур (читайте инструкцию: При низких температурах воздуха могут быть случаи неполного отката ствола с затвором назад при стрельбе. В этом случае для улучшения работы автоматики ружья рекомендуется переставить буфер тормоза 3 (рис. 9), повернув его плоским торцем к тормозу ствола 2 (фаской в сторону пружины 4))

По номеру не узнаешь ,там должны быть и буквы. У меня например мц21 12 было с номером 0034 М .Буква М означала год выпуска 1972.Мне товарищ скинул вот такую информацию; А-1965 г,Б-1966, В-1967,Г-1968,Д-1969,Е1970,К-1971,М-1972, Н-1973г Р-1974,гС-1975г,Т-1976г,И-1977г,Ф-1978г,Х-1979г,Я-1980г. В1984г перед номером вместо букв серии указывались последние две цифры года(84).Собрал товарищ сведения по годам выпуска ружейТОЗ -34.Оказывается,что собранная им информация распространяется и на ружья модели МЦ21 12 и ТОЗ 54.

апну тему.

Здравствуйте, уважаемые.

приобрёл недавно ружьё. МЦ21. год 74.

как было ранее отмечено- ружьё с душой. с первого взгляда понравилось... ружьё на стенке не висело- работало.

Но есть проблемка. обнаружил только вчера. в сужении за патронником сыпь.

прошу совета- что делать? полирнуть или забить? и просто тчательнее чистить до и после выходов...

пусть будет как есть. ну и чистить ещё ни кто не отменял...после охоты.

поверьте, у меня мцшка 68г...любимица(всё родное, кроме цевья)... и вот только сейчас за патронником появилась мелкие точки...несколько штук...может даже просто хром отваливается...