Экспертная группа Алексей 44 Опубликовано 25 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 25 мая, 2009 Леска Большинство лесок производится из нейлоновых моноволокон. Этот синтетический материал был открыт Дюпоном в 1937 году и сначала был встречен рыболовами, которые до этого пользовались лесками из естественных материалов, с большим скептицизмом. В виде сырого материала нейлон выдавливается через отверстия различных размеров. После этого его нити охлаждаются и протягиваются через нагретые вращающиеся валики для растяжения и выпрямления молекул, от чего волокна становятся жестче, прочнее и менее эластичны. Хотя по описанию этот процесс кажется простым, на самом деле он весьма сложен. Сейчас предлагается большой выбор лесок, отличающихся по своему производству, исходному материалу и контролю качества. К сожалению, помимо указания диаметра и прочности на разрыв, на их упаковке печатается мало информации для потребителя. Как правило, чем толще леска, тем она крепче. Разрывное усилие указывается в килограммах. Супер- и экстрапрочные лески изготавливаются из материалов лучшего качества, их молекулярная структура однородна, и они прошли проверку на качество. Дешевые лески производятся из недорогого сырья и проходят минимальный контроль качества на разрывное усилие и диаметр. Это означает, что у недорогой лески разрывное усилие может варьироваться, несмотря на одинаковый диаметр. К счастью, вариации разрывного усилия редко превышают 10 — 15%, однако трение и узлы могут стать причиной дальнейшего снижения прочности лески. Крепость узлов варьируется в зависимости от лески. Обычный узел снижает прочность лески на разрыв примерно на 50%. Даже наиболее специализированные узлы снижают прочность лески от 5 до 20%, поэтому следует использовать только рыболовные узлы специального назначения. Износостойкость также является важным фактором, так как поврежденное пропускное кольцо, например, вызывает трение, которое может повредить леску. Различные коряги и зацепы на дне также быстро снижают прочность лески на разрыв. В мокром состоянии лески обычно растягиваются примерно на 15 — 30%. По этой причине большинство рыболовов обычно предпочитают менее эластичные лески. Жесткость — это еще одно качество лески, которое следует принимать во внимание. Монофильная леска почти прозрачна, хотя ее часто подкрашивают во время производства в зеленый, голубой, красный и белый цвета. При определенной обработке леску можно сделать флуоресцентной. Эти лески светятся в ультрафиолетовых лучах, что позволяет рыболову лучше контролировать леску при тусклом свете. Противники же флуоресцентной лески утверждают, что она отпугивает рыбу.Узлы и сама вода быстро снижают прочность лески, так же как и трение некачественных пропускных колец, коряги на дне, царапины от веток деревьев и камней. В нормальных условиях рыбалки рассчитанная на 10 килограммов леска фактически может выдержать нагрузку лишь в 5 килограммов. Среди других факторов, снижающих прочность лески, можно назвать солнечный свет, газы, выпускаемые из аэрозольных баллонов, а также выхлопные газы. Существуют и другие материалы, такие как плетенный дакрон, которые не так часто используются для заброса. Дакроновую леску почти невозможно использовать на безынерционных катушках, однако она применяется на определенных типах мультипликаторов, предназначенных для ловли судака и американского окуня, северной щуки и щуки-маскинонга. Дакроновая леска почти лишена эластичности, и этим объясняется ее чувствительность и сила при подсечке. Для троллинга также используются несколько типов шнуров, включая шнур со свинцовой центральной жилкой. Проверка и классификация лески В последние годы большой интерес проявляется к классификации лески. На международном, национальном и клубном уровне постоянно распространяются сообщения о рыбе, пойманной на леску конкретной прочности. Вдохновителем этого является Международная ассоциация по ловле хищных рыб (IGFA), проделавшая огромную работу по регистрации рекордных уловов во всем мире. Признанные классы лески для "легких снастей" рассчитаны на 1, 2, 4, 6, 8, 10 и 15 килограммов. Для регистрации рекорда необходимо поймать рыбу в соответствии с заранее определенными правилами на леску, фиксированная прочность которой не превышает установленный класс. Используемые для такой ловли лески проходят очень строгий контроль качества и должны соответствовать более строгим нормам, чем "обычные" лески, так как ни один производитель не хочет демонстрировать леску, которая не соответствовала бы обозначенному уровню прочности во время контрольных соревнований. Например, леска с маркировкой 6 килограммов в мокром состоянии выдерживает 5 — 5,5 килограмма и лопнет еще до того, как нагрузка на нее достигнет 6 килограммов. Некоторые мысли по поводу лески Леска хорошего качества стоит затраченных на нее денег, несмотря на то, что приобретение 500, 1000 или 2000 метров дешевой лески выглядит довольно заманчиво. Поскольку основные производители лески постоянно совершенствуют свою продукцию, вы, как правило, получаете за свои деньги больше, придерживаясь зарекомендовавшей себя марки. Разумно делать покупки в магазине, где товары раскупаются быстро и где леска, соответственно, только свежая. Не берите леску, которая была на витрине: она может быть повреждена солнечными лучами. Меняйте свою леску почаще, раз или два в год, даже если вы не ходите на рыбалку постоянно. Полезно выбрасывать первые 4 или 5 метров лески после каждой рыбалки, поскольку именно эта ее часть подвергается наибольшему износу и растяжке. Регулярно проверяйте свою леску, например, при подмотке, пропуская ее между пальцами: так проще заметить любые царапины или потертости, требующие замены лески. Никогда не подматывайте леску на шпулю при сильном натяжении. После вываживания крупной рыбы или зацепа за дно достаточно смотать леску и оставить ее на катушке до следующего заброса. Леска сжимается до обычной длины, которая была у нее до растяжения. В худшем случае сокращающаяся леска может разломить шпулю, которая обычно делается из синтетических материалов. Еще одна хорошая привычка, которую неплохо усвоить, — это снимать приманку с лески после рыбалки. Если приманку оставить на прежнем месте, узлы сжимаются с большей силой, и прочность лески на разрыв снижается. Наряду с диаметром и разрывной нагрузкой не стоит забывать о таком факторе, как способность лески противодействовать механическим повреждениям. К примеру, если вы собираетесь ловить на спиннинг или на поплавочную снасть с дальним забросом, необходимо позаботиться о том, чтобы купленная вами леска была способна с минимальными последствиями для ее рабочих качеств контактировать с пропускными кольцами. Если же речь идет о донной ловле, при которой леске приходится вступать в контакт еще и с грунтом, камнями и ракушками, то здесь к стойкости лески предъявляются еще более жесткие требования. Наиболее хорошо себя зарекомендовали в этом плане дорогие многослойные лески. Суть их конструкции в том, что сердцевина у них мягкая, что вообще хорошо для всякой лески, а верхняя, относительно тонкая и, так сказать - защитная оболочка - сделана более твердой и устойчивой к повреждениям. Но, тем не менее, жесткая оболочка оказывает незначительное влияние на общую мягкость лески. Теперь от особенностей, на которые стоит обращать внимание при выборе марки лески с торговых прилавков, переходим к проблемам, на которые мы сами вполне можем повлиять в процессе эксплуатации. Все монофильные лески при обстоятельствах определенного рода имеют тенденцию к скручиванию - вне зависимости от того, тонкая ли это леска (скажем, используемая в подледной рыбалке или для изготовления поводков в летних поплавочных оснастках), или же более толстая, применяемая в спиннинге. Чаще всего тонкие поводки из монофильной лески скручиваются благодаря насадке: два неаккуратно насаженных опарыша, к примеру, способны исполнить роль неслабого пропеллера. И чем больше путь наживки в воде при подматывании, особенно - при ловле на течении, тем сильнее закрутится поводок. Естественно, тонкая леска необратимо деформируется - и поводок нужно будет менять. В спиннинге леска перекручивается благодаря воздействию некоторых видов приманок - "вертушек", девонов и т.д. Это, в общем-то, все знают. Но зато немногие обращают внимание на тот факт, что леска закручивается еще и самой безынерционной катушкой. Речь идет не о плохом ролике лесоукладывателя, который более способствует быстрому износу лески, а о механизме фрикционного тормоза. Данный механизм есть практически у всех катушек данного вида - и дорогих, и дешевых. И дорогие катушки закручивают леску ничуть не меньше дешевых - благодаря тому, что рыболов по незнанию наматывает леску на шпулю при расслабленном фрикционе, ввиду чего шпуля иногда проворачивается. На первый взгляд, ничего страшного, а на деле - тонкая леска от этого сильно страдает. Также на рабочие характеристики лески негативное влияние оказывает время: постепенно леска стареет, теряет былую мягкость, эластичность и прочность. Разумеется, к каким-то лескам это относится в большей степени, а к каким-то - в меньшей, но опыт показывает, что многослойные лески и в этом аспекте имеют преимущество. Во избежание преждевременного старения, леску следует хранить в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, а по возможности - и вовсе в таком укромном прохладном уголке, куда солнечный свет, или еще какая тепловая радиация вообще не проникает. Некоторые вообще хранят ее в холодильнике. В случае необходимости леска извлекается из укрытия, но прежде чем ставить ее на шпулю катушки, очень советую устроить ей купание. Тогда материал, из которого она изготовлена, впитает воду и станет более мягким, что позволит избежать необратимых повреждений уже немолодой лески при наматывании ее на катушку.
Экспертная группа mih64 Опубликовано 25 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 25 мая, 2009 Сообщение, как бы касающееся рыбалки и как бы нет. Вопрос знатокам (или информированным). Суть вопроса: - сегодня ездил на Бисеровский комбинат к друзьям, попроведовать и узнать как клев. Попроведовал, клев, как и погода.Но что, удивительно на пруду Н-6 плавает северный гусь. Спрашиваю, откуда, говорят - уже неделю здесь живет. На этом, а на кудиновских карьерах(рядом, 200 м) вообще несколько пар гусей и несколько пар лебедей. Они что от стаи отбились или больные. Или просто обнаглели - мол здесь корма больше, особенно возле кормушек.Утки то это давно прочуяли.
Экспертная группа Алексей 44 Опубликовано 25 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 25 мая, 2009 Сообщение, как бы касающееся рыбалки и как бы нет.Вопрос знатокам (или информированным). Суть вопроса: - сегодня ездил на Бисеровский комбинат к друзьям, попроведовать и узнать как клев. Попроведовал, клев, как и погода.Но что, удивительно на пруду Н-6 плавает северный гусь. Спрашиваю, откуда, говорят - уже неделю здесь живет. На этом, а на кудиновских карьерах(рядом, 200 м) вообще несколько пар гусей и несколько пар лебедей. Они что от стаи отбились или больные. Или просто обнаглели - мол здесь корма больше, особенно возле кормушек.Утки то это давно прочуяли. Просто обленились - нафига еще тысячи километров лететь если и тут нормально Или отлынивают от продолжения рода, ну там голова болит или еще что
Экспертная группа КАЮР Опубликовано 25 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 25 мая, 2009 Шоб у меня такой клев был..... Хорошие трофеи.
Леший74 Опубликовано 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 Hanter 137, а что это за рыба такая никогда не слышал. это гибрид карпа и карася (так в народе говорят)
Экспертная группа Алексей 44 Опубликовано 27 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 27 мая, 2009 Спиннинговые катушки. Большие задачи малого механизма Этот заголовок как нельзя лучше характеризует условия работы и требования рыболовов, предъявляемые к спиннинговым катушкам. Дальний и точный заброс, плавная проводка приманки, противоборство с сильным хищником - на всех этих этапах катушка играет ключевую роль (разумеется, со всей спиннинговой снастью в комплексе). Механизм спиннинговой катушки крайне компактен и несоизмерим с нагрузками, которые на него ложатся. При интенсивной ловле (один - два дня в неделю) ресурс даже самой хорошей спиннинговой катушки не превышает трех сезонов. А разговоры, мол, "моя катушка служит мне верой и правдой не десяток лет" ведут те кто оказывается на водоеме от силы несколько раз за год. Выбор катушки следует начинать с осмысления основных параметров спиннинговой катушки, влияющих на успех рыбалки. 1. Чувствительность и плавность хода - важнейшая характеристика, обеспечивающая класс проводки приманки. Катушка - это инструмент, позволяющий рыболову с помощью проводки приманки не только соблазнить осторожного хищника, но и исследовать водоем. Как бы ни был велик музыкант, плохой музыкальный инструмент сведет , на нет его выступление. Способность спиннингиста контролировать приманку на всех стадиях проводки - основа успеха, и без грамотно подобранной спиннинговой снасти, в основе которой лежит механизм катушки, просто не обойтись. 2. Мощность (Тяга) - характеристика, обеспечивающая рыболову возможность решать возникающие во время рыбалки различные задачи. Многие рыболовы считают, что основным достоинством высокой тяги катушки является возможность справится с крупным хищником. Это, безусловно, важно. Но самым важным достоинством тягового механизма является возможность плавной, если хотите, комфортной проводки. Во многих статьях я уже приводил пример с вращающейся блесной. Вы ставите среднего размера вертушку и ощущаете неприятную тяжесть при вращении ручки. Диагноз однозначный: катушка "не тянет". Если вы приобрели подобную катушку, то вы совершили большую ошибку, исправить которую можно лишь потратив деньги на новую. 3. Плавность регулировки фрикциона - обеспечивает как предохранение лески от обрыва, так и защиту самого механизма от перегрузки. Регулировка фрикциона у спиннинговых катушек осуществляется регулировочным винтом, расположенным в передней части катушки. Плавность регулировки позволяет с высокой точностью отрегулировать механизм и исключить обрыв лески в любых экстремальных ситуациях. 4. Надежность - параметр, которому уделяют максимум внимания рыболовы, выбирая себе спиннинговую катушку. Надежность катушки - это грамотно сконструированный и сбалансированный механизм в целом, и его отдельные узлы в частности. Для того чтобы разобраться, что же нужно знать при выборе катушки и на что нужно обращать внимание, рассмотрим все основные узлы спиннинговой катушки. Корпус От корпуса катушки требуется легкость, прочность, жесткость и хорошая механообработка, обеспечивающая идеальное сопряжение деталей механизма. Идеальным материалом для корпуса катушки являются легкие сплавы металлов. Очень важно, чтобы крышка корпуса имела направляющие, обеспечивающие исключение перекоса механизма. Все посадочные места опор, в которых обязательно должны стоять подшипники, должны быть отфрезерованы таким образом, чтобы обеспечивать посадку подшипников с минимальными зазорами. Подшипники В последнее время именно количеством подшипников принято определять класс и уровень катушки. Быстро поняв, что это очень легко обеспечить, наши китайские друзья выпустили большое количество на вид вполне симпатичных, с огромным количеством подшипников одноразовых побрякушек. Давайте разбираться, сколько же действительно нужно подшипников. Начать следует с качества шариковых, роликовых и игольчатых подшипников, применяемых в спиннинговых катушках, Рассчитывать, что в китайском чуде, всех цветов радуги стоят качественные подшипники, по крайней мере наивно. Цена их настолько ничтожна, что если бы от их безмерного количества зависели продажи, китайцы бы обязательно досыпали еще горсть- - другую внутрь, указывая, что катушка, на 25(!) подшипниках. Впрочем, толку от подшипника, болтающегося в опоре и на оси не больше, чем от просто брошенного внутрь корпуса, Не имея возможности обеспечить высокое качество обработки, некоторые производители решают эту проблему с помощью множества пластиковых уплотнителей - мягкий и плавный ход обеспечен, правда, до первого выезда на рыбалку. Качество подшипников во многом определяет срок службы всего механизма. Какое же количество подшипников в катушке следует считать оптимальным? Самым нагруженным узлом катушки является вращающийся ротор. Установка, как принято говорить в среде спиннингистов, в голове ротора подшипника серьёзно продлевает срок службы катушки. Ресурс головной опоры катушки резко возрастает и возникает необходимость установки двух подшипников в опоры ведущей шестерни или попросту говоря, в опоры ручки. Это опять же продлевает срок службы механизма и требует соответствующего увеличения ресурса ролика лесоукладывателя. В нём тоже устанавливается подшипник. Итак, четыре подшипника это первый этап в создании долговечной катушки. Далее количество подшипников может расти по мере роста количества опор, на которые, по мнению конструкторов, необходимо их установить. Оптимальный вариант, когда в катушке все основные нагруженные опоры стоят на подшипниках. Зубчатая пара шестерён. Это основной элемент любой катушки, от которого во многом зависят и тяговые характеристики, и плавность хода. Можно долго рассказывать об этом элементе, козыряя формулами из учебников по теории машин, сопромату и металловедению, но мы ограничимся лишь общим подходом. Червяк, или ведомая шестерня, чаще всего изготавливаются из износостойкой марки бронзы. Определить материал можно визуально, сняв с катушки шпулю и разглядев торец червяка. Конечно, изготовитель катушки мог и "схимичить", поставив дешёвую латунь, но от этого может застраховать покупка катушек известных производителей. Косозубая, или ведущая, шестерня в прошлом изготовлялась из стали, но в подавляющем большинстве современных хороших катушек применены цинковые сплавы, практически не уступающие применяемой для этой цели стали. При выборе материала червячной пары сталь даже уступает цинковому сплаву, так как бронза по нему работает мягче и дольше, что, в общем, и требуется. Механизм лесоукладывателя От того, насколько аккуратно и грамотно укладывает катушка леску, зависят дальность и точность полета приманки. В различных катушках применяют различные механизмы, обеспечивающие возвратно-поступательное движение шпули. Наиболее удачным в настоящее время считается механизм с "бесконечным червяком". Этот механизмы позволяет укладывать леску мелким крестом, что исключает застривание лески между предыдущими витками и существенно увеличивает дальность заброса при меньшем износе лески. Узел ролика лесоукладывателя Самый миниатюрный и самый нагруженный элемент спиннинговой катушки. Основная нагрузка во время ловли ложится на ролик. Поэтому в современных катушках его размер стараются максимально увеличить, устанавливая его на опорный подшипник. Кроме того, этот узел разработан в последних моделях с системой противозакручивания лески, что существенно облегчает жизнь рыболову, в особенности при ловле на вращающиеся приманки и на течении, когда леска особенно сильно перекручивается, способствуя образованию "бороды". Механизм стопора обратного хода В последние годы этот механизм завоевал огромную популярность среди спиннингистов. Механизм представляет собой некое подобие большого роликового подшипника. При переключении флажка в рабочее положение ролики выдвигаются и вступают в контакт с обоймой ротора, вращаясь на месте. При начале движения ротора в обратную сторону ролики встают в распор, надёжно фиксируя ротор, не давая ему обратного хода. При применении этого механизма есть общая ошибка: многие используют его постоянно при ловле рыбы, однако этот механизм не рассчитан на постоянную работу и применять его следует только при борьбе с рыбой. Именно при вываживании крупной рыбы червячный механизм испытывает множественные ударные нагрузки, от которых его защищает механизм стопора обратного хода. Ручка катушки. Казалось бы, очень простой элемент. которому не следует уделять особого внимания. Но, как показывает практика, это один из самых проблематичных узлов катушки. В большинстве катушек ручка складывается в походное положение. И вот этот механизм во многих катушках крайне ненадёжный. Даже у фирмы SHIMANO одно время были большие проблемы именно с этим узлом, когда он просто разбалтывался. Следует уделять внимание при выборе катушки и самой вращающейся рукоятке. Наличие в ней подшипников существенно продлит срок службы этого узла. Кроме того, обязательно обращайте внимание на форму рукоятки. Прежде чем покупать катушку, посмотрите, насколько вас устраивает форма ручки. Шпуля катушки и механизм фрикциона Я не случайно объединил эти два узла вместе. Чаще всего часть механизма фрикциона смонтирована внутри шпули. Выбирая катушку. убедитесь в плавности регулировки и работы фрикциона. Регулировочный винт должен вращаться с частыми щелчками, и усилие вращения шпули должно изменяться очень плавно. При выборе катушки следует обращать внимание на форму и тип шпули. Одно время в моду вошли катушки с длинными шпулями. как их назвали LONG CAST. Но практика показала, что подобная конструкция требует большого хода оси катушки, на которой закреплена шпуля, и тем самым механизм становился менее жёстким и как следствие, быстрее разбалтывался. Затем фирма DAIWA применила шпули с обратным конусом ABS. Давайте разберёмся, какая же форма шпули предпочтительней? Главная цель, ради которой изменяли форму шпули более дальний заброс. Но длинная и мелкая шпуля, помимо ослабления механизма катушки, имела и ещё один большой недостаток. При забросе с неё достаточно часто слетали витки лески, создавая так всеми нами, спиннингистами, "горячо любимые" бороды". Катушки с короткими и глубокими шпулями имели меньшую дальность заброса. Связано это с высоким трением лески о буртик шпули. На самом же деле дальность заброса приманки в основном зависит от площади поверхности лески на шпуле. Чем больше площадь поверхности лески, тем меньше трение лески о бурт шпули при забросе. Конус шпули, как прямой, так и обратный, на дальность заброса практически не влияет. А вот бурт с износостойким и антифрикционным покрытием из нитрида титана на дальность заброса влияет положительно. Выбирая катушку, убедитесь в плавности регулировки и работы фрикциона. Регулировочный винт должен вращаться с частыми щелчками, и усилие вращения шпули должно изменяться очень плавно. Принципиальным для дальнего заброса является не высота шпули, а площадь поверхности намотанной лески. Оптимально, когда площадь большая, а высота шпули средняя. Тогда и механизм меньше изнашивается и блесна далеко летит. astrakhan-fishing.ru
Экспертная группа Виталий С Опубликовано 27 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 27 мая, 2009 Очень люблю ловить на речников. У нас на Ухтохме в Лежневском районе рыба очень привередлива. Но на такую насадку в каждый выезд беру неплохих голавликов, подъязков и плотву. Как добывать ручейников. Личинки ручейника живут в трубочках, склеенных из минеральных частиц. Они очень нежны, часто обрываются при извлечении из своих домиков. Рыболову для насадки на крючок остается только кожица. Личинка не будет рваться, если ее извлекать не за головку, а за хвостик, предварительно обнажая его. Хранить ручейников лучше всего в мокрых опилках, не допуская, однако, избытка воды. Так наживка будет оставаться живой до недели, иногда и больше. Когда наживка израсходована. Зимой, когда при хорошем клеве наживка израсходована, а впереди еще немало времени для ловли, добыть ее можно на месте. В неглубоких малопроточных местах водоема подо льдом в увядающих водорослях собирается всякая водяная мелкая живность: ручейники, мотыль, личинки стрекоз, пиявки. Все это - естественный, привычный рыбий корм и хорошая наживка. Вырезав в прибрежном кустарнике палку с укороченным сучком у конца и просверлив ледобуром лунку над подводными зарослями, рыболов конец палки с сучком упирает в дно и, вращая, наматывает на нее пучок водорослей, которые и извлекает на лед. В пучке с корнями и илом найдется и наживка. Для постоянного пользования вместо палки с сучком можно изготовить шестик с коническим концом, в основание которого вколочен гвоздь с выступающими с обеих сторон концами. Ручейник в дернине. Личинок ручейников не всегда удобно добывать со дна речки, ручья. Не добудешь их, если от самого берега начинается крутой спуск. В этом случае надо вырезать несколько дернин на травянистом берегу и бросить их в воду, лучше к кромке растительности. Если здесь обитают личинки, за сутки, даже за одну ночь их в дернину набьется столько, что хватит на день рыбалки. Дерн могут заменить небольшие веники из еловых веток, которые исегда можно нарезать без ущерба для дерева. Веники опускают на дно с грузом или на тычках.
Экспертная группа Улль Опубликовано 27 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 27 мая, 2009 Друзья, а кто подскажет когда нерестовый запрет заканчивается на рыбалку по Московской области?
Экспертная группа юр-ко Опубликовано 27 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 27 мая, 2009 Друзья, а кто подскажет когда нерестовый запрет заканчивается на рыбалку по Московской области? Если память не изменяет то до 10 июня идет нерестовый период.
Экспертная группа Алексей 44 Опубликовано 27 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 27 мая, 2009 Друзья, а кто подскажет когда нерестовый запрет заканчивается на рыбалку по Московской области? Похоже что по 10 июня http://212.15.102.244/bpa/bpa_doc.asp?KL=6...Doc=54&nb=0
Экспертная группа Улль Опубликовано 27 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 27 мая, 2009 Значит пора готовить блесны, джиг приманки, джиг головки, чебурашек, дону и лодку и на праздники на рыбалку смотаться
Местные егеря surok332 Опубликовано 27 мая, 2009 Местные егеря Опубликовано 27 мая, 2009 Вчера ребята в норофоминский район ездили карася наловили, хороши карасики от 1 кг-до 1.5 .Мелкие тоже были грамм по 200-800.Надо тоже смотать половить .Черёмуха отцвела, теперь будет брать, всё от погоды зависит.
Экспертная группа Улль Опубликовано 27 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 27 мая, 2009 Вчера ребята в норофоминский район ездили карася наловили, хороши карасики от 1 кг-до 1.5 .Мелкие тоже были грамм по 200-800.Надо тоже смотать половить .Черёмуха отцвела, теперь будет брать, всё от погоды зависит. Платник или свободные пруды?
Местные егеря surok332 Опубликовано 27 мая, 2009 Местные егеря Опубликовано 27 мая, 2009 Платник или свободные пруды? Сказали что бесплатно ловили, там говорят хорошие пруды,есть и платные.
Экспертная группа Улль Опубликовано 28 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 28 мая, 2009 Сказали что бесплатно ловили, там говорят хорошие пруды,есть и платные. Здорово, а я вот в Можайский собираюсь, есть там места отличные.
Экспертная группа UAZAVRIK Опубликовано 28 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 28 мая, 2009 Разбирал свой рыболовный рюкзак и решил написать о спиннинговых приманках. И так, джентельменский набор спиннингиста: 1. Пропбейт или как некоторые называют пропеллер. Поверхностная приманка, оснащенная турбинкой чаще в задней части приманки, в передней части, либо и спереди и сзади. Ловлю этой приманкой во-первых на мелководье, где не требуется погружения приманки, во-вторых, в местах, где есть водоросли в толще воды, либо когда хищник выдает себя на поверхности (чаще окунь, реже щука). Проводку осуществляю как монотонную, работая только катушкой, либо твичингом (рывочками). Хищника в этой приманке привлекает прежде всего шум турбинки. Ловить такими приманками очень увлекательно, так как все атаки происходят на твоих глазах. 2. Поппер. Один из видов воблера, заслуживающий того, чтобы рассмотреть как отдельный вид приманок. Поверхностная приманка. Приманка имеет в передней своей части срез в форме блюдца. Часто оснащается мушкой на тройнике. Эффективность приманки достигается за счет звука, который издает приманка при проводке. Проводка осуществляется подергиванием кончика спиннинга и подматыванием лески. При этом приманка издает звук "бульк", "поп", имитируя кормящихся на поверхности молодых рыбок, чем и привлекает хищника. ловлю этими приманками тоже обожаю по той же причине, что и с первой приманкой. 3. Вращающаяся блесна (вращалка). В особом представлении не нуждается. На нее ловят все и повсеместно. Универсальность достигается за счет разнообразия проводок (быстро почти на поверхности, в толще воды, у дна, с ровной работой лепестка, со сбоями лепестка и т.д.) 4. Воблер. Приманка, оснащенная лопастью в передней своей части. Воблеры есть как поверхностные, тонущие и нейтральной плавучести. Приманка имитирует битую (раненую или больную) рыбку, чем хорошо привлекает хищников. Ведь как известно хищник поедает впервую очередь слабых, легкодоступных рыбок. Проводки могут быть самыми разнообразными, от монотонной подмотки лески, до очень активного твичинга. Твичинг имеет больший успех у хищников, так как приманка наиболее точно имитирует поведение раненой рыбки. 5. Колеблющаяся блесна (колебалка). В последнее время приманка отходит на второй план у рыболовов, в связи с появлением новомодных приманок, но совершенно напрасно. Колебалка- самая дальнобойная приманка. Поэтому списывать ее со счетов нельзя. Особенно это важно при ловле жереха. И, непременно осенью, когда рыбы отходят дальше от берега и скатываются в ямы. Проводки тоже совершенно различны по скорости и типу. 6. Незацепляющаяся колебалка. Также дольнобойна как и обычные колебалки, но обладает еще парой очевидных нюансов. За счет своей формы имеет совершенно безумную, порой непредсказуемую для хищника игру в воде, то перекатываясь в воде с одного бока на другой, то отклоняется от курса. Вторая важная особенность, наличие стержня в приманке, который идет к крючку, составляя с ним одну прямую и за счет этого не цепляется за препятствия в воде. За счет этого можно провести приманку в густых водорослях с минимальной скоростью, где вероятнее всего и прячется в засаде хищник. 7. Селиконовые приманки. Это всевозможные твистеры, рыпперы, червяки, осьминожки, лягушки, мышки- все, что составляет естественную и не очень кормовую базу хищника. Такие приманки оснащают либо джигголовками, либо отдельно грузиком (оливка, чебурашка) и крючком (офсетный, одинарный, двойник, тройник) на мягкой сцепке застежкой. Я практически полностью отошел от использования джигголовок в пользу второго варианта. За счет мягкой сцепки приманки с крючком и груза игра приманки имеет более подвижный характер. Если приманка оснащенна грузиком, то проводка ступенчатая (различные вариации), либо без груза приманку можно провести через такие дебри (трава, кусты, коряги). Можно бесконечно долго обсуждать различные виды приманок и их проводки, но спиннинг- это прежде всего постоянные эксперименты, импровизации и чутучку таинства (личных секретов каждого рыболова). Самая тяжелая приманка в моем арсенале имеет вес 7 грамм, самая толстая леска в арсенале- 0,18 мм. Ловлю исключительно монофильной леской и без поводков.
Экспертная группа dok69 Опубликовано 28 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 28 мая, 2009 Спасибо за достаточно подробное описание блесен и их краткую характеристику. Так как сам почти не рыбак, то постоянно себя чувствую глупо когда спинингисты начинают разговаривать на своем языке. А сейчас более менее что то для себя уяснил.
Экспертная группа Алексей 44 Опубликовано 29 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 29 мая, 2009 Ловля сома на донку Сом - донный хищник. Эта прописная истина известна каждому рыболову. Вывод напрашивается сам собой: ловить его можно на донку и вполне успешно. Оснастка для ловли со дна чрезвычайно проста. Тяжелое скользящее грузило весом 100-150 г, в зависимости от силы течения в выбранном месте ловли. Движение грузила вниз ограничивается мощным силовым вертлюжком, к которому привязан толстый прочный поводок из плетеной лески, а еще лучше - из тонкого плетеного металлического тросика. донка для ловли сома Крючок толстый, острый и сверхпрочный. Размер его выбирается в зависимости от величины насадки и предполагаемой добычи. Основная леска берется тоже плетеная и весьма прочная. Во всяком случае, после того как у меня в течение одного утра рыбалки на Нижней Волге было четыре обрыва лески диаметром 0,4 мм, увлечение легкой снастью как рукой сняло! Для применения таких оснасток удилище понадобится соответствующее: морского типа, рассчитанное на борьбу с мощной крупной рыбой. Оснастить его лучше всего мощным надежным мультипликатором. Только такая снасть даст вам все козыри в борьбе с могучей рыбой. К сожалению, большинство рыболовов, отправляясь на охоту за сомом, не до конца отдают себе отчет в том, с каким соперником предстоит иметь дело. Отсюда и сломанные удилища, и срезанные зубы шестеренок в катушках, и сбитые в кровь пальцы с помощью знаменитой "Невской", обрывки лесок, разломанные застежки и увесистые тирады ненормативной лексики в адрес непокорной рыбы.К ловле крупного сома следует подходить со всей ответственностью. Каждый элемент снасти должен быть проверен и перепроверен. При всем вышесказанном увлекаться откровенной грубятиной не следует. Несмотря па всю свою всеядность, сом редко берет насадку на грубой неуклюжей снасти. Что касается выбора места для ловли донкой, нравилось одно: постарайтесь выбрать точку ловли так, чтобы облавливать безукоризненное обращение со снастью, а в последней стадии борьбы - безошибочные действия по изъятию трофея из родной стихии. Перед тем как живописать прелести борьбы, стоит уделить внимание технике и тактике ловли сома донной снастью. донка для ловли сома Насадка для ловли сома может распространенный вариант - лягушка, насаженная на крючок за заднюю лапку. Неплохо работает живец, из коих вне конкуренции жерешок, язь, щуренок или чехонь. Можно использовать и резку - филе из бока свежей рыбы. По осени успешно применяются птичьи (вороньи) потроха, подкопченные над костром (на крючке держатся насмерть, привлекают сома с большого расстояния). Весной отменно работает пучок выползков или жестких луговых червей. В разгар летней жары рыболовы Нижней Волги с непременным успехом ловят сома на кусочек хозяйственного мыла (самого дешевого, что стоило раньше 19 коп.). Видимо, запах жиров, из которых оно сварено, привлекает сома безотказно. Лучшее время ловли сома на донку - зори, ранним утром и вечером. Зачастую бывает так. что утром рыба берет, а вечером, словно сорвавшись с цепи, не дает лягушонку спокойно на крючке посидеть. Крупные матерые сомы нередко атакуют приманку уже в тем! юте, особенно это характерно для летних охот "усатого" за чехонью. Так, самый крупный сом, о котором мне рассказывал один из моих друзей, был выловлен в реке Герасимовка (приток Нижней Волги). Клюнул он в 2330, а вытащили его из воды в 4.30утра. Потянула рыбина на 216 кг! При ловле с лодки непременное правило - соблюдение тишины. Сом - весьма осторожный хищник. Недопустимо и рысканье лодки на якорях, приводящее к подергиванию, протаскиванию приманок. Зачастую самый голодный и крупный сом сначала еле заметно пробует насадку и только в том случае, если ничего подозрительного не обнаружено, берет ее окончательно. Период "дегустации" может длиться до получаса, так что торопиться с подсечкой не стоит. Даже после мощной широкой потяжки стоит, стиснув зуб, выждать пару секунд, только после этого подсекать. Сом редко бросает насадку, и если поклевка перешла в потяжку, полдела уже сделано. После подсечки наступает самая ответственная фаза борьбы - вываживание. Вначале нужно стараться определить размер схватившего насадку сома. Дело это не простое. Все-таки у страха глаза велики, и порой 20-килограммовый сом кажется гигантским. С другой стороны, нередко очень крупный сом в первые минуты ведет себя довольно смирно и даже идет в сторону лодки. Но в последний момент картина может измениться до неузнаваемости. Навык приходит с опытом. И все-таки, прикинув, с кем предстоит иметь дело, постарайтесь оценить обстановку и спланировать дальнейшие действия. Оторвав рыбу от дна, некоторое она стремится всеми силами (это излюбленный прием сома), необходимо не позволить ей уйти в коряги, если они есть поблизости. Опасно так же, когда усатый хищник направляйся в берег, а вот путешествие в ворону русла, на течение, приветствуется - рыба быстрее устанет, да и у рыболова больше возможности для маневра. Нередко крупный сом ложится на дно и не удается оторвать его даже при критических нагрузках на снасть. В такой ситуации стоит пошуметь, постучать по лодке чем-нибудь твердым, стукнуть несколько раз по согнутому хлысту удилища. Сом шума не терпит и, скорее всего, зашевелится и тронется с места. Борьба с крупным сомом требует большой выносливости и физических сил. Облегчить выживание сможет специальный сомовий пояс в пиноль которого вставляется рукоять удилища. При вываживании нагрузка распределяется на поясницу и бедра рыболова. Постепенно утомляя сома, форсировать вываживание до предельных нагрузок снасти не стоит - обидно в суете потерять достойный трофей. Наконец из воды появляется отрезок лески, покрытый слизью, и поднимается обильная группа мелких пузырей - явный признак скорого появления сома на поверхности. Последние усилия, и "усатый" появляется во всей красе. Главное - с непривычки не растеряться. Порой внезапно появившийся у борта сом кажется слишком грозным. Сохраняя спокойствие и самообладание и подведя сома поближе, можно брать рыбину двумя способами: либо багориком, подхватив аккуратно за выемку под нижней челюстью, либо рукой, облаченной в специальную рукавицу, взявшись непосредственно за нижнюю челюсть. Боязнь совать руку в сомовью пасть обычно проходит на втором-третьем трофее, но осторожность никогда не повредит. В любом случае с крупным сомом легче бороться вдвоем. Победа! Рыба в лодке! Быть может, это ваш рекорд?! И все-таки подумайте, стоит ли губить сома? Ведь если он достиг, скажем, пятидесятикилограммового веса, он может быть старше вас! И если вас не интересует груда мяса, для восторженных воспоминаний вполне достаточно парочки хороших снимков, а через несколько лет отпущенный сом, возможно, вновь доставит вам незабываемые мгновения азартной борьбы!
Экспертная группа Алексей 44 Опубликовано 30 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 30 мая, 2009 Все о щуке и ловле щуки. В пределах СССР наиболее распространена щука esox lucius. Она встречается в бассейнах Черного, Азовского, Каспийского морей и .в бассейне Ледовитого океана, Колымы и Анадыря. Щука водится почти в каждом пресном водоеме: реке, озере, пруду и даже в искусственно вырытых и заполненных водой ямах, например, в карьерах, оставшихся после выемки торфа или глины. Строение щуки приспособлено для быстрых движений. Форма тела ее—удлиненно-брусковатая (стреловидная) с далеко выступающими плоскими челюстями, хорошо рассекающими воду. Спинной и предхвостовой плавники перемещены ближе к хвостовому. Широкий и мощный хвостовой плавник, вместе со спинным и предхвостовым дают щуке возможность при волнообразных движениях задней части туловища и при ударах хвостом делать мгновенные и сильные броски вперед. Тело ее покрыто мелкой чешуей и большим количеством слизи, также способствующей быстроте передвижения Окраска щуки связана с окружающей обстановкой. Приспособляемость ее окраски к окружающей среде служит ей средством защиты от врагов и нападения на добычу. Поэтому цвет щуки непостоянен: в мелких реках и озерах с песчаным дном он золотистый; в глубоких водоемах, озерах и прудах с илистым дном — темнее; в сильно заросших осокой и кувшинками прудах — зеленовато-золотистый. Цвет крупных щук обычно темнее цвета мелких. Интересный факт изменяющейся окраски щуки приведен проф. П. А. Мантейфелем в газете “Известия” № 45 от 20-го февраля 1935 года, в статье, озаглавленной “Слепая щука”. “В большом, ярко освещенном аквариуме Зоопарка, — пишет профессор, живет несколько щук. Все они, за исключением одной, совершенно черной, светложелтоватого цвета. Рыболовы подолгу задерживаются около этого аквариума и очень часто можно слышать их заявления, что черная щука — другой породы. Это неверно. Дело в том, что окраска рыб — непостоянна и зависит от силы освещения: чем ярче свет, тем светлее рыба. Происходит это потому, что зернышки пигмента, рассеянные в клетках кожи, собираются от действия света в маленькие кучки и вследствие этого общая темная окраска меняется. Этим объясняется светложелтоватая окраска щук, живущих в ярко освещенном аквариуме. Но почему же одна из этих щук, живущая в одинаковых с остальными условиях, остается всегда черной? Если присмотреться, то нетрудно заметить, что на обоих ее глазах — бельма. Оказывается — и это уже доказано многими исследователями, — что свет влияет на пигмент не через кожу, а через глаза, раздражая нервную систему. Интересно отметить, что слепая щука хорошо упитана. Она ловит проплывающую мимо нее рыбу, ориентируясь по колебанию окружающей воды”. Рыболовы разделяют щук по наружному виду: на донную — короткую, толстую, с темной золотисто-зеленоватой окраской, обитающую преимущественно в ямах, и на травянку — прогонистую, ярко окрашенную, с более светлыми золотистыми оттенками, вылавливаемую чаще всего у коряг, травы и т. п. Однако, это рыбацкое деление щук не означает, что донная и травянка являются особями разной породы. Озерные и прудовые щуки короче и толще речных. Самцы щук более легковесны чем самки (при одинаковом возрасте). Отличить по форме или окраске самца от самки (кроме времени нереста) очень трудно. Во время, нереста самец принимает более яркую окраску, а самка отличается раздутой брюшной полостью. У щуки хорошо развита нервная система. Нервные клетки быстро воспринимают изменения окружающей среды (например, температуру воды, силу течения и т. п.) Многие рыболовы считают щуку рыбой умной и смелой. Головной мозг щуки развит очень слабо. Щука не может принимать, хотя и малых, но самостоятельных и осмысленных решений. Все “решения” на внешние и внутренние раздражения принимаются щукой на основании рефлексных действий, свойственных ей со дня рождения, и условных рефлексов, приобретаемых путем жизненного опыта. Встречающиеся же в рыболовной литературе выражения, что щука “умна”, “хитра” и т. п. — нужно считать условными. У щуки хорошо развиты глаза. На близком расстоянии она видит ими превосходно, и не только в воде, но и вне воды. Известно, что световой луч, переходя из воды в воздух, преломляется; вследствие этого- край водоема не заслоняет от рыбы предметов, находящихся на некотором расстоянии от берега Зрение и боковой орган обеспечивают щуке точность направления на цель при быстром передвижении ее в погоне за добычей. Боковая линия (боковой орган) расположена на чешуе в виде черных точек-отверстий и тянется от головы до хвоста; у щуки имеются они и на голове — на верхней и нижней челюстях. Роль боковой линии в плавании щуки огромна. Боковой линией щука чувствует: направление течения воды и его силу, по изменениям тока воды — близость препятствий на своем пути — камней, коряг, завалов и т. п.; по слабейшим колебаниям окружающей воды она чувствует приближающуюся добычу и соответствующим образом направляет свое тело. Интересно построены у щуки зубы. Нижняя челюсть усеяна клыкообразными зубами разной величины, редко стоящими в один ряд. Посередине (в боках) челюсти клыки крупные, к концам мельче. Спереди зубы мелкие, стоят более часто и острием своим загнуты во внутрь пасти. Зубы (клыки) щуки белого цвета, блестящи, остры и прочны. Основание зубов полое (трубочка), окружено твердой массой, цветом и структурой несколько отличающейся от зубов; это масса соединяет зуб с челюстью очень прочно. Кроме клыков в пасти щуки есть три “щеточки” мелких и очень острых зубов. Острия их несколько загнуты. Щеточки расположены на верхней челюсти (вдоль по нёбу); построены они так, что при поглаживании по ним пальцами по направлению к глотке — зубы укладываются (подгибаются), а при поглаживании по направлению от глотки — поднимаются и своими остриями втыкаются в пальцы. Еще одна маленькая щеточка очень мелких и острых зубов находится на языке. Зубы у щуки не являются жевательным аппаратом, а служат лишь для удержания добычи, которую она, повертывая головой к глотке, проглатывает целиком. Своими клыками и щетками при мощных челюстях щука легко рвет (а не перекусывает) мягкий поводок или шнур. Щука обладает удивительной особенностью менять свои зубы-клыки нижней челюсти. В итоге наблюдений, проведенных мною в течение нескольких лет, можно предположить, что смена клыков происходит так: зуб (клык), простоявший свой положенный срок, потускнев и пожелтев, отмирает, отстает от челюсти, разъединяется с окружающей его тканью и выпадает. Его (место (или рядом с ним) занимается одним из новых белопрозрачных зубов, лежащих рядами под тканью, вдоль челюсти с ее внутренней стороны. Новые зубы появляются и укрепляются на своем месте (на челюсти), выходя из-под ткани (а не из челюсти), которая в месте выхода зуба припухает, образуя бугорок, в центре которого появляется как бы искусственно сделанная прорезь для выхода зуба. Появившийся (прорезавшийся) зуб вначале принимает произвольное положение, наклоняясь своим острием (вершиной) куда придется. Вставший на свое место (на челюсть) зуб держится только лишь за счет сжатия его бугорком окружающей ткани, вследствие чего он при нажиме пальцем, свободно подается в любую сторону. Затем зуб постепенно укрепляется (бугорок ткани уменьшается), между зубом и челюстью образуется небольшая (сходная с хрящем) прослойка, соединяющая зуб с челюстью. При нажиме на зуб уже чувствуется некоторое противодействие, зуб, слегка отжатый в сторону, немедленно принимает первоначальное положение, если нажим прекратить. Наконец, основание зуба утолщается, покрываясь добавочной массой (схожей с костью), которая, нарастая на основании зуба и под ним, плотно и прочно соединяет зуб с челюстью (бугорок из ткани опадает). Зуб поддается только усилиям, сламываясь с челюсти или же переламываясь пополам Процесс смены зубов происходит постепенно, а не всех сразу, и протекает он болезненно. Это подтверждается наличием около каждого вновь появляющегося зуба воспаленных припухлостей (бугорков) красно-багрового цвета. Иногда припухлость наблюдается по всей челюсти. Смена зубов у щуки происходит в течение года неоднократно, но более вероятно, что зубы меняются беспрерывно, это подтверждается следующим. Мною в течение нескольких лет осмотрено 393 щуки, веса от 0,5 кг до 7 кг, пойманных в разное время года, в разных водоемах и разными способами, при этом оказалось, что только у одиннадцати из них на нижних челюстях все наличные клыки стояли прочно, но все же и у этих щук некоторой части зубов недоставало. На каждой из остальных 382 щучьих челюстях наблюдалось следующее: часть новых зубов стояла прочно, часть зубов шаталась; часть старых зубов стояла прочно и всегда части зубов недоставало (количество любой части непостоянно). Очень редко встречались старые зубы шатающимися. Щук со всеми выпавшими или же шатающимися зубами (старыми или новыми) не встречалось. Беспрерывность смены зубов подтверждается наличием у щуки “запаса” вполне сформировавшихся зубов (клыков), лежащих под тканью по обеим сторонам нижней челюсти. На одной осмотренной челюсти щуки, весом в 4,8 кг, пойманной мною 18 октября 1945 г. на Истринском водохранилище, оказалось: на правой ее стороне—27 зубов, на левой—25 зубов, не считая 5-ти новых зубов, уже ставших на челюсть, но еще шатающихся. “Запас” зубов значительно превосходил потребность для полного комплекта челюсти. Величина их была разной и колебалась от 2,4 до 11,9 мм. Рыбы, в зависимости от питания, делятся на две группы: на “мирных” и хищных. К мирным относят рыб, питающихся главным образом мелкими рачками, моллюсками, насекомыми и их личинками, водорослями, хлебными зернами и т. п. Хищные рыбы питаются живой рыбой, преимущественно других пород; к ним в первую очередь принадлежит щука. Однако, щук весом до 1 кг мне приходилось вылавливать (при ловле другой рыбы) и на червя, мякоть ракушки (перловицы) и т. п. Между пресноводными рыбами щука считается одной из первых по хищности и прожорливости, уступая в этом разве только сому. Щука пожирает всякую рыбу, не исключая колючих ершей и даже налимчиков. Так, при ловле на удочку около Иваньковской плотины (канал Москва-Волга), щука брала на налимчика очень успешно. Не щадит она и своих сородичей, как мальков, так и более взрослых особей, уступающих ей по размерам. Однажды, при вскрытии щуки размером в 53,5 см в ее желудке оказалась заглотанной щука в 27 см, а у этой, в свою очередь, в желудке была щучка в 17 см. Щука не отказывается и от земляных червей, мелкой водоплавающей птицы, мышей, лягушек и т. п. Интенсивность питания щуки зависит от многих причин, среди которых не последнюю роль играет температура воды. Наилучшая температура воды, при которой пищеварение и усваивание пищи вызывает усиленное питание, т. е. большее количество ввода пищи в желудок около + 15°Ц. При понижении температуры процесс пищеварения замедляется, в связи с чем падает и интенсивность питания (а следовательно и клева). Но, видимо, понижение температуры воды до известного предела не так уж сильно замедляет процесс пищеварения, чтобы заметно отражаться на интенсивности питания щуки. Это подтверждается хорошим клевом щуки при ловле ее весной и осенью, когда температура воды не превышает +6—8°Ц. Значительное повышение температуры воды также понижает интенсивность питания и ухудшает клев. Замечено, что в жаркие дни щука часами стоит на одном месте и как бы “дремлет”, не подавая почти никаких признаков жизни. Только грудные плавники ее еле колеблются. В это время перед ее зубастой пастью плавают мелкие рыбешки, оставаясь безнаказанными. Питание щуки зависит также и от количества содержания кислорода в воде. Для нормального питания и развития щуки количество его должно быть не менее 4—5 см3 в 1 литре воды. Насыщение кислородом водоема происходит во время сильной волны, сильного и бурного течения и т. п. В тихую жаркую летнюю погоду в озерах и прудах циркуляция воды сильно замедляется, поэтому содержание кислорода в более глубоких слоях водоема быстро уменьшается. В то же время, несмотря на более высокую температуру верхних слоев воды, в них среди дня наблюдается повышенная концентрация кислорода в результате энергичного выделения его зеленой подводной растительностью. Этот факт объясняет нахождение щуки в жаркое лето около водяных растений. Щука единственный (если не считать сома) пресноводный хищник, вырастающий до больших размеров и веса. Вес ее доходит до 35—40 кг и возраст—до 60 лет. Поимка рыболовами-спортсменами щук весом в 16кг и больше не является редкостью, особенно в водоемах севера. Крупные щуки неоднократно вылавливались и московскими рыболовами-спортсменами в водоемах Москва—Волга. Так, например, 1938 г. тов. Г. Новиков при ловле в водоеме канала (станция Трудовая, Савеловской ж. д.) выловил щуку весом около 16 кг. Щуки весом в 8—10 кг довольно часты в добыче рыболовов. Рост щуки в разном возрасте протекает не одинаково. В течение первого года она вырастает до 25—30 см и достигает веса до 200—300 г, во второй год длина ее 25—45 см, вес 600—1500 г. на третий год—длина 45— 60 см, вес 750—2100 г. При благоприятных условиях к 10 годам она достигает веса в 8 кг и длины в 100 см. Для того, чтобы нагулять один килограмм веса, щуке необходимо “скушать” 15—20 кг корма. “Кушает” она до тех пор, пока ее объемистый желудок не будет полон. После насыщения щука довольно долго переваривает свою пищу. У взрослой щуки переваривание полного рыбой желудка обычно происходит в течение 3—4 суток. В это время она не кормится, что подтверждают рыболовы-любители, отмечающие периоды жора щуки, его затухания и прекращения. В процессе питания щука доходит до удивительной жадности и “безбоязненности”. Мне неоднократно приходилось наблюдать это при ловле рыбы в проводку. Однажды, при ловле ельца на реке Воре (станция Калистово, Ярославской жел. дор.), щука весом не больше 1 кг, бросившись из-за засады, схватила “сидящего” на крючке ельца, которого я подтаскивал к берегу. Несмотря на то, что ловля происходила на тонкую волосяную лесу, мне удалось подвести щуку близко к берегу. Мой спутник, которого рыболовный азарт понудил спрыгнуть в одежде с берега в воду, стоя по колено в воде, собирался уже схватить руками неподвижно стоящую щуку, но его опередил мальчик, бывший с нами. Неожиданно для нас он схватил рукой лесу и сильно рванул ее (он, видимо, хотел помочь мне вытащить щуку на берег). От рывка поводок лопнул и щука спокойно уплыла с ельцом в зубах... Ни шум, ни суетня и прыжок в воду, ни натянутая леса, ничто не заставило щуку расстаться со своей добычей. В другом случае, при ловле на Москве-реке, небольшая щучка схватила поперек подтаскиваемого мною к лодке голавля, весом, примерно, в 500 г, так широко разинула пасть и так глубоко “завязила” в голавле свои зубы, что разжать пасть еще шире, чтобы освободиться, она, видимо, не могла, и мне удалось эту пару подсачить. Вес щучки вряд-ли превышал вес голавля. Время нереста щуки зависит от географического положения данного водоема. Обычно, чем севернее, тем позже он происходит. Верным показателем начала нереста является температура воды. Щука нерестится при температуре воды около +6— 8°Ц. Для центральных районов СССР это приходится на конец апреля — начало мая. В нересте принимает участие чаще всего одна самка и 2—4 самца. Иногда щука нерестится парой, причем крупный самец рьяно отгоняет более слабых соперников, в чем ему помогает и самка. Первый свой нерест щука проводит в трехлетнем возрасте, в дальнейшем она нерестится уже каждый год. Начавшись, нерест оканчивается в 5—10 дней, но при неблагоприятных условиях значительно затягивается. Щука очень плодовита и, в зависимости от своего размера, в каждый нерест выбрасывает большое количество икринок: щука размером в 45 см — около 30.000 икринок, щука размером в 55 см — 50.000 и размером в 75 см—около 150.000 икринок. Икра щуки довольно крупная, липкая, около 3 мм в диаметре; после выбрасывания ее щукой, она почти вся прилипает к прошлогодней растительности, покрытой водой. Нерест на мелких местах и при прибылой воде (в реках) влечет за собой большую гибель икры щуки вследствие неизбежной убыли воды и обсыхания берегов. При нормальных условиях из массы икринок через 10—20 дней выклевываются личинки. Первые 10—15 дней (до полного всасывания желточного пузыря) эти личинки совершенно беспомощны. Чаще всего они неподвижно держатся или у поверхности воды, или прилипают к водорослям. После всасывания желточного пузыря личинки приобретают вид рыбок и начинают самостоятельно питаться и вести подвижной образ жизни. Повадки щуки Каждая порода рыбы имеет свои повадки. Щуке свойственны повадки прятаться в корягах, у свай, среди водяных растений и т. п. местах, откуда она с быстротой бросается на беспечно проплывающую мимо нее добычу. Из всех пресноводных хищников лишь одна щука при неудачной погоне за добычей возвращается на то место, откуда она начала погоню. При ловле на спиннинг мне приходилось наблюдать, как щука, промахнувшись по блесне, повертывала и возвращалась под свое прикрытие. При вторичной проводке блесны в этом же направлении иногда происходит “посадка” щуки. Легкий “накол” щуки на тройник и происшедший вслед за ним без особой борьбы сход не смущают ее: при вторичном пролове она вновь бросается на насадку. Движения щуки своеобразны и почти всегда размеренно точны, но проявляются они при нападении на добычу и при защите по разному. Медлительная в обычных движениях, при броске на добычу она на короткие секунды преображается, становясь стремительной и грозной. Поймав добычу, она не свертывает немедленно в сторону и не останавливается резко на месте, но спокойно проплывает некоторое расстояние, не изменяя первоначального направления. Это спокойное и медленное движение при ловле на спиннинг или дорожку создает иллюзию вялости и неопределенности щучьей хватки. “Вялость” эта легко вводит в заблуждение даже опытных рыболовов: то ли поклевка, то ли зацеп. Только через несколько секунд или после энергичной подсечки положение выясняется: щука либо завозится на место, либо пойдет в сторону. При посадке на крючок, стараясь освободиться от него, щуки ведут себя различно. Щука весом до 2 кг обычно беснуется — бросается из стороны в сторону, становится торчком и т. д. Щука большего веса ведет себя “солиднее”. Щука считается рыбой оседлой. Она выбирает для своего пребывания и охоты небольшой район. В любом водоеме ее излюбленные места — в ямах, у крутояров, завалов коряг, затонувших деревьев, лежащих на дне камней, около зарослей осоки, камышей, где она могла бы укрыться от опасности и притаиться, подкарауливая свою жертву. В реках щука держится в местах с тихим течением или совсем без него; в закрытых водоемах, если в них протекает река, по ее руслу заходит она и в небольшие заливы. В поисках корма щука заходит на места с быстрым течением и иногда на мели. Понуждает ее покидать свою стоянку или недостаток кислорода в воде, или неожиданная прибыль воды, но со спадом ее щука часто возвращается на прежнее место. Только нерест нарушает эту привычку щуки, заставляя ее иногда уходить очень далеко от “насиженного” места. Щуки обычно собираются около места стоянок мелкой рыбы. Неоднократно замечалось, что за стаями уклеек или другой мелкой рыбой всегда следуют щуки. В жаркое время, когда много мелкой рыбешки появляется среди кувшинок и камышей, немедленно туда же перекочевывает и щука. Лучшее время ловли щуки — весна и осень. Весной, через 7—12 дней после нереста, когда щука отболеет, начинается ее весенний, самый добычливый жор, иногда продолжающийся 15—20 дней, но иногда и очень кратковременный. В этот жор щука, сильно проголодавшаяся за время нереста, ловится на любую насадку, крепко “садится” и почти не “сходит”. Весной клев щуки начинается с рассвета и с переменной интенсивностью продолжается до темна. Замечено, что успешная ловля бывает в районе, прилегающем к месту нереста щуки. Кроме того, в это время она хорошо ловится и на мелких местах, покрытых водяной растительностью. Особенно хороши для ловли щуки весенние теплые, тихие, пасмурные дни, когда дождевые тучи, обложившие кругом горизонт, нависают над рекой или озером, готовые разразиться дождем. В такой день никогда не останешься без добычи. Тихая, теплая и пасмурная погода благоприятна и для осенней ловли. Среди лета клев щуки непостоянен. Иногда она “берет” очень жадно, и почти все пойманные щуки будут с “заглотом” насадки, но чаще клев слабый, и щуки попадают, еле зацепившись за крючок краем челюсти, вследствие чего частенько “сходят”. Обычно считается, что летом лучшее время для ловли щук — утро и вечер, но это не всегда подтверждается. На реках мне приходилось успешно ловить на спиннинг щук от 12 до 3 часов дня. В закрытых водоемах и при употреблении других снастей ловля может иногда продолжаться с равной интенсивностью весь день. Осенью щука начинает усиленно запасаться жиром, отъедаясь на долгую, почти голодную зиму. Осенью нет такого сильного клева, как весной, но зато он становится ровным. Осенняя ловля начинается с восходом солнца и оканчивается вскоре после его захода. Похолодание, прояснение воды и уход мелочи в глубину вынуждают щук скрываться и охотиться в глубоких местах (ямах, промоинах и т. п.). Ловят их до самых заморозков—до появления у берегов рек и озер кромочки льда. Случаи поимки особо крупных щук почти всегда относятся на весну и осень; среди лета такие щуки попадаются очень редко. Осенняя ловля щуки считается самой интересной в сезоне: в это время щука, отъевшись и заметно прибавившись в весе, становится очень упористой и энергичной в борьбе. Места ловли Обычно ловля щуки дает лучшие результаты, если она протекает интенсивно, захватывая большой район для облова, а не производится на одном месте. Ловля с одного места в течение нескольких часов и даже дней оправдывается или наличием рыбной ямы, или местом постоянного передвижения рыбы (например, ниже плотин с большим спадом воды, образующим сильное течение, преодолевая которое, щука в поисках затишья постоянно перемещается с места на место). Неплохие места для ловли — небольшие реки с тихим, спокойным течением, с крутыми берегами, в которые во время паводка с силой ударяется вода, образуя в них подмоины и гряды (у таких берегов всегда глубоко). Хороши реки, протекающие в малонаселенных местностях, где рыба в изобилии и где она, как говорят, “не настегана” блесной и другими снастями. Неплохой лов — в устьях рек и речушек, особенно, если впадающая река не образует при впадении далеко тянущейся мели и имеет достаточную глубину. Еще лучше, если фарватер принимающей реки глубже, чем фарватер впадающей. Самое выгодное место для ловли — при впадении и ниже его. Удачно можно ловить в глубокой яме с тихим течением, если она вдается в берег около быстрого, суженного места реки; лучше, если яма завалена корягами. Так же хорошо ловится щука перед сливом в суженное и быстрое место реки, особенно, если здесь будет значительно глубже, чем на быстрине. Прекрасны для ловли места на реке, где мель с быстрым течением резко обрывается перед глубокой ямой и замедленным течением. В таком месте удобно ловить на спиннинг и дорожку, проводя насадку так, чтобы она проходила по грани обрыва. Хороши места для ловли (всеми способами) в старицах (старых руслах рек), соединяющихся с рекой, и в больших глубоких заливах рек. Не следует пренебрегать местами около мостов, у свай устоев, у завалов коряг и камней, у затонувших барж, деревьев, у плотин и т. п. Надо не забывать облавливать места около кустов, растущих в воде, у осоки, выступающей из воды и т. п. В жаркую летнюю погоду рекомендуется ловить среди водяной растительности, так как в таких местах, во-первых, насыщенность воды кислородом -более благоприятна для щуки и, во-вторых, здесь собирается мелкая рыба. Удачно ловится щука в местах, где нерестится другая рыба: плотва, караси и т. п. Заветные места для рыболова — у плотин, ниже и выше их. Как правило дно в таких местах изобилует затонувшими корягами и бревнами. В целях предохранения от размыва дно укрепляют, заваливая его ниже плотин крупными камнями и хворостом. Щука держится здесь в стороне от главной струи, образующейся от падения воды, в заводинах и затишьях. В озерах щука ловится в тех же условиях: в глубоких ямах, у обрывистых берегов, у затонувших деревьев, в протоках проходящего через озеро русла реки, около осоки или камышей, у завалов коряг и т. п. Не мешает “облавливать” каждый подозрительный на щуку водоем: речушку, озерко, прудик, заброшенный торфяной карьер или яму у кирпичных заводов. Иногда совсем неожиданно в таких водоемах вылавливается немало дородных хищниц. Ловля на мелких местах, лишенных водяной растительности или на песчаных отмелях, почти бесполезна. На быстром течении щуки встречаются, но стоят они обязательно ниже какого-либо укрытия. В некоторых закрытых водоемах встречается сильно заиленное дно, ил иногда наслаивается тщательно до 0,5 м; кроме того нижний слой воды, соприкасающийся с илом, сильно насыщен последним, поэтому придонный слой воды до 1 м становится совершенно непригодным для ловли. Ил обычно не ложится на дно плотной массой, а оседает, образуя на дне густую кашицу. При измерении глубины водоема свинцовый груз свободно проходит такой ил, достигая твердого дна. Если в таком месте пустить живца на 0,5 м от дна, то он будет находиться в иле. Конечно, в такой “кашице” и в сильно насыщенной илом воде, щука держаться не может, поэтому живца нужно пускать так, чтобы он плавал в чистой воде. Выше мы указали типичные места, пригодные почти для всяких способов ловли. В некоторых водоемах встречаются достаточно рыбные места, которые позволяют ловить только определенным способом. Например, среди водяных растений (в окнах) удобно ловить лишь на жерлицы или же отвесным блеснением с длинным удилищем, а не на дорожку или спиннинг. На быстром течении реки, перед ямой, более всего применим спиннинг или дорожка, на кружки здесь ловить невозможно. Для ловли щук рыболов должен выбирать подходящее место и применять в этом месте соответствующую снасть, своеобразные методы и технику ловли. Для успеха в ловле необходимо улучшать снасть, изучать щуку, приноравливаться к ее повадкам и “вкусам”, учитывать часы дня, направление ветра (весьма важное обстоятельство при ловле на кружки), прибыль и убыль воды в реке. Во время прибыли воды щука поднимается к верховьям реки, а при убыли — скатывается вниз по течению. Рыболов должен разыскивать щуку в водоеме, а не ждать ее прихода к месту лова. Борьба с рыбой Борьба с рыбой начинается с момента подсечки и первых попыток рыболова подчинить движение рыбы своему желанию. Необходимо с этого момента и до окончательного овладения добычей быть активным и не давать рыбе ни минуты покоя. При борьбе с рыбой, особенно с крупной (независимо от ее породы), рыболов должен совершенно исключить резкие рывки. Удилище во все время борьбы с рыбой нужно держать под углом в 45—60° по отношению к горизонту воды. Резкие рывки часто приводят к крушению снасти. Сопротивление на разрыв шелкового, плотно сплетенного шнура поперечным сечением ,в 1 мм, при равномерном натяжении достигает 12 кг, а при рывке значительно уменьшается. Кроме того, при рывках ломаются или разгибаются тройники, раздирается тело рыбы и последняя “сходит” с крючка. Если щука прекратит бурную защиту и резко остановится на месте, в это время нельзя ослаблять напряженность шнура или усиленно тянуть ее к себе: рыба, сделав сильный рывок, может неожиданно броситься в противоположную сторону и “сойти”. Ловля щуки дает прекрасную тренировку в вываживании рыбы. Щука проявляет исключительную настойчивость и ловкость в попытках освободиться от зацепивших ее крючков. Редкая из подсеченных щук среднего веса (обычно 2—3 кг) ведет себя спокойно, передвигаясь по воле рыболова: 'большинство их с первого же момента подсечки начинает бесноваться. В ответ на подсечку щука завертится и замотается на одном месте, дергая коротко и отрывисто. Дальнейшие разнообразные положения и уловки щуки, чередуясь одна за другой, часто происходят в поле зрения рыболова. Щука, поднявшись близко к поверхности воды, быстро направляется к берегу, а затем стремительно бросается обратно, создавая в первом случае провис шнура, а во втором — резкий рывок. Щука иногда с разгона, а иногда и без него, может сделать “свечку”, т. е. выброситься из воды до метра в высоту и, извиваясь во время полета змеей, при обратном падении в воду ударить по натянутому шнуру и оборвать его или вырвать тройник из пасти. В это время рыболов должен быть настороже. Надо несколько убавить натяжение шнура: или подать вперед удилище, или пропустить его конец, или (при ловле на кружки и жерлицы) выпустить немного шнура из руки, а как только щука при обратном падении коснется воды, натяжение следует вновь увеличить. Часто, выскочив из воды, щука становится торчком на хвост, принимая почти вертикальное положение и, резко дергая головой или высунув только одну голову с раскрытой до отказа зубастой пастью, начинает трясти ею во все стороны. Эта уловка нередко освобождает рыбу от крючков, так как нет способа парализовать ее головную “трясучку”. Случалось видеть, как из высунутой пасти блесна вылетала в сторону, а щука, сомкнувши пасть, проворно скрывалась в глубину. Находясь вблизи водяных растений, нависших в воду кустов, коряг и т. п., попавшая на крючок щука почти всегда стремительно направляется к этим прикрытиям и запутывается в них. В таких случаях необходимо действовать напролом: либо задержать наглухо снасть, остановив щуку на месте, либо заставить ее круто изменить направление; если же она все-таки затесалась в кусты, следует тащить ее оттуда силой. Если температура воды не слишком низка я место неглубоко, то рыболов может, войдя в воду, распутать шнур и овладеть добычей. При ловле с лодки, щука довольно часто уходит под лодку. В таком случае необходимо опустить конец удилища в воду, чтобы предотвратить возможный зацеп шнура за дно лодки. При ловле на кружки — надо выпустить шнур из руки или, если удастся, развернуть лодку. Иногда щука во время борьбы направляется из тихой заводинки на струю с быстрым течением, поднимаясь против него. Если известно, что на этом пути щуки нет зацепов, то препятствовать ей не следует. В этом случае, вместо того, чтобы опускать шнур с катушки или сдавать его с руки, лучше направиться вслед за рыбой. Преодолевание быстрого течения очень скоро утомит рыбу, и она, обессилив, сдастся. Конечно, так поступают только при борьбе с крупной щукой. Действия подсеченной щуки большого размера, например, весом в 8 кг, сильно отличаются от действий щуки в 2 кг. После подсечки она свободно подчиняется рыболову, спокойно направляясь по его желанию к берегу (или лодке), дойдя до которого не менее спокойно возвращается обратно в глубину на свою стоянку. Удержать ее в это время на месте можно только с риском разрушить снасть. Следует отметить, что всякое сопротивление рыбы (например, потяжка), прежде всего, должно передаваться на удилище. Если не удастся остановить рыбу удилищем и она продолжает “жать”, то следует немедленно “дать” шнур, подтормаживая его так, чтобы рыба чувствовала тормоз и шла вперед с усилием. Но злоупотреблять сильным подтормаживанием нельзя. Трещотка на катушке (при ловле с нею) служит хорошим показателем действий рыбы: как только рыба пошла вперед, немедленно начинается треск; в момент остановки рыбы треск прекращается. Рыболов при прекращении треска должен немедленно начать обратную намотку выбранного щукой шнура. Применение тормозящего действия при ловле без удилища и катушки — затруднено. Подводка щуки к берегу и уход ее обратно иногда повторяются несколько раз. В таких случаях борьба со щукой требует хладнокровия, терпения и большой осторожности. При ловле на спиннинг, удочки и др. основную роль в борьбе со щукой играет удилище. Оно должно четко реагировать на все действия рыбы. Если удилище имеет достаточную гибкость, то при ловле на шелковый шнур, сопротивлением на разрыв до 2 кг, можно овладеть добычей весом не менее 8—10 кг. Для того, чтобы порвать его, щука должна не только преодолеть сопротивление пружины удилища, но и ликвидировать результаты правильных ответных маневров рыболова. Удилище, как пружина, действуя беспрерывно на щуку, подтягивая ее все время к рыболову, заставляет рыбу быть напряженной и противодействовать этим позывам. Это быстро утомляет ее. Элемент пружины, отсутствующий при ловле на кружки, при потяжке щуки заменяется пропуском шнура между пальцев при подтормаживании ими. Если же этим способом остановить щуку не удается, то выпускают шнур из руки и дают кружку плавать свободно. Обладая большой пловучестью, он при движении щуки оказывает большое тормозящее действие, особенно, если погружен в воду; “погуляв” с ним и обессилив, щука вскоре останавливается, и кружок всплывает на поверхность воды. При ловле на дорожку (без удилища и катушки) сдают шнур так же. Сильную потяжку крупной щуки можно парализовать, направляя лодку в сторону хода рыбы. Только при самоловной снасти (жерлица) потяжку щуки приходится ликвидировать, рассчитывая на прочность шнура и удерживая рыбу наглухо. Следует запомнить, что при подтаскивании рыбы к берегу или лодке (при ловле без удилища и'катушки) необходимо браться за шнур так, чтобы он при неожиданном рывке рыбы или при потяжке достаточно свободно протаскивался между пальцами. Конечно, не следует ослаблять шнур до того, чтобы натяжение его прекратилось. В каждом виде спорта, не исключая и рыболовного, нервозность и горячка спортсмена не улучшают качественных показателей. Если рыболов не потеряет хладнокровия, то щуке, при всем многообразии и энергии ее защитных действий, довольно редко удается освободиться от тройника. Чаще рыболов успешно подводит ее к 'берегу, где подбагривает или подсачивает. При подсачивании необходимо опускать подсачек в воду, когда рыба находится далеко от берега (или лодки), а не в момент приближения рыбы. Подведенную к берегу рыбу следует навести на заранее опущенный подсачек. Как только она окажется над подсачком, надо немедленно поднять его, но не отделять совсем от воды и вытаскивать на берег волоком по воде. Если ловят с лодки, то поступают так же: не приподнимая подсачка, т. е. не превращая его в рычаг (отчего ручка или обруч ломаются), его быстро втаскивают в лодку, причем сетке придают направление, параллельное обручу. Подсачивать удобнее при ловле вдвоем; подсачивать одному, маневрируя в это время с рыбой, крайне неудобно. Автор этой статьи — сторонник подбагривания рыбы. Однако, щук весом до 3 кг при удобном (для вытаскивания рыбы) месте, подбагривать не следует. Лучшим приемом подбагривания считается введение крючка (багорика) в тело рыбы снизу вверх. Подбагривать надо одним быстрым и резким движением: сделать прокол и, продолжая это же движение, немедленно выносить рыбу на берег или в лодку. Медлительность подбагривания вредна. При отсутствии подсачка или багорика щуку вытаскивают на берег или в лодку, взявшись за металлический поводок, или же берут рыбу руками. Следует помнить, что при шнуре с сопротивлением на разрыв в 2 кг и при правильных действиях рыболова, можно подвести к берегу щуку весом до 8—10 кг, но нельзя на этом шнуре вытаскивать такую рыбу из воды, приподнимая ее кверху: от этого шнур непременно лопнет. Для того, чтобы не поранить рук при вытаскивании тройника из пасти пойманной щуки, ее убивают ударом по голове, проколом мозжечка ножом и т. д. Но, конечно, лучше не убивать щуку сразу, а, осторожно освободив от тройника, посадить ее в соответствующий садок или на кукан и пустить в воду. Для кукана берется кусок медной мягкой проволоки длиною в 10—12 см и диаметром в 2—3 мм, с колечками на концах. Согнутую проволоку продевают через сделанный небольшой разрез в нижней челюсти, затем продевают в колечки шнур и завязывают его. Щука на кукане будет висеть как бы в петле При ловле и вываживании любой рыбы необходимо соблюдать следующие правила: 1) не допускать резких рывков (о них сказано выше); 2) шнур во время борьбы с рыбой должен быть напряжен, но не чрезмерно; 3) не отдавать рыбе бесцельно ни одного сантиметра шнура; в случае необходимости его следует сдать самое ограниченное количество, так как чем больше шнура отдано рыбе, тем больше усложняется борьба с ней; 4) не забывать, что в борьбе с рыбой удилище должно играть важную роль; 5) на все действия рыбы отвечать правильными маневрами; 6) не вытаскивать рыбы удилищем на берег (или в лодку) и не выкидывать им рыбу “через голову”. Рыболов, хорошо освоивший вываживание щуки, может смело вступать в борьбу с любой рыбой. Знание и опыт дадут ему победу над любым “противником”. Насадки Насадки, применяемые при ловле щуки, разделяются на металлические блесны (имитация живых рыбок) и живцов (мелкая живая рыбка). Та или иная насадка иногда пригодна только лишь для определенного вида ловли — на спиннинг, дорожку, троллинг (отвесное блеснение); в качестве насадок применяются блесны разных размеров, цветов и формы, и живцы; при ловле на кружки, удочки, жерлицы и др. — только живцы. Большое разнообразие блесен создает еще большее разнообразие мнений о пригодности или непригодности той или иной блесны для ловли щук. Нельзя утверждать, что можно на какой-нибудь тип блесны обязательно поймать рыбу, так как форма блесны, цвет и быстрота ее вращения вокруг своей оси вряд ли имеют постоянное и решающее значение для ловли. Известно, что иногда на быстро вращающуюся блесну как, например, спиннер (никелированный), щука ловится очень хорошо, но и на блесну с медленным колебательным движением как, например, “успех” (цвет латуни),—уловы щук бывают нехуже. Все же у каждого рыболова (спиннингиста и дорожечника) имеется своя излюбленная форма блесны, на которую он чаще всего и ловит. Большинство рыболовов лучшей считает блесну “байкал”, посеребренную или никелированную, желтую латунную или цвета красной меди, размером 4—5 см. Неплохими считаются блесны “успех”, “универсальная”, “Женева”, длиною 4—6 см; у дорожечников пользуется популярностью блесна “Оттер” и “ложка” Утверждают, что чем ярче блеск вращающейся блесны, тем больше она привлекает к себе внимание щуки и тем энергичнее щука схватывает ее. Но не всегда это оправдывается на практике. Иногда щука совсем не берет блесну с сильным световым эффектом и лучше ловится на потускневшие блесны из красной меди. Наилучшей насадкой для ловли щуки на спиннинг, дорожку и троллинг следует признать мелкую рыбку (плотву, ельца, уклейку и др.). Применение рыбки связано с неудобствами: с потерей времени на добычу ее, хранением живцов, с кропотливым насаживанием на снасточку и быстрым изнашиванием рыбки во время ловли. Но эти неудобства обычно вознаграждаются, и часто случается, что при полном отсутствии клева на блесну на рыбку щука берет хорошо. Для насадки необходимо брать живых рыбок или же недавно “уснувших”, но блестящих и с неповрежденной чешуей, длиною в 6—10 см. Рыбок потускневших применять не рекомендуется. Снасточки для насадки живых рыбок редко встречаются в продаже, следовательно, их приходится делать самому. Мы опишем здесь один из способов изготовления снасточки простого типа, распространенной, и среди московских спиннингистов и дорожечников. Для получения основного стержня снасточки берут медную проволоку сечением в 0,8—1,0 мм и делают на одном конце ее колечко. Конец стержня нужно заострить: это облегчает прокол тела рыбки. Затем берут стальную упругую проволоку сечением в 0,6—0,8 мм, изгибают ее как показано на рис., после чего надевают карабин и продевают проволоку в колечко стержня. Длина концов проволоки должна быть такова, чтобы крючки (тройники), прикрепленные к ней, приходились: один (короткий конец) на середине рыбки или чуть ближе к голове, другой—в 1 —2 см от хвоста После прикрепления тройника на короткий конец проволоки, оставшийся лишний кончик ее не откусывается, а изгибается крючочком, при чем длина его соответствует толщине рыбки (1,5—2 см). Конец крючочка остро затачивается, чтобы легче прокалывать тело рыбки. Насаживается живая рыбка на снасточку так: основной стержень снасточки вводится в рот рыбки, затем бок рыбки прокалывается крючочком короткого конца, и по выходе его из тела рыбки им же захватывается вторая (длинная) проволочка снасточки. Если крючочком проколоть рыбку трудно, то прокалывают ее стержнем и крючочек просовывают в отверстие. Тройники вкалываются в тело рыбки. Чтобы рыбка прочнее и дольше держалась на снасточке, некоторые рыболовы обе губки рыбки скрепляют тоненькой медной проволокой, захватывая колечко стержня. Лучшей насадкой для ловли на живца (кружки, удочки, жерлицы и др.) будут мелкие рыбки тех пород, которые населяют данный водоем. Тот или иной успех ловли зависит иногда и от формы живца; например, такие рыбки, как подлещик и густера, из-за своей ширины менее пригодны для насадки, чем узкие: плотва, елец, голавлик, язик, карась, пескарь, окунь, ерш и даже налимчик. Рыболовы при ловле на кружки, удочки и жерлицы чаще всего применяют для насадки плотву и карася. Однако в озерах, изобилующих ершами и окунями, ловля иногда протекает успешней на ершей и мелких окуней, чем на плотву и карасей. Верховки, уклейки мало пригодны для ловли; эти рыбки слабенькие и быстро “засыпают” на крючке. Величина живца зависит от величины предполагаемой добычи. Обычно живец не превышает длины в 6—10 см. Как правило, живец, пущенный на крючке в воду, должен “ходить” бойко и своим движением привлекать щуку. Помятых и вялых живцов насаживать не рекомендуется, но при сильном “жоре” и они пригодны. Во всех видах ловли лучшего живца можно определить лишь практическим путем. Иногда в одном и том же водоеме щука хорошо берет на ерша, а иногда — на плотву. Поэтому лучше всего в начале ловли ставить живцов разной породы и, только установив, на каких живцов лучше “берет”, продолжать ловлю на них. Живца можно насаживать на крючок разными способами. Различают два способа насадки: один рассчитан на “заглот” живца щукой при ловле самоловными снастями (жерлицы), другой—для ловли на снасти, которые при поклевке щуки требуют подсечки (удочки, кружки и др.). В первом случае живца насаживают так, чтобы крючки не мешали щуке заглотать добычу, т. е. не зацепились бы преждевременно, поэтому стержень крючка (тройника) вставляют в рот живца, поводок пропускают под жаберную крышку, а второй крючок (одиночный № 10—11 или тройной № 7—8), надетый на поводок, вкалывают под спинной плавник. Иногда оди.н тройник вкалывают в ноздрю рыбки, другой — под спинной плавник. Во втором случае насаживают живца, прокалывая крючком (тройника) под первый луч спинного плавника, но нельзя крючком повреждать позвоночник рыбки — от этого она быстро засыпает. Последний способ считается лучшим и применяется рыболовами в озерах и прудах или на тихом течении реки. Этим же способом можно пользоваться и при ловле на самоловные снасти. Очень хороша снасточка в виде петли (хомутика). Делается она так: стальная тонкая проволока скручивается вдвое и из нее делается петля, на которой прикрепляются два тройника (или двойника) так, чтобы они при посадке рыбки на снасточку приходились по бокам рыбки. Кроме того, на петлю надевается небольшая трубочка с припаянным к ней одиночным крючком. Петля снасточки надевается на рыбку, трубочка продвигается по петле и затягивает ее. Крючок, припаянный к трубочке, втыкается под спинной плавник рыбки. Снасточка держит рыбку прочно, не мешая ей плавать. На течении живца надевают за верхнюю губу, пропуская одиночный крючок через ноздрю, иногда цепляют им за обе губы, а другой крючок (тройник) вкалывают под спинной плавник Крючки При ловле щуки применяют крючки любой величины и формы — одиночные, двойные и тройные, но все же форма и величина крючка влияет на количество улова. Величина и форма его зависят от величины предполагаемой добычи, величины блесны или живца и способа его насадки. Большой тройник при хватке рыбы мешает ей проглотить живца, а иногда он служит причиной того, что щука бросает живца тотчас после хватки. Очень маленький тройник часто не захватывает щучью пасть достаточно крепко. Обычно при ловле на живца (удочки, кружки и жерлицы) применяется один тройник № 3—7. Иногда ловят на специальные снасточки, состоящие из 2 или 3 крючков. Комбинация крючков и устройство снасточки зависят от способа насадки живца, однако, перегружать снасточку крючками не следует. Крючки должны быть остры и хорошо закалены. При слабой закалке они разгибаются, при крепкой ломаются, — те и другие непригодны. Жала крючков необходимо подтачивать. При ловле на такие снасти, при которых подсечки или совсем нет, или производится она спустя продолжительное время после хватки, рыболов, рассчитывая на самоподсечку щуки, должен доводить крючки до такой остроты, чтобы они легко вкалывались и глубоко проникали в тело щуки при малейшей ее потяжке. При опробовании остроты крючка он должен “липнуть” к кончикам пальцев или царапать ноготь. Крючки с длинным стержнем менее удобны для ловли, чем с коротким стержнем Спиннинг Ловля щуки на спиннинг не сложна. Она допускает различную дальность забросов, их относительную точность, медленную подмотку и сравнительно грубую снасть. При сборке удилища следят за тем, чтобы соединение колен было плотным, без хляби, пропускные кольца должны находиться на одной прямой линии. Катушку прикрепляют к ручке удилища посредством двух скользящих колец (или крепления иного типа) на расстоянии 15—18 см от буфера (комлевого конца) удилища. Шнур пропускается сквозь все кольца; по выходе его из концевого кольца к нему привязывают эксцентричный груз, к грузу пристегивают поводок и к нему—блесну. Для усвоения техники забросов на спиннинг необходима некоторая тренировка. Обычно тренируются на мелких песчаных местах водоема или же на сухой площадке. Под забросом понимается производимое рыболовом движение удилищем для того, чтобы блесна летела в желаемом для рыболова направлении и на желаемое расстояние. Заброс делится на две части: 1) отвод удилища назад до определенного положения и 2) собственно .заброс или бросок, т. е. сообщение блесне (при возвращении удилища в исходное положение) толчка, который заставляет лететь вперед блесну. Забросы делаются из разных положений: боковые— слева направо и справа налево, и через голову (плечо). Предположим, что нужно произвести боковой заброс блесны слева направо. При забросе (двуручным удилищем) левая рука держит удилище выше катушки, правая — ниже катушки. Перед началом заброса груз с блесной необходимо спустить так, чтобы расстояние между грузом и концом вершины удилища был 6—10 см. После этого надо стать лицом к цели заброса, с направленным туда же удилищем (вершина его должна быть выше головы). Став таким образом, следует затормозить наглухо барабан катушки и сделать плавный полуоборот всем корпусом влево, не отрывая ног от земли. В это время удилище плавно, с небольшой скоростью, движением рук и корпуса отводится назад влево (вершина его приспускается вниз), где его следует на момент задержать в мертвом положении и сейчас же незначительно-ускоренным движением вести обратно к исходному положению. Скорость обратного движения удилища должна быть возрастающей, приобретая в конце характер толчка. Затем палец, тормозящий барабан, отнимается, и груз с блесной пологой дугой летят в цель. Лучшими видами забросов во время ловли на реке с тихим течением или на озере считаются забросы “веером”. Процесс забросов “веером” (например, на 30 м) разбивают на две или три части. В первой части рыболов делает его на расстояние 10 м от себя. Начиная забросы вдоль берега, вправо или влево, последующие постепенно переносятся в противоположную сторону. Радиус забросов ;во второй части увеличивается на 10 м. Забросы третьей части делаются в пределах 30 м от рыболова. Забросы далее 30 м при ловле щуки с берега вряд ли целесообразны: щука обычно держится ближе к берегам. При ловле на реке, если выполнить “веер” невозможно, рекомендуется бросать насадку по диагонали (вниз по течению) и поперек реки. При обратной подметке шнура после заброса, удилищу следует придавать положение в одну линию со шнуром. Наличие угла между удилищем и шнуром ускорит износ шнура, вызовет искривление верхнего конца удилища и ухудшит подсечку. Направление бросков и их выполнение при проводке блесны играет большую роль. После заброса насадку нужно вести ближе ко дну, а замедленность проводки обеспечивает более верную хватку щуки. Если не последовало хватки, не мешает при следующих бросках провести блесну и в средних слоях воды. Ловля среди водяных зарослей, во избежание зацепов, требует несколько ускоренного, но не быстрого темпа проводки блесны, при том на некотором расстоянии от дна. Замечено, что при быстрой проводке блесны щука, направляясь в погоню за блесной, на полпути прекращает преследование быстро уходящей добычи, резко останавливаясь на месте или удаляясь в сторону. Быстрая проводка значительно понижает результат ловли. Ловля со дна в незнакомых водоемах часто влечет за собой потерю блесны. Но риск всегда остается риском: или посаженная блесна, или пойманная рыба. Поэтому я, не считаясь с возможностью зацепов, всегда и везде (кроме мест с водяными растениями) при ловле щуки первоначальные броски делаю “со дна” и веду блесну возможно ближе ко дну, избегая лишь видимых зацепов. Ловля со дна, изобилуя неприятными для спиннингиста “зацепами”, вместе с тем радует иногда сюрпризами. Однажды мне при ловле у Иваньковской плотины (канал им. Москвы) довелось “забагрить” за жаберную крышку стерлядь, которую я благополучно вытащил; вес ее был около 2 кг. Такой “сюрприз” весьма приятен. В тихих и неглубоких водоемах опускание блесны ко дну происходит довольно быстро. Достаточно после броска подождать несколько секунд и блесна “сядет” на дно. Обычно при ловле на реках с быстрым течением или в тихих, но глубоких местах при падении блесны в воду шнур свободно опускается с катушки до окончательного погружения блесны, которое будет заметно по ослаблению шнура. Когда блесна дойдет до дна, необходимо, во избежание зацепов, небольшим резким движением удилища кверху поднять ее со дна и только после этого вести в нужном темпе и на нужной глубине. При проводке рекомендуется играть блесной, т. е. придавать ей движения, сходные с движением живой плывущей рыбки, обессилевшей в борьбе с течением или бросающейся скачками вперед, опускающейся на дно и вновь поднимающейся. Последний прием следует применять чаще, так как рыба хватает все движущееся в воде и падающее на воду. Только после хватки она разберется — глотать схваченное или выбросить обратно. Нам приходилось бросать на воду с моста или крутого берега маленькие кусочки сухих веточек, косточки вишен и т. п. Эти предметы при падении на воду немедленно хватались рыбой и через короткое время выбрасывались обратно. Если же брошенную веточку в момент ее падения на воду рыба не заметила и она спокойно плывет на поверхности воды, то рыба ее не хватает. Этим примером оправдывается способ ведения насадки рывками со дна и чем 'больше начальных движений насадки, тем больше хваток. Видимо, щука быстрее замечает, решительнее бросается и хватает ту добычу, которая только что начала свое движение. Проводка блесны в одном и том же темпе и одном направлении менее добычлива. Следует помнить, что при вертикальном положении удилища во время подмотки, блесна выходит на поверхность воды. Это бывает полезно, когда необходимо потащить блесну, во избежание зацепа, по поверхности воды; подмотка в таких случаях должна быть очень быстрой. Опущенный близко к воде конец удилища дает возможность вести блесну более глубоко, а также не вызывать блесны на поверхность, доведя ее почти до самого кончика удилища. Хватка (поклевка) щуки своеобразна и “вяла”, поэтому после каждого “упора” блесны следует немедленно делать подсечку. Иногда вместо ожидаемой рыбы “подсечешь” корягу и потеряешь блесну, но бывает и наоборот: не подсечешь, предполагая зацеп, а как раз окажется, что взяла крупная щука, которая почувствовав сопротивление, “постаралась” освободиться от схваченной добычи. Подсечка должна быть быстрой и энергичной, так как костистая, усеянная зубами щучья пасть с трудом поддается проколу тройника, особенно при его крупных размерах. Подсекая, необходимо соблюдать следующие правила: при легкой снасти, близком расстоянии от рыбы до удилища и при натянутом шнуре необходима мягкая и неширокая подсечка; при тяжелой снасти, значительном расстоянии от удилища до рыбы и при шнуре, изогнутом течением или провисшем, подсечка должна быть широкой и резкой, чтобы натяжение шнура дошло до тройника. Кружки овля щуки на кружки справедливо считается добычливой. Обычно ловят на 10—15 кружков, преимущественно в закрытых водоемах: озерах, прудах или больших заливах рек. Применение кружков на течении реки сильно усложняет ловлю. Иногда ставят кружки на “машинки”: кружок (шнуром с привязанным к одному концу его кольцом) прикрепляют к куску плавающей древесины, который, в свою очередь, удерживается на месте грузом, опущенным на дно. Ловля щуки на кружки и их устройство доведены до большого совершенства московскими рыболовами-спортсменами. Лучшие кружки изготовляются из пробковой коры. Но пробковых кружков в. продаже нет, продаются только кружки из древесины, часто недостаточно хорошего качества. Кружки можно сделать самому. Для этого берется сухая древесина липы, осины, ольхи и т. п., из нее делается (вытачивается) диск, диаметром в 130—150 мм, толщиною 20—30 мм. В центре диска высверливается отверстие диаметром не более 15 мм. По ребру диска (кружка) делается желобок глубиною не более 10 мм. Края желобка округляют и гладко зашлифовывают. Кружки из древесины (перед окраской) необходимо пропитать в горячей олифе в течение нескольких минут. После просушки их покрывают масляной или эмалевой краской, с одной стороны диска — красной или оранжевой, с другой — белой. На красной стороне кружка по краю вбивается небольшой гвоздик из древесины (бамбука) или делается небольшой надрез, в котором удерживается шнур во время ловли. Надрез не должен задерживать шнур при выходе из него, поэтому шнур должен наматываться на кружок так, чтобы при сходе он спускался со стороны крутого надреза. Вторая часть кружка — палочка с бобышкой на одном ее конце — вытачивается длиною, равной диаметру кружка (считая от начала бобышки). Тонкий конец ее толщиною не более 10 мм, а толщина около бобышки—13 мм. Такая палочка свободно выходит из кружка после ловли. Если же при изготовлении кружка в центр его вставить пробку, тогда толщина палочки может быть равной диаметру отверстия кружка. Чтобы палочка не выскакивала во время ловли произвольно, на нее плотно надевают резиновое колечко или же в нее вделывают пружину (как у зонта). На тонком конце палочки (в торце) делают неглубокую, гладкую прорезь, в которую закладывается шнур во время ловли. Шнур из прорези должен выходить свободно (рис. 59). Палочка окрашивается в белый цвет, а тонкий конец ее, на расстоянии 30—40 мм от края — в черный. На бобышке делают черную полоску не шире 1/4 общей окружности. Кружки нужно занумеровать по порядку, причем кружок и палочка к нему за одним номером. Для кружков применяется шелковый шнур или “Капрон”, но можно взять шнур льняной или хлопчатобумажный. Шнур должен быть темного цвета, пропитан водоупорным составом, не крутиться при сборе его в лодку и выдерживать 5—6 кг мертвого веса. Длина шнура зависит от глубины в месте ловли, обычно берут 12—15 м. Крючок применяется тройной — № 3—5. Величина его зависит от величины живца и предполагаемой добычи. Крючок (не наглухо) прикрепляется к поводку, длина которого 50—60 см. Оснащается кружок так: шнур одним концом закрепляется на кружке петлею, затем наматывается в желобок кружка. На другой конец его надевают маленькую пробку с зажимной шпилькой или кусочек резины и скользящий груз весом 10—20 г, чтобы он удерживал плавающего живца на нужной глубине. Затем к шнуру привязывают карабин с петелькой, в петельку надевают поводок с прикрепленным к нему крючком и кружок готов для ловли. Но, прежде чем начать ловлю, необходимо заготовить некоторые подсобные принадлежности, без которых ловля на кружки невозможна. Во-первых, нужны два буйка, которые служат показателями места, откуда пускаются кружки и места, где они вынимаются. Для буйков пригодны куски сухой древесины, связки сухой куги, футбольные камеры с чехлами на них из белой и красной легкой материи и др. пловучие предметы. Их ставят на грузы достаточного веса, опущенные на дно водоема. Во-вторых, нужен специальный садок для живцов или деревянная бадья. В ребре бадьи делаются небольшие надрезы, в которые туго вставляются поводки, но так, чтобы живцы не перепутались между собой при переезде после сбора всех кружков. В-третьих, необходима лодка; килевая лучше плоскодонная. Техника ловли на кружки отличается некоторой сложностью, поэтому мы рекомендуем начинающим рыболовам при первых выездах на ловлю ловить не более, чем на 5—7 кружков. Только приобретя некоторый опыт, можно увеличить их количество до 10—15 штук. Выезжая на ловлю, кружки и подсобные принадлежности располагают в лодке так, чтобы они не мешали при пуске кружков, вываживании щук и гребле. Выбрав участок для ловли (и если водоем незнаком), тщательно промеряют глубину в месте предстоящего проплава кружков, при чем дно выбранного участка должно быть более или менее ровно и одинаковой глубины. Конечно, если на этом участке будут небольшие ямы, коряги, промоины, проходящие через водоем русло реки или выбивающийся родник, то это неплохо для ловли. Чем больше всевозможных коряг на участке, тем более вероятны зацепы снасти (и частичная ее потеря), но и тем больше поклевок и больше пойманных щук. Буйки ставят на расстоянии в 100—200 м один от другого, причем учитывается направление и сила ветра. Установив буйки, подъезжают к тому буйку, от которого начинают ловлю, останавливаются и подготавливают кружки. Отмотав с кружка нужное количество шнура, соответствующее вымеренной глубине, на шнуре закрепляют маленький пробочный поплавок, затем шнур вводится в надрез, имеющийся на красной стороне кружка, после чего двумя оборотами шнура обвертывают палочку и закладывают шнур в ее прорезь, затем, намотав шнур поперек кружка, насаживают живца и опускают его в специальный садок. Насадив живцов, снимаются с якоря и пускают кружки на воду так, чтобы один кружок от другого был в 3—4 м, а живец находился бы в 30—50 см от-дна. Величина живца обычно не должна превышать 10 см. Пускать кружки можно в любом порядке, лишь бы лодка не наезжала на них. После этого нужно отъехать в сторону, но не по ходу кружков, не теряя их из наблюдения. Показателем хватки (поклевки) щуки на кружок служит его перевертывание: кружок, плавающий на поверхности воды красной стороной кверху, вдруг повертывается белой стороной. Это значит, что рыба взяла. Подъезжать следует вдогонку кружка, а не против его хода, притом быстро и не производя лишнего шума. Подъехав, надо взять шнур в руку (оставляя кружок плавать на воде) и, осторожно выбрав его “провис”, сделать резкую подсечку. Можно подсекать, как только шнур будет в руках. Если после подсечки “сидящая” на крючке щука не почувствуется, нужно еще подобрать шнур и вновь сделать подсечку. Подсеченная щука тотчас же даст знать о себе, завозившись на месте. С некрупной щукой борьбу можно форсировать сейчас же, подтаскивая рыбу ближе к лодке. При поимке крупной щуки борьбу с ней нужно вести осторожно, стараясь прежде всего утомить рыбу, а затем уже подвести ее к лодке, подбагрить или подсачить. Как только кружки подойдут ко второму буйку, их нужно собрать. Вынув кружок из воды, шнур наматывают поперек кружка, живец опускается в садок. Собрав кружки и подъехав к первому буйку, пускают кружки вновь в том же направлении. Успех ловли зависит от многих причин: от породы живца (при отсутствии “переверток” нужно переменить живца, например, вместо плотвы поставить карася, окуня и т. п.); от выбора места для ловли, от неправильно взятой величины отпуска (от кружка до живца). Иногда щука берет в полводы лучше, чем со дна. Дорожка Устройство снасти и способ ловли щуки дорожкой имеет много разновидностей. Самая простая из них — ловля с “руки”, когда шнур распущенной дорожки держат в руке; некоторые рыболовы зажимают его в губах или зубах и закладывают за ухо, другие прижимают шнур к веслу, применяют для ловли специальное мотовило и т. п. Лучшая оснастка дорожки — удилище с катушкой. В этом случае можно применить тонкий шнур, маневрировать идущей блесной, вести правильную борьбу с “севшей” рыбой. Для дорожки пригодно любое удилище, оснащенное пропускными кольцами. Хороши для этой цели камыше-вые удилища с утолщенным комлем или пробковой ручкой, длиною 1—1,5 м. Пригодны удилища, применяемые для спиннинговой ловли. Можно ловить с удилищем из бамбука, орешнины, березы и т. п.; длина таких удилищ произвольна, однако при обычной ловле она не превышает 3 м. Иногда применяются более длинные удилища, например, при ловле среди тростниковых зарослей или кустов, когда приходится маневрировать идущей блесной, проводя ее между кустов с той или иной стороны, для чего необходимо перекладывать удилище вправо или влево. Катушка применима любой системы. Она должна обладать достаточной прочностью и вмещать до 100 м шнура. Для дорожки (с удилищем и катушкой) можно взять “Сатурн” в 0,35—0,5 м, “Капрон” или шнур № 1 при ловле “с руки” или мотовилом — № 2. Длина их — 100 м. Поводок ставят стальной, цельный, длиною 1,—1,5 м, с двумя карабинами на концах. Чтобы шнур не закручивался от вращения блесны во время ее хода, ставят эксцентричный груз, вес его подбирается практическим путем. Если ловят на тяжелую блесну, вместо груза ставят антикинкер. При ловле на дорожку насадкой служат блесны всевозможных видов и живцы, посаженные на снасточку. Из блесен более применимы сделанные из тонкого металла, так как “игра” (вращение) легкой (по весу) блесны при ходе ее в воде значительно лучше блесны тяжелой, вращающейся медленно. Но в зависимости от места ловли, пользуются и тяжелыми блеснами. Ловить на дорожку можно на реках, озерах и прудах. Выбор места для ловли зависит от водоема, рельефа его дна, наличия всевозможных завалов, коряг, зарослей осоки и т. п. Правильная и успешная ловля на дорожку, независимо от устройства снасти, возможна только с лодки. Она должна быть невалкой, легко управляемой и легкой на ходу. Ловить на дорожку (дорожить) можно одному, подгребая одним кормовым веслом или же парой весел. Но лучше дорожить вдвоем: один сидит на веслах, другой маневрирует дорожкой. Как ни проста техника такой ловли, однако, она требует знания и умения владеть снастью. Это достигается практическим путем. Дорожечник-одиночка начинает ловлю с мелкого, песчаного места, где опускает блесну на дно. Укрепив удилище тем или иным способом, например, зажав его между колен, рыболов, свободно отпуская шнур, тихо отъезжает от этого места. Отъехав на достаточное расстояние, нужно взять удилище в руку, небольшим резким движением удилища поднять блесну со дна и направиться вверх по течению, держась избранного места. При забросе спиннинговым способом ловлю начинают сходу. Грести необходимо осторожно, избегая ненужного шума и всплесков, при чем лодка должна двигаться вперед равномерно и с такой скоростью, чтобы блесна находилась на нужной глубине, не опускаясь и не поднимаясь без желания рыболова. В зависимости от места ловли, шнур распускают на длину в 20—80 м. Обычно, при ловле на глубине в 1,5—2 м, его длина—40—60 м. На более глубоких местах она может быть меньше, на мелких — больше. Блесна должна идти ближе ко дну, но не менее, чем на 0,5 м от него. При ловле в водоеме с неровным дном расстояние увеличивают до 1 м и больше. Иногда полезно проводить блесну не только около дна, но и в полводы, проезжая по водоему в разных направлениях. Если грести медленно, то блесна пойдет ниже; при быстрой гребле блесна поднимается выше. Соответственно этому на быстром течении гребут медленнее, на тихом и мелком месте — быстрее. Нужная скорость движения лодки определяется на месте ловли. Например, установив, что блесна дошла до более глубокого места, ход лодки замедляют, вследствие этого блесна пойдет книзу. Как только она достигнет нужной глубины, ход лодки несколько ускоряют. На очень глубоких местах лодка останавливается, а блесну, сдавая шнур, опускают на дно. Затем подняв ее со дна, продолжают ловлю. Техника проводки блесны (дорожки), подъем или кратковременный спуск достигается после небольшой практики. Около мест, заросших осокой или кувшинками, правильный ход (игра) блесны часто нарушается зацепившимися за крючок растениями, или же блесна, опускаясь очень низко, цепляет со дна разный мусор. Во время ловли необходимо проверять правильность хода блесны. Если взять шнур, то правильно идущая (свободная от растений или мусора) вращающаяся блесна передает по шнуру равномерное движение, довольно ясно ощущаемое рукой. Если же блесна чем-либо забита, то дрожание не ощущается. При задевах за растения или за дно передаются короткие толчки, при частых толчках ход лодки нужно ускорить. При забитости блесны растениями обычно шнур натягивается сильнее, если к тому же слабо и коротко поддернуть за шнур, то будет легко заметна тяжесть, висящая на блесне. Чтобы освободить блесну от нависшего мусора, нужно несколько раз резко дернуть за шнур или поддернуть удилищем, благодаря этому растения прорезаются, мусор сбивается и блесна освобождается. Иногда этот прием не дает желаемых результатов, тогда приходится выбрать дорожку, очистить крючок от мусора и распустить вновь. Чем чаще будет проверяться ход блесны, тем больше шансов поймать щуку. При ловле на живца указанный прием очистки не годен. В этом случае приходится собирать дорожку, очищать живца от мусора и вновь распускать. Если же при забитости живца растениями дернуть за шнур, то таким движением живец будет сбит с крючка. При ловле около зарослей нужно проезжать ближе к ним, но так, чтобы блесна не цеплялась за них. У перекатов лучше всего ловить, проезжая поперек реки и распустив дорожку так, чтобы блесна шла по грани переката или ниже его. В обычных местах реки едут вверх по течению, ближе к берегам, или пересекают реку по диагонали — от одного берега к другому. В водоемах без течения — озерах, прудах и т. п.—дорожат около водяных зарослей, над ямами, коряжистыми местами и т. п. Отвесное блеснение главным образом применяется там, где нельзя использовать другие способы, например, в окнах среди водяных зарослей, у завалов, коряг и т. п. Для отвесного блеснения необходимы удилище и катушка. Можно в крайнем случае ловить и без катушки, но ловля будет менее добычлива. Катушка должна вмещать достаточное количество шнура, тип ее безразличен. Удилище должно быть достаточной упругости и грузоподъемности. Этим требованиям полностью отвечает бамбук, обладающий к тому же и легкостью, что весьма важно при 'большой длине удилища. Длина удилища зависит от места ловли. Например, при ловле на яме глубиною в 8—10 м и с лодки, пригодно удилище короткое, в 1,5—2 м, а ловля среди зарослей (в окнах) как с берега, так и с лодки, требует удилища длиною до 5 м и больше. Некоторые рыболовы ловят на спиннинговое удилище; пригодны удилища из орешины, березы, рябины и т. п. При ловле с катушкой удилища монтируются пропускными кольцами. Длина шнура и его грузоподъемность зависят от величины предполагаемой добычи и устройства снасти. При ловле без катушки ставят шнур большей грузоподъемности. в качестве насадки применяются блесны, живцы и мертвые рыбки, насаженные на специальные снасточки. Блесны своим устройством отличаются от блесен, применяемых для спиннинга и дорожки. Они обычно делаются с одним одиночным крючком, большого размера, впаянным в тело блесны. Изготовление их несложно: они или выпиливаются из целого куска мягкого и тяжеловесного металла — олова, свинца и т. п., или отливаются из этих же металлов в формочках. Самая распространенная среди рыболовов блесна, обычно изготовляемая из олова, носит несколько названий: “секуша”, “свирская”, “мордовская”. Длина ее 4—6 см. Можно делать блесны других типов из разных цветных металлов: латуни, меди и др. Чтобы блесна была более тяжелой одну сторону ее напаивают оловом. Тяжелая блесна позволяет быстрее и точнее определить прикосвение ее ко дну, особенно при ловле на тяжелый (толстый) шнур Форма блесны должна быть такой, чтобы, опускаясь и поднимаясь в воде, она “играла”, т. е. шла колыхаясь или же “бросалась” небольшими скачками в стороны. Можно взять за образец формы блесен, применяемых для зимнего блеснения. Размер их колеблется от 3 до 7 см. Можно ловить на обычные спиннинговые блесны — “уральскую”, “успех” и др., однако, ловля с блесной, оснащенной тройником менее удобна. Снасточки для насадки мертвой рыбки отличаются от снасточек для спиннинга и дорожки. Обязательной частью в них является свинцовый груз, быстро погружающий насадку-рыбку в воде. Наиболее удобна снасточка, имеющая металлическую шпильку (иглу) диаметром 1,5—2 мм. Один конец ее несколько расплющен и заострен, чтобы лучше прокалывалось тело рыбки. В этом конце есть отверстие в 2 мм. Другой конец шпильки залит свинцом. Длина свинцовой напайки—10—15 мм, диаметр—5—7 мм. Форма напайки произвольна. Общий вес шпильки —30—40 г, длина ее зависит от длины рыбки. Тройники подвешиваются на отдельных проволочках (или на одной, скрученной вдвое). Длина их должна быть такова, чтобы тройники можно 'было вколоть в тело рыбки — один в голову, другой — в бок. Проволочки надеваются на заводную петельку (или колечко); на нее же надевается и карабин Рыбка (с отрезанным хвостом) на эту снасточку насаживается так: острым концом шпильки она прокалывается через рот по направлению к хвосту; конец шпильки с отверстием должен выйти наружу (у хвоста), а свинцовый прилив должен быть скрыт в теле рыбки. Затем шпилька соединяется петелькой с подвешенными тройниками. Тройники вкалываются в тело рыбки, и снасточка соединяется с поводком. При отсутствии заводной петельки шпилька с насадкой надевается на металлический поводок с прикрепленными к нему двумя тройниками. Конец поводка пропускается в отверстие шпильки, а тройники втыкаются в рыбку. Чтобы снасточка не сдвигалась к тройнику, на поводке делается упорчик. Если у рыбки отрезать один грудной (правый) плавник и один брюшной (левый), то при подъеме кверху она будет вращаться. В этом случае в снасть нужно добавить антикинкер. Техника ловли отвесным блеснением не сложна, но применяется она по-разному. На реке с глубокими ямами и тихим течением ловят с лодки плавом и насадку опускают к самому дну. Постепенно сплывая (не подгребаясь веслом) вниз по течению, небольшими резкими движениями удилища поддергивают насадку кверху, а иногда и несколько в сторону. Поддернув, сейчас же ослабляют шнур и дают насадке свободно упасть на дно. Ловят плавом не только сплывая вниз по течению, но и поднимаясь кверху или перемещаясь в любом направлении. В этих случаях тихо подгребаются кормовым веслом. При такой ловле пригодно удилище любой длины. Если ловят с коротким удилищем и без катушки, то поступают так: опустив нужное количество шнура, прикрепляют его к концу удилища, а остаток (запас) шнура, смотанный в клубок, укладывают на дно лодки или же держат в руке. При борьбе с “севшей” щукой, если ее не удается удержать на удилище, то его бросают в воду и сдают шнур с клубка, пропуская через пальцы с тормозом. Ловить плавом в местах глубоких, но коряжистых или заваленных крупными камнями, нельзя. Ловля среди водяных зарослей (в окнах) несколько отличается от ловли на глубоких местах. Выбрав место, рыболов опускает в него свою насадку на глубину 0,5—1 м, затем плавно приподнимает ее и свободно дает опуститься обратно. Иногда полезно потрясти насадку кончиком удилища, часто приподнимая и опуская его. Если не последовало хватки, насадку опускают глубже и так далее, пока насадка не достигнет дна или начнет цеплять за растения. При отсутствии хваток место ловли меняют. Среди зарослей лучше ловить с длинным удилищем (5 м и больше) и с лодки. Ловля с берега менее удобна: в этом случае борьбу с “севшей” щукой приходится несколько форсировать, так как рыба может запутаться в водяных растениях. Независимо от места ловли, при хватке щуки необходима немедленная и энергичная подсечка. Если же ловить на живую рыбку на глубоких местах с чистым дном, можно дать щуке возможность заглотать рыбку и, только спустя несколько секунд после хватки, сделать подсечку. Во всех случаях ловли необходимо соблюдать тишину, т. е. грести тихо, без всплесков, не стучать по лодке веслами, осторожно передвигаться по берегу, и т. п. Патэрностэр — отвесный подпуск — устройством своим сходен с троллингом. При ловле щуки отвесным подпуском нужны: удилище, катушка и шнур достаточной длины. При выборе их придерживаются указаний, описанных в троллинге. Существенное значение в оснастке отвесного подпуска имеет собственно патэрностэр — приспособление, удерживающее насадку в воде в нужном положении. По своему устройству патэрностэр имеет много разновидностей. Более сложные из них состоят из нескольких карабинов, соединенных в одно целое с металлическим поводком из упругой проволоки (боковым поводком). Изготовляются они и без карабинов. Некоторые из них оснащены карабином с добавочным (третьим) колечком, укрепленным сбоку карабина; за это колечко прикрепляется боковой коленчатый поводочек. Простейший патэрностэр изготовляется из поводочка и одного карабина. Патэрностэр, оснащенный карабинами, дает возможность живцу плавать в разных направлениях: карабины противодействуют закручиванию шнура при круговых движениях живца. В продаже патэрностэры не встречаются, их приходится делать самому. Изготовление простого патэрностэра из упругой проволоки несложно и понятно из рисунков. Диаметр проволоки зависит от ее упругости и длины бокового поводка (отростка). Упругость проволоки должна быть такова, чтобы проволока не деформировалась от движений живца, а длина бокового поводка зависит от общего устройства патэрностэра, обычно же она не превышает 0,5 м. Патэрностэр применяется для ловли щуки в местах коряжистых, заваленных глыбами глины или большими камнями, у плотин, в глубоких ямах, т. е. в местах, обычно недоступных для ловли другими снастями. При ловле на глубоких местах ставят любое количество поводков, причем на течении можно ставить коленчатые металлические поводки длиною до 1 м, прикрепляя их к боковому или концевому колечку карабина или же соединяя прямо со шнуром. В крайнем случае можно поставить поводочек из шелкового или иного шнура, но обязательно с прикрепленным к концу его куском стальной проволочки, диаметром 0,15—0,25 мм и длиною в 15—20 см. Если ловят на глубоком, но тихом месте, т. е. без течения, то нужно применять патэрностэр с боковым поводком из упругой проволоки. В этом случае необходимо добавлять к нему коленчатый поводочек из тонкой стальной проволочки. Этот поводочек снабжается снасточкой с крючками для насадки живой рыбки. Длина коленчатого поводка должна быть несколько короче длины бокового проволочного поводка, причем не ближе 10 см от живца рекомендуется поставить груз, который будет тянуть живца вниз. В тихих местах насадкой служит мелкая живая рыбка, посаженная на снасточку. При ловле на течении, когда оно натягивает поводочки с насадкой, можно ловить и на мертвую рыбку. Применение в том и другом случае искусственных рыбок ухудшает результат ловли. Блесны почти неприменимы. Оснащается патэрностэр так: на шнуре укрепляется один, два или несколько поводков на таком расстоянии один от другого, чтобы живцы, плавая, не могли запутаться между собой К нижнему концу шнура нужно привязать кусок менее прочного шнура, длиною до 0,5 м. Этот кусок шнура скорее порвется при задевах груза за коряги, вследствие чего потеряется только один груз, а патэрностэр сохраняется. Но все же прочность его должна быть такова, чтобы он не разрывался от тяжести груза. На конец шнура привязывают груз весом до 500 г. Лучшая форма груза каплеобразная или шарообразная. Груз такой формы реже заклинивается между камней и коряг. Впрочем, можно применять груз любой формы. Техника ловли патэрностэром заключается в следующем: выбрав место для ловли, на крючках патэрностэра укрепляют насадку, затем груз и насадку плавно опускают в воду. Как только груз ляжет на дно, шнур натягивается и держится удилищем в напряженном состоянии в течение времени, желательном для рыболова. Выждав обычно несколько минут, груз плавно приподнимают удилищем кверху и, переместив его в любом направлении, опять опускают на дно. Можно забросить груз с насадками на некоторое расстояние от себя и затем, давши грузу опуститься в месте падения (для чего необходимо сдавать груз с катушки), через несколько минут подтаскивают насадки ближе. Это повторяют до тех пор, пока насадки не подтащатся к рыболову, затем переходят или переезжают на другое место. Живец нижнего поводка должен находиться от дна на таком расстоянии, чтобы он не мог запутаться в корягах, — обычно в 0,5 м от дна Жерлица Устройство жерлицы и ловля щуки на нее довольно примитивны. Жерлицу легко сделать самому. Рогулька (основная часть жерлицы) вырезается из разветвленного сука дерева или кустарника. Срезанную рогульку очищают от коры и сучков и хорошо высушивают. Рогульку можно выпилить из куска доски соответствующей толщины и затем обработать ее ножом или напильником, но такая рогулька менее прочна. Концы (развилки) рогульки, длиною 10—12 см, не должны иметь шероховатостей и трещин, иначе при сходе с них шнура последний будет цепляться и задерживаться. Края рогульки закругляются, и один конец ее расщепляется на глубину 1—2 см. Вокруг основного конца рогульки, отступив на 1 см от края, делают надрез, за который рогулька прикрепляется к шесту во время ловли. Рогулька оснащается шелковым или иным шнуром темного цвета, длиною 12—15 м. Грузоподъемность шнура определяется величиной предполагаемой добычи. Обычно применяют шнур, выдерживающий груз в 4—6 кг. Величина (вес) груза подбирается соответственно величине живца. Обычный вес его колеблется в пределах 10—20 г. Лучшим грузом будет шарообразный или оливкой, имеющий сквозное отверстие, через которое груз надевается на шнур. Затем к шнуру прикрепляется металлический коленчатый или цельный поводок с карабином на одном конце и крючком — на другом. Ловля на жерлицу, протекающая самоловом в “заглот”, допускает оснастку жерлицы одним или несколькими крючками. Обычно она оснащается одним тройником № 5—7, реже — двумя тройниками. Крючки этого размера по своему размеру и прочности вполне достаточны для крепкого зацепа хищника и удержания его до прихода рыболова. При оснастке жерлицы одиночным крючком применимы номера их от 1 до 2/0, с коротким стержнем. Намотка шнура на рогульку должна быть плотной, но в такой степени, чтобы 'она не препятствовала свободному сходу шнура с рогульки во время хватки и хода рыбы и чтобы шнур не сползал произвольно с рогульки ни в ту, ни в другую сторону за всё время, пока жерлица стоит, “дожидаясь” хватки щуки. Лучший способ намотки — восьмеркой. Шнур наглухо закрепляется у основания рогульки, затем, поочередно захватывая им то за один, то за другой конец рогульки, наматывают шнур, плотно укладывая его оборот к обороту, но не стягивая им рогульку до того, чтобы нижние ряды шнура ослаблялись. Для того, чтобы шнур свободно сходил с рогульки, его собирают в руке небольшими кольцами, которые затем вешают на крючочек из тоненькой мягкой проволоки, приделанный к рогульке; шнур на нужном месте зажимается в расщеп. Как только щука вытащит шнур из расщепа, она тотчас же отогнет крючочек, и весь шнур упадет в воду. При таком способе форма рогульки может быть изменена произвольно, применима даже круглая палочка При расстановке жерлиц их обычно привязывают к шестам, воткнутым в дно водоема, или к веткам нависших над водой деревьев и кустов. Шесты втыкают наклонно, чтобы они при потяжке попавшейся щуки пружинили. Шесты должны быть достаточной длины и прочны, а главное не хрупки. Хрупкий и тонкий конец шеста при рывке щуки может сломаться. Шест очищать от коры не рекомендуется. Обычно берется более или менее прямой, свежесрубленный шест орешины или рябины с темной корой, имеющий в комле 4—5 см, в вершине 1—1,5 см. Комель шеста заостряется, чтобы его можно было легче втыкать в берег или дно водоема. Длина шеста зависит от места ловли. Однако она должна быть такова, чтобы живец, плавая в воде, не путался за шест. На мелких местах ставят более длинные шесты, чтобы живец имел возможность “ходить” на достаточном расстоянии от берега. Жерлицу привязывают к шесту или суку нависшего над водою дерева так, чтобы она могла свободно колебаться из стороны в сторону. Это необходимо для свободного схода с нее шнура. Выбирая место для постановки жерлицы, учитывают где нет течения или где оно очень слабое: в местах коряжистых, около тростников и между ними, у нависших с берега кустов и деревьев, у свай, обрывистых берегов заваленных глыбами глины или крупных камней, и т. п. Чистое мелкое место водоема для ловли на жерлицы малопригодно. Постановка жерлицы около водяных зарослей и в коряжистых местах при большой длине шнура иногда влечет за собой потерю снасти, так как “севшая” щука, зайдя в коряги так запутается там, что приходится обрывать шнур. Ставят жерлицу так: сматывают с нее часть шнура такой длины, чтобы живец, плавая в воде, не доставал до дна 30—40 см, затем вставляют шнур в расщеп рогульки так, чтобы его не мог вытянуть пущенный в воду живец, но чтобы при хватке щуки он свободно выходил из расщепа. При постановке жерлицы необходимо следить, чтобы живец не имел возможности забиться под какое-нибудь прикрытие. Жерлицы обычно расставляют на ночь. Осматривают их утром, но можно конечно, расставлять и осматривать в любое время суток. Расстояние одной жерлицы от другой зависит от условий водоема. Иногда это расстояние равно 3—5 м, а иногда — в 20 м и больше. Особенность ловли на жерлицу заключается в том, что щука обычно, стремительно бросившись хватает плавающего живца и медленно продолжает свое движение вперед. Останавливается она лишь через несколько метров от места хватки, чтобы окончательно расправиться с добычей. Как только щука с проглоченным живцом двинется дальше и смотает с рогульки весь шнур, то крючок, попавший в желудок вместе с живцом, от натяжения шнура неминуемо воткнется в тело щуки, и она начинает “рваться”, выпрыгивая иногда из воды. Но порывы ее постепенно слабеют, и щука “забивается” в укромное место до прихода рыболова, который без особого труда вытягивает ее на берег. При осмотре необходимо на каждой размотанной жерлице, хотя бы и стоящей спокойно, — сделать подсечку. Подсечку делают так: взявшись рукой за шнур, очень осторожно выбирают его из воды до тех пор, пока не почувствуется незначительное натяжение, показывающее, что излишний шнур из воды выбран; в этот момент резко подсекают, конечно, сообразуясь с прочностью шнура. Иногда вместо ожидаемой щуки на жерлицу попадает крупный окунь, судак, голавль или жерех. Д. Колганов (Рыболов-спортсмен 1948 г.)
Экспертная группа AnatolichY Опубликовано 30 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 30 мая, 2009 Зимняя ловля налима Налим водится в реках на территории всего СНГ. Налим любит холодную воду и далеко на юг не перемещается. Налим проявляет свою активность ночью. В поисках добычи он рыщет по всему водоему. В европейских реках налима нужно искать около ям, около свалок и бровок. Очень быстрое течение налим не любит, он ходит в основном по бровкам со средним течением. На мели налима можно встретить только во время нереста. В Сибири налима можно встретить ранним вечером на отмелях, он там любит охотиться. Установленные в таком месте жерлицы почти стопроцентно приносят улов – налима массой 2-4кг. Более крупного налима нужно искать на свалах, это места где отмели переходят в русло реки, глубина в таком месте резко увеличивается. Перед Новым годом самки налима начинают метать икру на грунт на глубине 1-2м. Это продолжается до февраля. После этого они переселяются поближе к родникам, поближе к свежей воде. Налима можно ловить всю зиму ночью в самую морозную и ненастную погоду. В 5 утра поклевки прекращаются. Как ловить налима зимой В основном налима ловят прочной зимней поплавочной удочкой. Удочку следует крепко крепить, т.к. налим легко может утащить удочку в лунку. Крючки на налима должны быть большие №10-14, с длинным цевьем, такие крючки будет легче извлекать из рыбы. Леска нудна прочная, способная выдержать как минимум 3кг мертвого веса. Можно использовать и более тонкую леску, но при этом от рыбака требуется очень осторожные подсечка и вываживание рыбы. Налима можно ловить при помощи блесны, но только когда клев хороший. Для этого применяют крупные, светлые, хорошо заметные в воде блесны. Проводка должна быть не быстрая, с паузами более 10с. Можно использовать блесну с впаянным крючком или тройник, прикрепленный к блесне при помощи поводка. Крючок лучше оснастить живцом. Блесной налимов начинают ловить перед весной. Блеснить налима интересно. Нужна правильная игра приманки. Светло-серебряной блесной сперва постукивают по дну, привлекают таким образом налима, после чего блесну несколько раз поддергивают и делают паузу в нижней части проводки у самого дна. Затем нужно сделать контрольную подсечку. Бывает такое, что клев налима совсем неощутим. Ловля налима жерлицей Жерлица для налима имеет простую и прочную конструкцию. Запас лески на катушке должен быть на 1м глубины водоема. Живец, или мертвая рыбка на поводке длиной 300мм. Крючок одинарный или якорек размером №10-14 с длинным цевьем. Нужно предусмотреть, чтобы леска при спуске не дала уйти налиму в крепи – коряжник или какие-то гидросооружения. За снастями нужно внимательно следить, чтобы при поклевке можно было начать извлекать рыбу дол того как она уйдет в убежище. Налимы любят источники света ночью и подходят к таким местам многочисленными стаями. Рекомендуется использовать фонарик, направленный в лунку. Фонарик не должен быть очень ярким, для налима с его светочувствительностью достаточно бледного круга света, в котором ходит живец. Ловля налима на Поставуш Известен такой способ ловли налима как Поставуша. Это простейшее приспособление, оно напоминает жерлицу, тот же запас лески, те же крючки, живец или мертвая рыбка и грузило. Палку, к которой привязана леска, вмораживают в лед около лунки. Грузило используется для огрузки приманки в природный слой воды. Плавающих живцов налим не берет, поэтому чаще применяют мертвую, но свежую рыбку. Обычным способом ловли налимов на поставуш является установка на ночь или на весь сезон. Лунки отмечают ветками на случай выпадения снега. Утром замерзшие лунки сверлят снова чуть в стороне от лески, снасть достают при помощи специального проволочного крючка. Лунки, которые проверяют каждый день, защищают от замерзания. Для этого на отверстие кладут спрессованный пласт снега и засыпают его рыхлым снегом. Лунки с поставушами, которые проверяют утром или 2-3 раза в день, защищают от замерзания. Для этого на отверстие кладут пластинку из спрессованного снега, а поверх нее насыпают рыхлый снег. Иногда при помощи поставуши ловят ночью сидя в палатке. Так как ужение на донную удочку или на поставушу может быть скучным, его совмещают с ловлей на мормышку или блесну в отвес. Ловля налима подпусками и подледниками Налима ловят подпусками и подледниками. Это донные снасти с поводками, при среднем течении используют длинные поводки, при слабом короткие. На такую снасть насаживают куски рыбы, червей, мясо устриц и т.д. Течение сносит все поводки вниз. Такую снасть обычно устанавливают на ночь. Прикормка налима зимой Привлечь налима могут любые животные продукты: отходы скотобойного производства, кишки и мясо битой птицы, бычья кровь. Насадки для ловли налима зимой В зимнее время налим жаден до еды и способен хватать и насадки, и приманки. При ловле налима можно использовать уснувших живцов, кишки птицы, куски мяса и другие наживки животного происхождения. Отличные результаты дает земляной червь. Если у вас есть возможность обязательно берите с собой на рыбалку эту приманку. Налим отлично клюет на мясо пескаря. Пескарю отрезают голову и крепят его туловище с хвостом на тройник. Блюдо номер один для налима является ерш. Аромат мяса и крови привлекает налима с большого расстояния. Зимние приманки на налима Налим предпочитает приманки серебреного цвета и с серебряным звоном. Он почему-то любит звук удара частей блесны друг о друга. Среди знающих рыбаков распространена самодельная серебряная блесна с крупным заводным кольцом. При игре оно стучит о корпус приманки, и это действует на рыбу совершенно неотразимо. Но вполне успешно работают и блесны, которые изготовлены из меди, латуни и даже не очень звонкой нержавеющей стали. Иногда налима ловят на крупные самодельные мормышки, по форме напоминающие конус, с крючком размером не менее №10. Иногда к приманке, кроме одинарного крючка, на заводном колечке крепят и тройник несколько меньшего размера. Тело приманки полируют до блеска. Вываживание налима из под льда Клев у налима не резкий, но сильный. Как все ночные хищники, налим подкрадывается к насадке и, ощутив добычу на доступном расстоянии, втягивает ее движением жабр в свой очень широкий рот. Рыбак замечает это по довольно незначительным смещениям кивка. А при подсечке возникает ощущение, что снасть зацепилась за водоросли и идет сквозь них с большим трудом. Рыба при этом почти не двигается. Мясистый рот налима позволяет подсечь его очень надежно. Хищник глотает насадку верно, в этом легко убедиться на практике когда приходится обрывать поводки из-за того что не удается на месте извлечь крючок из пасти этой рыбы. Вываживание налима требует хладнокровности и несуетливости. Налим донная рыба, она отлично умеет укрываться среди камней и коряг. При малейшей опасности он стремиться спрятаться в нору. При ловле на жерлицу налим часто уходит в крепь и достать его становится невозможно. Перед рыбалкой нужно промерить дно водоема глубиномером, и убедиться, что даже при полном стравливании лески добыча не дотянется до водорослей, камней и других укрытий. Уже несколько лет пытаюсь попробовать поймать зимой налима пока безрезультатно,хотя зимняя рыбалка нравиться, но видно сидеть ночь на льду пока немоё
шамор Опубликовано 31 мая, 2009 Опубликовано 31 мая, 2009 вчера ловили карпа в Бисерево.за 5 часов около 35кг на двоих.карп один в один около 2 кг.на платнике
Экспертная группа mih64 Опубликовано 31 мая, 2009 Экспертная группа Опубликовано 31 мая, 2009 вчера ловили карпа в Бисерево.за 5 часов около 35кг на двоих.карп один в один около 2 кг.на платнике Товарного карпа там неделю назад выпустили везде. Через неделю его не будет,то есть клевать будет реже, но крупнее.
Экспертная группа dok69 Опубликовано 2 июня, 2009 Экспертная группа Опубликовано 2 июня, 2009 30 мая на Селигере. За утро 5-6 кг платвы и подлещика и вот эта красавица на 3,5 кг.
Экспертная группа Stanislav Опубликовано 2 июня, 2009 Экспертная группа Опубликовано 2 июня, 2009 А в районе Мышкина только вот такие "рыбины" ловятся...
Экспертная группа dok69 Опубликовано 2 июня, 2009 Экспертная группа Опубликовано 2 июня, 2009 Тоже результат. Надеюсь, ты этого монстра отпустил.
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти